Главная » Вишня » Слива запилювачі

Слива запилювачі

СЛИВА Вирощування і догляд Корисні властивості Заготовки з сливи - Сад і город - Дикий Дачник



Слива запилювачі

Виявляється, слива ніколи не була дикою. Прямо-таки народилася вся така в шоколаді, в сенсі культурної. Вірніше, окультурені. Ось здичавіла слива цілком може бути. Якщо які-небудь недбайливі дачники не доглядати за нею, не поливали, добрива не підсипали і взагалі, плюнули на свою красуню.

А вся справа в тому, що всього 3 тисячі років тому сталася природна гібрітізація аличі з терном на Кавказі, де там же і була не забарилася введена в культуру. І тільки вже потім "мадам Слива" поїхала гастролювати по всій Європі і Середній Азії, там же і прижилася. Але і цього їй виявилося мало! Через якийсь час, взяла і відправилася в заморські країни - і в Америку, і в Африку, і навіть в Австралії, так би мовити і людей подивитися, і себе показати!

Так що не дивно, що тепер зливу вирощують майже по всьому світу. Ось за що тільки її люблять? Ну, цвіте навесні, так хто ж не цвіте? У мене он - чотири сливи було, і все цвіли! Нічого особливого!

Слива запилювачі

Але це - все квіточки. Ягідки - попереду. Якщо все добре, то і народить зливу на славу! Хм... зливу на славу... Круто!

Слива запилювачі

Показую ягоди крупним планом. А що? Приємно згадати!

Слива запилювачі

Ягоди великі, щільні, з сизим восковим нальотом, і смак, і аромат, все при них!

Слива запилювачі

Може бути за смак її і люблять? Може бути... Але ж це ще не все! З сливи можна приготувати безліч смачних страв! Тут і чорнослив (сушена слива для компотів), і роблять фруктові супи, підливи, соуси, її консервують, заморожують, варять повидло, мармелад, варення, пастилу сік, вино і навіть горілку! Хм... може розгадка в останніх двох пунктах - вини і горілці?

Хоча і це навряд чи. Так! Ще ж зливу дуже корисна, недарма вона займає важливе місце серед кісточкових порід. Адже в плодах сливи знаходиться до 17% цукрів, до 3% кислот (з переважанням яблучної і лимонної), близько 1% дубильних речовин і стільки ж пектину, купа вітамінів А, С, З. У насінні знаходиться до 42% жирної олії.

И це не все! Слива ще відмінний медонос, з 1 гектара сливового саду бджоли збирають мало не 40 кг відмінного меду. Нехай у мене і не один гектар слив, а всього чотири сливи на 12 соток, але і це не завадило мені ненавмисно відкусити сливу з перебувала на ній бджолою. Що було далі - не стану описувати. Думаю, після мого реву все бджоли відлетіли на відстань ніяк не менше того ж гектара.

Кора сливи йде на дрібні вироби. А ще вона служить прекрасним подвоем для персика, абрикоса і мигдалю. Правда не знаю, не пробувала.

Ось ніби і все, що є в зливі хорошого. Треба б надати сюди ложку дьогтю, що я і зроблю.

На жаль, сливи дуже схильні до підмерзання і сувору зимову блокаду можуть пережити не всі сливи.

Зима 2010 року видалася досить сувора, стовпчик градусника, здавалося, просто заклинило і вище -30 градусів не піднімався впродовж мало не цілої зими. Було у мене 4 чудових сливи, залишилася одна. Причому та, яка росла під манчжурской горіхом. Мабуть якимось дивом він її врятував від морозу. Та й влітку, в не менш жахливу спеку зливі під цим самим манчжурской горіхом було дуже добре. До речі, ми тільки під манчжурской горіхом теж тільки і рятувалися. Втім, про це я вже писала тут - Манчжурский горіх

Слива запилювачі

Перші роки зливу дуже страждала від попелиці. Ми з нею теж намучилися, що тільки не робили, нічого не допомагало! Але одного разу чоловік десь прочитав, що від попелиці допомагає пижмо. Пижмо росла в поле, за дачними ділянками. Недовго думаючи, ми взяли лопату і викопали кілька рослин пижма і посадили біля кожного дерева. З цього часу ми навіть забули, як виглядає ця сама тля! Пижмо розросталася так, що була вище сливи! Так що пижмо дуже навіть раджу посадити.

Слива запилювачі

І ще одне зауваження - слива хоч і живе до 50 років, але рясні врожаї бувають тільки до 20-30 років, тому в старих садах старі дерева замінюють на нові, не чекаючи естесственной їх загибелі.

Урожай слив збирають до 5-6 днів до повної зрілості плодів, так як при повній стиглості вони дуже погано переносять транспортування і швидко псуються.

Слива запилювачі

Сорти сливи

Поділяються на такі основні групи:

  • Яєчна (P. domestica L. s. Str.) - плоди дуже великі (до 60-75 г), пофарбовані в червоні і лілові тони, з щільною соковитою м'якоттю. Переважно столові сорти, придатні для вживання в свіжому вигляді. Для тривалого зберігання плоди заморожують і консервують, у великій кількості їх переробляють на варення і повидло. До них відносяться сорти Велетенська, Цвітіння, Скороспілка червона і ін.
  • Ренклод (P. italica Borkh.) - плоди, як правило, середніх розмірів, округлі майже кулясті, жовтувато-зелених відтінків. Використовується консервованими або свіжими. Сорти - Рекклод зелений, Ренклод колгоспний, Ренклод терновий і ін.
  • Угорка (P. oeconomica Borkh.) - плоди чорні або майже чорні, овальні, загострені з обох сторін. Употоребляются, в основному сушеними (чорнослив). Сорти - Угорка італійська, Угорка домашня і ін.
  • Мірабель (P. syriaca Borch.) - плоди дрібні (маса до 20 г), округлі, різноманітного забарвлення, з щільною солодкою м'якоттю; використовуються в основному на варення і компоти. За морфології займає проміжне місце між сливою і аличею. Сорти - Мірабель Нансі, Мірабель маленька, Мірабель вереснева і ін.
  • Тернослива (P. insititia J us L.) - плоди дрібні, терпкі, Темна. Використовується в основному для консервування. За біологічними особливостями і морфології сильно відхиляється в сторону одного з предка - терну. Більш витривала до зовнішніх умов. Розлучається в основному в північних районах.

При виборі сортів для вирощування в аматорських садах слід звертати увагу на термін дозрівання плодів, щоб на ділянці були ранні, середні і поздносозревающіх сорти. Наведені нижче сорти рекомендовані для середньої смуги Росії.

Угорка московська, Угорка Царицинському

Сорт народної селекції, поширений в Підмосков'ї. Плоди середньої величини і великі (маса 22-28 г), округло-овальні з швом, темно-червоні, з густим нальотом, м'якоть жовта, щільна, кислувато-солодка, доброго смаку, кісточка добре відділяється, столового і технічного призначення. Самоплодность висока. Вступає в плодоношення на 3-й (щеплені дерева) або на 5-7-й рік (нещеплені). Плоди дозрівають 5-15 сентября (зібрані раніше добре дозрівають в лежанні). Врожайність 25-30 кг з дерева, регулярна. Дерево середньоросле (2,5-3 м). Зимостійкість середня. Може розмножуватися кореневої порослю.

Волзька красуня

Виведений в Куйбишевської області. Плоди середньої величини (маса 15-25 г), овально-округлі, червонувато-фіолетові, з густим нальотом, м'якоть оранжево-жовта, відмінного смаку, солодка, кісточка добре відділяється, столового призначення. Самобезплідний (запилювачі: Скороспілка червона, Ренклод колгоспний). Вступає в плодоношення на 4-5-й рік. Плоди дозрівають 10-20 серпня, врожайність 15-25 кг з дерева. Дерево сильноросле. Зимостійкість середня.

Євразія-21

Виведений в Воронезької області. Плоди великі (маса 26-32 г), округлі, темно-бордові, з сильним восковим нальотом, м'якоть оранжево-жовта, соковита, відмінного смаку, солодка, столового призначення. Самобезплідний (запилювачі: Угорка московська, Скороспілка червона). Вступає в плодоношення на 4-5-й рік. Плоди дозрівають 10-20 серпня, врожайність 15-20 кг з дерева. Дерево сильноросле. Зимостійкість висока.

Пам'ять Тімірязєва

Виведений в Підмосков'ї. Плоди середньої величини (маса 17-23 г), яйцеподібні, жовто-рожеві, м'якоть приємного смаку, жовта, ароматна, солодко-кисла, кісточка добре відділяється, столового і технічного призначення. Самоплодность висока. Вступає в плодоношення на 3-4-й рік. Плоди дозрівають 5-15 вересня, обсипаються мало, врожайність 15-30 кг з дерева. Дерево середньоросле. Зимостійкість середня. Розмножується щепленням і порослю.

Рекорд

Виведений в м Мічурінськ. Плоди великі (маса ок. 28 г), подовжено-овальні, сині, з сильним восковим нальотом, м'якоть соковита, кисло-солодка, відмінного смаку, кісточка добре відділяється, столового і технічного призначення. Самоплодность часткова. Відрізняється раннім вступом у плодоношення - на 3-4-й рік, врожайність 10-15 кг з дерева. Дерево середньоросле з узкопирамидальной кроною. Зимостійкість середня.

Ренклод колгоспний

Виведений в м Мічурінськ. Плоди середньої величини (маса 15-18 г), округлі, зеленувато-жовті, з легким блакитним нальотом, м'якоть жовто-зелена, солодка з невеликою кислотою, кісточка невелика, полуотстающая від м'якоті, столового і технічного призначення. Самоплодность середня (запилювачі: Скороспілка червона, Пам'яті Тімірязєва, Рекорд, Угорка московська). Вступає в плодоношення на 3-й рік. Плоди дозрівають 20-30 серпня, не обсипаються. Врожайність 10-18 кг з дерева. Дерево середньоросле (висота до 3 м), штамби не ушкоджуються сонячними опіками, морозобоін і не страждають від камедетеченія. Зимостійкість вища за середню.

Ренклод тамбовський

Виведений в м Мічурінськ. Плоди середньої величини (маса 20-22 г), округло-овальні, червоно-фіолетові, з восковим нальотом, м'якоть доброго смаку, зеленувато-жовта, кісточка маленька, добре відділяється від м'якоті. Самоплодность висока. Вступає в плодоношення на 5-й рік. Плоди дозрівають 1-10 вересня, врожайність 15-20 кг з дерева. Самоплодность часткова (запилювачі: Волзька красуня, Ренклод колгоспний, Скороспілка червона). Дерево середньоросле. Зимостійкість середня.

Смолінка

Виведений в Підмосков'ї. Плоди великі (маса 30-35 г), овальні, фіолетово-сині, м'якоть доброго смаку, жовто-оранжева, соковита, кісточка відділяється добре, столового і технічного призначення. Самоплодность часткова (запилювачі: Волзька красуня, Скороспілка червона). Вступає в плодоношення на 4-5-й рік. Плоди дозрівають 15-25 серпня, врожайність 15-20 кг з дерева. Дерево середньоросле. Зимостійкість середня.

Скороплодная

Сорт виведений в Підмосков'ї. Плоди середньої величини (маса до 22 г), округлі, яскраво-червоні, з легким восковим нальотом, м'якоть жовта з ароматом, кісточка добре відділяється. Самобесплодние (запилювачі: Червона куля, алича та ін.). Вступає в плодоношення на 2-й рік. Плоди дозрівають 5-15 серпня, врожайність 15-25 кг з дерева. Дерево слаборосле. Зимостійкість висока.

Скороспілка червона, Скороспілка рожева, Скороспілка рання

Широко поширений сорт народної селекції. Плоди нижче середньої величини (маса 15-20 г), округло-овальні, з добре помітною борозенкою, темно-червоні, з синювато-сизим нальотом, м'якоть жовта малосахарістая, смак посередній, кісточка добре відділяється, столового і технічного призначення. Самоплодность часткова (запилювачі: Угорка московська, Очаківська чорна, Ренклод колгоспний). Вступає в плодоношення на 3-4-й рік (щеплені дерева) або на 6-7-й рік (порослеві). Плоди дозрівають 10-20 серпня, врожайність 10-15 кг з дерева. Дерево середньоросле (вис. До 3 м). Зимостійкість середня. Може розмножуватися кореневої порослю.

Тульська чорна

Вітчизняний сорт народної селекції, поширений в приокские зоні. Плоди середньої величини (маса близько 20 г), округло-овальні, чорні, з сизувато-блакитним нальотом, м'якоть доброго смаку, жовта, солодка, кісточка добре відділяється, десертного і технічного призначення. Самоплодность висока. Вступає в плодоношення на 5-6-й рік. Плоди дозрівають 5-15 вересня, врожайність 20-30 кг з дерева, регулярна. Дерево середньоросле. Зимостійкість висока.

Яєчна синя

Виведений в м Мічурінськ. Плоди великі (маса 28-30 г), овально-яйцеподібні, синьо-фіолетові, з сильним восковим нальотом, м'якоть ніжна, солодка, доброго смаку, полуотстающая від кісточки, столового і технічного призначення. Самоплодность висока. Вступає в плодоношення на 5-й рік. Плоди дозрівають 10-20 серпня, врожайність 15-20 кг з дерева. Дерево сильноросле. Зимостійкість висока.

Назва

Слива домашня (Prunus domestica) - плодова рослина роду Слива підродини Сливові сімейства Рожеві.

Опис

Слива - листопадне дерево, плодова кісточкових культура. Існує близько 30 видів, в Росії - 3-5 видів. Основний вид - Слива домашня.

Слива домашня - дерево висотою 6-12 м. Тривалість життя дерев залежить від сорту і догляду і зазвичай досягає 20-25 років, продуктивний період - 10-15 років. Вступає в плодоношення на 2-3 рік після посадки (дуже скороплідні сорти), на 3-4 рік (скороплідні), на 5-6 рік (среднеплодние) або на 7-ий рік (позднеплодние). Коренева система стрижнева, основна маса коренів розміщена поверхнево на глибині 20-40 см.

Стебла молодих пагонів голі або повстяні-опушені, червоно-коричневі або зеленувато-жовті. Старі стовбури і гілля з темно-сірої, розтріскаються корою.

Листки чергові, прості, коротко черешкові, еліптичні або оберненояйцевидні, з городчатим або пільчатим краєм, зверху темно-зелені голі, знизу сірувато-зелені опушені.

Пагони Зливи в залежності від співвідношення ростових і квіткових бруньок діляться на ростові, плодові і змішані. На ростових пагонах ростові нирки формуються в пазухах листків і на кінцях пагонів. Короткі бічні пагони сливи (до 10 см) - змішані; всі бічні нирки на них квіткові, верхівкова - ростовая. Плодові пагони сливи, - букетний гілочки і шпорци, які часто підмерзають і продукують недовго - 2-5 років. Квіткові бруньки сливи прості, дають 1-3 квітки; підрядні розвиваються на будь-якій ділянці стовбура (поза пазух листя) і на коренях. Сплячих бруньок у сливи утворюється мало.

Цвітіння сливи в середній смузі починається в 1-3-й декаді травня, триває 6-12 днів, часто збігається з весняним похолоданням. Квітки білі, з зеленуватим відтінком, діам. 1,5- 2 см. По мірі самоплодності сорти сливи підрозділяють на самоплодние, частково самоплодние і самобесплодние, з однаковим періодом цвітіння. Урожайність самоплодних сортів підвищується при наявності в посадках інших сортів.

Плодоношення в серпні - жовтні. Плід - соковита кістянка округлої, овальної, кулястої або подовженої форми, з бічної борозенкою, блідо-зеленого, жовтого, червоного, фіолетового або чорно-синього кольору, з сизим восковим нальотом. У період повного плодоношення врожайність багатьох сортів досягає 15-20 кг з дерева.

Слива більш вимоглива до тепла, ніж вишня: воліє тепле, сонячне і незатенённое розташування. Зимостійкість середня, слива витримує нетривале зниження температури повітря до -25-35 ° С. Квіткові бруньки недостатньо зимостійкі, в умовах середньої смуги вони часто пошкоджуються в кінці зими - початку весни. Слива - одна з найбільш вологолюбних плодових культур, погано переносить посуху в період вегетації. Добре росте на вологих суглинистих грунтах з родючим верхнім шаром і нейтральною реакцією ґрунтового розчину. Глибина залягання грунтових вод повинна бути не менше 1,5-2 м від поверхні грунту. При недостатньому освітленні урожай малий, плоди бідні цукром і нерідко гниють на дереві.

Посадка і догляд

Сливу в середній смузі вирощують в основному на насіннєвих підщепах, використовуючи сіянці сорту Скороспілка червона, терносливи, повстяної вишні (для отримання слаборослих дерев). Сливу також розмножують кореневої порослю (сорти Угорка московська, Очаківська жовта, Зюзінской і ін.), Зеленими, кореневими і здеревілими живцями, горизонтальними і вертикальними відводками. Для посадки в сад використовують 1- або 2-річні саджанці, які висаджують на постійне місце ранньою весною, відразу після сходу снігу і відтавання грунту. Посадковий матеріал уважно оглядають, виявляючи пошкоджені в зимовий період коріння. Для цього на них роблять косий зріз ножем (пошкоджені тканини мають темно-бурого забарвлення, здорові - білу), потім пошкоджені коріння обрізають до непошкоджених тканин. Якщо саджанці під час зберігання або під час перевезення підсушені (кора на гілках зморщена), їх рекомендується на добу поставити в воду.

Саджанці розміщують на добре освітлених ділянках рядами з відстанню між деревами від 2,5-3 (для слаборослих сортів) до 3-4 м (для сильнорослих) і з міжряддями від 3-4 до 4-5 м відповідно. На ділянці передбачають наявність сортів-запилювачів. Саджанці висаджують в посадочні ями з попередньо внесеними добривами, дотримуючись звичайну техніку посадки.

При догляді за молодими і плодоносними насадженнями сливи грунт пристовбурних кіл протягом вегетації 4-5 разів розпушують мотикою на глибину 5-6 см, знищуючи бур'яни і зберігаючи вологу; восени перекопують на глибину від 10-12 см близько штамба до 12-15 см у видаленні від нього. Ефективно мульчування грунту пристовбурних кіл. У міжряддях молодих посадок сливи вирощують різні міжрядні культури; міжряддя плодоносних посадок містять в основному під чорним паром, на бідних ґрунтах висівають сидеральні культури. Поливи в молодому саду здійснюють в разі спекотної посушливої ​​погоди в 1-у половину вегетації і восени для кращої перезимівлі рослин (3-4 відра води на 1 м2 пристовбурного кола). У плодоносному саду за період вегетації проводять 3-4 поливу (в період активного росту пагонів, цвітіння, зав'язування і початку зростання плодів) в борозни по міжряддях або в пристовбурні кола. Для підвищення врожаїв застосовують також добрива. У дерев сливи формують в основному округлі крони - разреженно-ярусні, кущувату або кустовую. У щеплених дерев щорічно видаляють кореневу поросль, у кореневласних сортів її використовують для розмноження. При багатому врожаї щоб уникнути відламування гілок встановлюють підпори. В осінній та ранньовесняний періоди проводять захист штамбів від заморозків, сонячних опіків, гризунів.

Найбільш злісні шкідники сливи: кільчастий шовкопряд, сливова толстоножка, п'ядуна, білан, яблунева плодожерка, сливова плодожерка, сливова попелиці. Найбільш небезпечні захворювання: сіра гниль, кишеньки слив, молочний блиск, плямистості листя, камедетечение.

Збір врожаю . Плоди сливи дозрівають неодночасно, свої найкращі якості вони набувають при дозріванні на дереві. Залежно від призначення плоди знімають в 2-3 прийоми: для транспортування - за 3-5 днів до споживчої зрілості (повний розвиток за величиною, формою і забарвленням, початок розм'якшення щільної м'якоті); для приготування варення і компотів - до настання повного розм'якшення пружною м'якоті; для негайного вживання в їжу, сушки або варіння повидла - повністю зрілими.

Плоди для транспортування знімають дуже обережно, не натискаючи на м'якоть і не пошкоджуючи шкірку щоб уникнути швидкого загнивання. Важливо зберегти в цілісності плодоніжки і восковий наліт. Плоди з вирваною плодоніжкою швидко псуються, а залишок зламаної - пошкоджує шкірку сусідніх плодів в тарі. При зніманні великим і вказівним пальцями беруть за плодоніжки і відокремлюють її від гілки, злегка відхиливши в сторону. Іншою рукою притримують гілочку, щоб вона не відламалася. Плоди, призначені для реалізації, сортують на 1-й і 2-й сорт.

Тара для знімання слив повинна бути невеликої ємності і неглибокою. Зсередини її обшивають мішковиною і обкладають шаром деревної стружки Найбільш зручна тара - решето ємністю не більше 6 кг плодів.

Корисність:

У плодах містяться цукри, органічні кислоти, вітаміни В1, В2, В3, В9, С, К, РР, Р, Е, каротин, клітковина, пектинові, мінеральні, дубильні і фарбувальні речовини, кумарин, речовини Р-вітамінного дії. Плоди використовуються в профілактичних і лікувальних цілях при гіпертонії і для зміцнення кровоносних капілярних судин (чому сприяє наявність вітаміну Р і речовин Р-вітамінного дії), для зміцнення нервової системи і поліпшення білкового обміну (вітамін В2), при атеросклерозі і захворюваннях шлунково-кишкового тракту (пектинові речовини), при тромбофлебіті (кумарин). Крім того, плоди сливи використовують у народній медицині при ревматизмі, захворюваннях нирок і печінки, деревину - як потогінний засіб, кору - як жарознижуючий, квітки - як проносний, а також при захворюваннях сечового міхура, печінки і порушення обміну речовин.

Заготовки:
Компот зі сливи

Кращі використовувати сорти, у яких легко відділяється кісточка і не розварюється м'якоть. Але компоти можна готувати і з кісточками, зберігати їх можна не більше трьох років.

1 спосіб . Зливи розрізають навпіл, видаляють кісточки, укладають в банки, заливають холодним сиропом (1 л води і 200-300 г цукру), при температурі 85 ° пастеризують: півлітрові банки - 10 хв, літрові - 15 або в киплячій воді - 3 і 5 хв.

2 спосіб. Зливи наколюють, укладають в банки, заливають холодним цукровим сиропом і прогрівають, як зазначено вище.

3 спосіб. Зливи, укладені в банки, заливають окропом або соком будь-яких ягід або плодів і прогрівають, як зазначено вище.

4 спосіб. Підготовлені сливи укладають в дво-, трилітрові банки, заливають киплячим сиропом (1 л води і 200-300 г цукру), накривають кришками і витримують 3 хв. Потім сироп зливають, нагрівають до кипіння і знову заливають сливи на З хв. Знову сироп зливають, кип'ятять і заливають їх під самі кришки, кожну банку окремо з негайною закачуванням (потім її кладуть на бік або ставлять догори дном).

Заготівля для пирогів

1 спосіб. Зливи без кісточок пересипають цукром (на 1 кг 200-300 г цукру), укладають в банки, накривають кришками, поміщають в каструлю з холодною водою і повільно її нагрівають до 85 °, витримуючи: півлітрові банки - 20 хв, літрові - 30 або в киплячій воді - 10 і 15 хв.

2 спосіб. Без кісточок і пересипані цукром сливи (на 1 кг 200-300 г цукру) поміщають в каструлю, додають 1/4 склянки води, ставлять на вогонь, безперервно помішуючи, повільно доводять температуру до 85 ° і витримують 5 хв, після чого гарячі банки по черзі наповнюють під самі кришки і негайно закочують.

Мариновані сливи

1 спосіб. Стиглі сливи наколюють в декількох місцях, заповнюють ними банки і заливають маринадом (450 г води, 400 г цукру, 60 г 9% - ного оцту і спеції - по п'ять-шість горошків запашного перцю, гвоздики і трохи кориці; воду, цукор і спеції кип'ятять, остуджують, проціджують і вливають в розчин оцет.

Залиті маринадом банки стерилізують 3 хв, після чого закочують кришками.

2 спосіб. Солодкі сорти слив заливають маринадом іншого складу: 500 г води, 250 г цукру і 100 г 9% - ного оцту; воду, цукор і спеції кип'ятять, остуджують, проціджують і додають оцет. Обробка така ж, як і в першому способі.

Сливове варення

1 спосіб. Зливи (1 кг) розрізають на половинки, виймають кісточки, опускають в киплячий сироп з 1,2 кг цукру і двох склянок води, струшують таз і залишають на 3-4 год, потім знову ставлять на вогонь, дають закипіти і знову охолоджують. Так повторюють 3-4 рази, і в останній раз варять до готовності, яку визначають температурою 105 °.

2 спосіб. Зливи з кісточками наколюють або бланшують в киплячій воді 2-4 хв, охолоджують водою, опускають в киплячий сироп з 1,2 кг цукру і двох склянок води, в якій бланшувати сливи, струшують таз і знімають з вогню. Варять в три-чотири прийоми з вистоюванням до повного охолодження. У варення з слабокислою сливи при останньої варінні додають 3-4 г лимонної кислоти на 1 кг.

Сливовий джем

Для приготування джему можна використовувати м'які і перестиглі сливи, які непридатні для варення, але з добре відділяється кісточкою. Для кращого желирования замість води можна застосовувати сік з агрусу, червоної смородини або яблучний.

Зливи без кісточок проварюють з однією склянкою води або соку 6-8 хв, потім додають на 1 кг слив 1 кг цукру і варять в один прийом до готовності - 105 °. Щоб уникнути пригорання джему масу часто помішують.

Повидло з сливи

Сливу теж м'яку, без кісточок (1 кг) проварюють в одній склянці води до повного розм'якшення, протирають через сито або друшляк, додають цукор (500-600 г на 1 кг пюре) і варять на повільному вогні в посуді з товстим дном до готовності, постійно помішуючи. Маса повинна увариться на 1/3. Готове повидло розливають в гарячі банки і накривають марлею.

Коли на поверхні повидла утворюється корочка, банки обв'язують пергаментним папером.

Мармелад з сливи

Для приготування мармеладу використовують непривабливі на вигляд, злегка недостиглі або переспілі сливи.

1 спосіб. Зливи без кісточок поміщають в таз або каструлю, додають один стакан води на 1 кг плодів, розварюють на слабкому вогні, протирають через сито або друшляк, додають цукор (500-600 г на 1 кг пюре) і варять, помішуючи, в алюмінієвій каструлі або тазу до тих пір, поки маса не відставатиме від дна. Потім її викладають на деко, покритий пергаментним папером, на блюдо або в емальовані формочки, змочені холодною водою, і підсушують на повітрі.

Підсушену масу можна розрізати на квадратики, ромбики або іншої форми шматочки. Зберігають мармелад в скляних банках з кришкою або в картонних коробках, обгорнутих в поліетиленові пакети.

2 спосіб. Сливово-яблучний мармелад готують з двох частин слив і однієї частини яблук. Сливу без кісточок і яблука без насіннєвої камери ріжуть на часточки, розварюють на слабкому вогні, додавши на 1 кг маси 0,5 склянки води. Розварену масу протирають через сито або друшляк, кладуть в неї 500-600 г цукру (на 1 кг), для аромату натирають з одного лимона цедру.

Варіння проводять за першим способом, підсушують і зберігають (розрізають на шматочки різної форми), як зазначено вище.

Цукати зі сливи

Слива повинна бути з неразварівающегося м'якоттю, кісточки не видаляють. У киплячий сироп з 1,2 кг цукру і двох-трьох склянок води опускають підготовлені сливи (1 кг), струшують таз, знімають з вогню, залишають до повного охолодження, знову ставлять на вогонь, кип'ятять 5 хв і знову знімають на 10-12 ч. Так повторюють 2-3 рази з вистоюванням по 10-12 год. Останній раз варять до готовності (107-108 °).

Уварені сливи відкидають на друшляк, дають стекти сиропу, розкладають на блюдо або тарілки і підсушують на повітрі. Підсушені цукати пересипають цукровим піском або пудрою і перекладають в коробки. Зберігають цукати і в сиропі, як варення.

Особливо смачні цукати виходять з плодів, начинених волоськими горіхами.

Салат з буряка з чорносливом

Чорнослив промивають, заливають невеликою кількістю води і залишають для набухання на 20-25 хв, потім видаляють кісточки. Буряк очищають, натирають на дрібній тертці, додають чорнослив, часточки лимона, сіль. Салат заправляють кефіром і посипають рубаним селерою.
(На 1 кг буряка - 10 шт. Чорносливу, 4 дольки лимона, 0,5 склянки кефіру, 2 ст. Л. Рубаною зелені селери, сіль.)

Пудинг з манної крупи з чорносливом

Манну крупу просіюють, всипають в кипляче молоко і варять до загусання, безперервно помішуючи. Потім кашу знімають з вогню, кладуть цукор, чорнослив (зварений до напівготовності в підкисленою воді і дрібно нарізаний), яєчні жовтки і добре розмішують. Білки збивають, вводять їх в приготовану масу, яку вдруге перемішують, розкладають у змащені маслом форми і варять на водяній бані. До пудингу подають абрикосовий соус.
(На 250 г чорносливу - 150 г цукру, 150 г манної крупи, 0,6 л молока, 30 г вершкового масла, 0,1 г лимонної кислоти, 2 яйця; для соусу - 100 г кураги, 150 г цукру, ваніль за смаком.)

Чорнослив, фарширований яблуками

Чорнослив перебирають, промивають у теплій воді, відварюють до готовності, потім охолоджують і видаляють кісточки. Промиті яблука нарізають дрібними кубиками і додають лимонну кислоту (якщо вони солодкі). Чорнослив фарширують яблуками, кладуть в креманку і заливають сиропом Можна подавати зі збитими вершками.
(На 400 г чорносливу - 600 г яблук, 2 г лимонної кислоти; для сиропу - 70 г вина, 150 г цукру, 150 мл води.)

Баранина з чорносливом

Баранину нарізають на дрібні шматки, обсмажують, складають у сотейник, додають пасеровану цибулю, томат-пюре, заливають невеликою кількістю бульйону і тушкують 20-30 хв. Потім додають промитий чорнослив, підсушену муку, оцет, цукор, корицю, гвоздику і тушкують до готовності.
(На 1 кг баранини - 100 г баранячого жиру вищого сорту, 700 г чорносливу, 150 г цибулі ріпчастої, 100 г томатної пасти, 50 г борошна, 50 г цукру, 50 мл 3% - ного оцту, по 0,5 г кориці і гвоздики.)

Чорнослив у шоколаді

Великий м'ясистий чорнослив миють, ошпарюють окропом, обсушують серветкою, виймають кісточки і вкладають по половині волоського горіха. Кожну сливу пінцетом опускають в розтоплений до густоти сметани шоколад і викладають для застигання на пергамент.

«Сир» сливовий

Зливи миють, видаляють кісточки, додають цукор. Після того як зі слив виділиться сік, їх ставлять на вогонь і доводять до кипіння. Потім весь сік зливають в стерильні банки і закочують (надалі використовується як самостійний продукт). Зливи доваривают до готовності, поки маса перестане прилипати до ложки. Потім додають кмин, загортають масу в чисту марлю і кладуть під гніт. Через 3 доби «сир» готовий до вживання. Зберігають при кімнатній температурі, краще в дерев'яній тарі.
(На 1 кг слив - 1 ст. Л. Насіння кмину, 200 г цукру.)

Мус-морозиво сливове

Зливи миють, видаляють кісточки, засипають цукром, додають склянки води і на слабкому вогні доводять до кипіння. Потім всю масу протирають через сито або подрібнюють гомогенізатором від міксера. Манну крупу варять у воді; охолоджують і збивають міксером в піну. Потім, не перестаючи збивати, вливають тонкою цівкою сливову масу. Перед подачею на стіл заморожують.
(На 200 г слив - 1 ст. Л. Манної крупи, 1 склянка води, 50 г цукру.)

Джерело: Www. wildgarden. ru

Сорт вишні Володимирська фото і опис догляд запилювачі-10

Слива запилювачі

Плоди цієї культури цінуються за свої смакові якості. У їх м'якоті міститься цукор, сухі речовини, вільні і аскорбінової кислоти. Використовуються для виготовлення варення, джемів, сухофруктів і швидкого заморожування.

Посадка і догляд за вишнею "Володимирській"

Слива запилювачіДля посадки вибирають однолітні, щеплені саджанці з розвиненою кореневою системою. Їх верхню частину попередньо обрізають до розмірів 60-80 см.

Посадка саджанців проводиться в багаті мінералами, родючі, свіжі грунту. При виборі ділянки слід віддавати перевагу місцям, де коренева система не буде замокати у вологі періоди. Догляд за вишнею Володимирська полягає в своєчасному внесення добрив і періодичної обрізку пошкоджених гілок. На зиму гілки і нижню частину стовбура вкривають щільним матеріалом, щоб рослина не об'їдали гризуни.

При посадці важливо враховувати, що сорт має округлої, розлогою кроною, і з часом, дерево, розростаючись, може загороджувати світло найближчим рослинам.

Цікаві відомості

Слива запилювачіСорт вишні Володимирська дуже давній. Існує думка, що в Росії він з'явився в 16 в. завдяки мандрівним ченцям, які принесли його з собою з південних країн. Поступово рослина акліматизувалося і поширилося до Володимирській губернії і сусідніх земель. Протягом декількох років його розмножували нащадками і насінням, тому дана культура отримала велику різноманітність форм. У 19 ст. місто Володимир займав перше місце за кількістю вишневих садів. Всього в ньому налічувалося близько 400 вишневих садів.

На сьогоднішній день вишня Володимирська є одним із символів цього краю.

Подивитися фото вишні Володимирська можна на сторінці в галереї.

Джерело: Www. udec. ru

Слива посадка і догляд Сорти Фото - Ботанічкаru

Слива віддає перевагу глинисті і среднегліністие, тобто важкі, вологі грунту. З плодових культур вона краще за всіх переносить підвищену вологість грунту. Слива добре розвивається і дає великий урожай на грунтах з достатнім вмістом Са (кальцію), а на кислих - захворює, чахне, знижує врожайність. Тому при посадці слив в кожну яму вносять по 300 г вапна-гідратного або доломітового борошна, або крейди, або деревної золи.

Зливи бувають самопильні і перекрестноопиляющееся, але і ті й інші краще плодоносять при наявності сортів-запилювачів, квітучих одночасно з ними.

Плодоносність слив залежить від розташування посадок і вітрових умов. Слива менш чутлива до морозу під час цвітіння, ніж черешня. Однак деякі її сорти недостатньо зимостійкі.

Початківець садівник може розмножувати сливу найпростішим старим способом - порослю з коренів власних дерев, причому її слід брати трохи далі від стовбура, оскільки у такий поросли добре розвинена коренева система. Сливу розмножують живцями (зеленими) і щепленням, але це для молодого садівника важче, так як необхідний певний досвід.

Місце для посадки вибирають обов'язково безвітряний, наприклад, біля паркану. Дуже сирі низькі грунту з близьким заляганням грунтових вод не годяться.

Слива запилювачіСлива сорт Скороспілка червона. © elki vtapkah Слива запилювачіСлива сорт Синій дар. © Marietta Слива запилювачіСлива сорт Ренклод тамбовський. © Tihonova

Садити сливу і інші кісточкові культури краще навесні до розпускання бруньок. Ями можна копати і готувати пізньої осені і навесні, за тиждень до посадки. Яму копають діаметром 70 - 80 см, глибиною 60 - 70 см. Якщо дно ями дуже щільне, то ломиком розпушують ґрунт на глибину 20 - 25 см; як правило, верхній родючий шар грунту складають в одну сторону, важкий, непридатний грунт видаляють.

До родючому грунту додають по 2 відра гнойового перегною і торфу, 300 г органічних добрив - «Ягідка» або «Ягідний велетень», з мінеральних - 1 стакан суперфосфату і по 3 столові ложки сульфату калію і сечовини (карбамід). Зазначені мінеральні добрива можна замінити 2 склянками нітрофоски. Головне - не забути додати 300 г вапна-гідратного або доломітового борошна, або деревної золи. Все добре перемішують і, якщо грунтової суміші на яму не вистачає, додають звичайної дернової землі. На дно ями кидають накопичену за зиму яєчну шкаралупу - для сливи це дуже корисно. Потім в яму закладають всю грунтову суміш, добре перемішану з добривами, після чого добре поливають. Якщо яма заповнена не до верху, додають землі і знову поливають водою.

При посадці сливи необхідно стежити, щоб коренева шийка була на рівні грунту або трохи вище. Присипаючи землею розправлені коріння, одночасно виробляють полив і втоптування. Щоб вода не випаровувалася, після посадки і поливу в пристовбурні кола підсипають торф або тирсу.

Слива запилювачіСлива домашня (Prunus domestica). © ExecMemberMike
Догляд за сливою

У перший рік після посадки сливу не підживлюють. На другий рік дають тільки азотні підживлення. Їх роблять в першій і в третій декадах червня: на 10 л води - 2 столові ложки рідкого добрива «Ідеал» або мінерального добрива сечовина (карбамід), витрата - по 10 л розчину на кожне деревце. Цим розчином деревця сливи обприскують вранці або ввечері.

У наступні роки до плодоношення кореневі підгодівлі роблять: на початку травня - 2 столові ложки сечовини або 3 столові ложки рідкого гумату натрію на 10 л води; на початку червня -2-3 столові ложки нітрофоски на 10 л води; в серпні - по 2 столові ложки суперфосфату і сульфату калію на 10 л води. Витрата - 30 -35 л на молоде дерево.

Деревам, який набрав фазу плодоношення, першу підгодівлю роблять перед цвітінням: на 10 л води - 2 столові ложки сечовини і 2 столові ложки сульфату калію або 300 г добрива «Ягідка», витрачаючи по 30 - 35 л розчину на дерево. Підживлення вносять у вологу пухкий грунт.

Другу підгодівлю сливи проводять під час наливу плодів: на 10 л води - 3 столові ложки нітрофоски або 300 г «Ягідне велетня» і 2 столові ложки сечовини. Витрата - 20 - 30 л розчину на одне дерево.

Третю підгодівлю сливи роблять відразу після плодоношення: на 10 л води - 3 столові ложки суперфосфату і 2 столові ложки сульфату калію або хлористого калію, з розрахунку 35-40 л розчину на дерево.

Слива запилювачіСлива домашня (Prunus domestica). © davisla

Крім цього, кожен рік протягом літнього періоду необхідно проводити боротьбу з бур'янами, рихлити на невелику глибину грунт в пристовбурних кіл сливи, підсипати по 1 відру торфу, або перегною, або компосту, перемішаного з 300 г органічного добрива «Розкислювач», з 1 склянкою крейди або доломітового борошна, або вапна-гідратного. Особливо потрібна підсипка під час плодоношення, тому що хороші врожаї зливу дає на родючому ґрунті з рН 6,5-7,5.

На початку літнього періоду, коли слива починає активно викидати пагони, зайві обрізають, щоб на залишених пагонах був хороший приріст. Крона повинна отримувати багато світла. Після зими в квітні - мае обов'язково обрізають пошкоджені пагони. Необхідно також видалити кореневу поросль. Для цього від кореневої шийки відгортають грунт і зрізають поросль, не залишаючи пеньків.

Якщо дерево погано росте, роблять омолоджуючу обрізку, тобто вкорочують багаторічні гілки. Обрізку сливи проводять з березня по квітень - май. Протягом літа можна обрізати відростають гілочки діаметром не більше 2,5 см без замазки.

Слива запилювачіСлива домашня (Prunus domestica). © Edward's Edible
Рецепти з сливи

Щоб зробити Смачний конфітюр , беруть 2 кг слив, 1 кг яблук і 1,6 кг цукру. Зливи миють у холодній воді і видаляють з них кісточки, яблука розрізають на невеликі шматочки і разом зі сливами шарами укладають в каструлю, пересипаючи цукровим піском: шар яблук, шар слив, шар цукрового піску і т. Д. Додають трохи лимонної цедри і кориці ( за смаком). Варять, весь час помішуючи, до утворення густої маси. Теплу масу розливають в сухі простерилізовані банки, накривають їх нещільно кришками і залишають на дві доби, після чого закупорюють.

Дуже апетитне і корисне блюдо Чорнослив в молоці . Чорнослив добре промивають теплою водою, споліскують гарячою кип'яченою водою, заливають киплячим молоком і залишають на 50 хвилин. Потім додають за смаком цукор, поміщають в нагріту духовку і тримають там до тих пір, поки чорнослив НЕ розбухне (не стане м'яким), а молоко злегка не пожовтіє (як пряжене).

Джерело: Www. botanichka. ru

Слива розмноження посадка і догляд

Не можу описати словами, скільки приємних емоцій приносить мені моя жовта слива з незвичайним медовим ароматом і соковитою м'якоттю.

Слива запилювачі
Жовта слива

З трьох дорослих дерев в минулому році були нагодовані не тільки сусіди, але і банки в підвалі: варення, джеми, соки, компоти.

Слива запилювачі
Сливове варення

Зараз навіть не пам'ятаю точно, як у мене з'явилася ця зливу. Пам'ятаю, у сусідів ріс якийсь декоративний сорт з фіолетовими, дуже ніжними, великими плодами. Ми, будучи ще зовсім дітьми, постійно тягали сусідські сливи через паркан. Коли це страхітливе пограбування розкрилося, сусіди вирубали дерева, що росли близько до паркану. В ту ж осінь у нас з'явилися саджанці жовтих слив.

Слива запилювачі
В ту ж осінь у нас з'явилися саджанці жовтих слив

Я вважаю, що у нас сорт Ренклод колгоспний.

Розмноження сливи
Слива зазвичай розмножується вегетативним способом: щеплення, живці, коренева поросль. Розмноження насінням практично не застосовується для вирощування сортової сливи, тільки для отримання підщеп (рослин, на стовбур яких прищеплюються живці або нирки бажаних сортів).

Посадка насіння
Зазвичай насіння використовуються тільки для вирощування саджанців на підщепи.
Слива запилювачі
Сливу можна виростити з кісточки

  • Беремо хороші, здорові насіння, промиваємо, чистимо від м'якоті і замочуємо на 4 дні, воду при цьому змінюють і насіння перемішують.
  • Після чого висушуємо і зберігаємо в скляній банці.
  • Перед тим як посадити, насіння сливи стратифицируют. Змішайте їх з увлаженной, але не сирим наповнювачем (пісок, тирса), витримуйте близько 180 днів при температурі від +1 до -10 ° С.
  • Насіння сіють восени під зиму або в кінці квітня, після того як минуть заморозки. Відстань між саджанцями близько 10 см, між рядами - близько 70 см, на глибину близько 70 см.

  • Щеплення
    Щоб вдало зробити щеплення, потрібно виростити сіянець-підщепу дуже зимостійких сортів слив і терну. Приблизно через рік можна починати прищеплювати їх. Пагони для щеплення можна купити або зрізати з своїх дерев. Прищеплюють саджанці в період активного руху соку, тобто навесні, в квітні-травні, або влітку, в липні-серпні. Зазвичай живці прищеплюють навесні, а щеплення ниркою роблять влітку. Детальніше про те, як робиться щеплення, читайте в загальній докладної статті про щеплення дерев.

    Коренева поросль
    Восени перерубувати корінь, який з'єднує материнську рослину з відростком, а навесні відростки з корінням викопуються і висаджуються на потрібне місце.

    Кореневі живці
  • У молодого дерева викопуються коріння на відстані близько 1 м від штамба, у дорослого близько 1,5 м. Беруться коріння товщиною близько 1,5 см і довжиною близько 15 см. Якщо викопуються восени, то зберігаються або в виритої траншеї глибиною близько 50 см, присипані торфом і великим річковим піском 1: 1, або в підвалі в шарах вологої тирси і моху.
  • В кінці квітня - початку травня живці висаджують під плівкою в підготовлений грунт (частина піску до трьох частин торфу) похило або вертикально. Відстань між живцями близько 5 см, а між рядами 10 см. Засипають близько 5 см, потім поливають. Верхні кінці треба заглибити на 2 см і замульчувати тирсою або торфом.
  • Поки перших пагонів немає, треба затінити живці, не дати їм пересохнути. Залишають найсильніший втечу, якщо на держаку їх буде кілька.
  • Декілька разів на сезон підгодувати органічними добривами (азотні добрива, жижа гнойова).
  • На наступну зиму пересаджують і дорощують до 1,5 м, після чого пересаджують в сад.

  • Посадка сливи
    Слива може рости на будь-яких грунтах, головна умова - родючість і рихлість.

    Слива запилювачі
    Сливові дерева

    Не переносить вона застійної вологи, тому грунтові води мають бути остаточні на глибині не менше півтора метрів. Слива погано реагує на тінь, якість плодів падає, листя світлішають. Якщо грунт кислий, то її потрібно провапнованих доломітового борошном або золою. Перед перекопування вносять близько 0,8 кг на 1 кв. м. Садять сливу і навесні і восени. Навесні в квітні, до того як нирки розпустяться, а восени в середині вересня, до заморозків. Якщо ви купили саджанець восени, то прикопайте його і прикрийте ялиновим гіллям, потім снігом. Навесні перевірте, чи не пошкоджений він, і викопуйте відразу перед посадкою.

    Садити потрібно як почали набухати майже, якщо упустити момент, то саджанець гірше приживеться.

    Місця для посадки повинні бути сонячними і захищеними від вітру. Ніякі дерева і рослини не повинні затінювати молодий саджанець сливи, для цього потрібно садити його з південної сторони від дерев. Відстань між рядами молоденьких слив має бути близько 3 м, між деревами також близько 3 м.

    Ями під посадку готують з осені, але можна і навесні за пару тижнів до посадки. Глибина ями близько 50 см, діаметр близько 70, в центр встановлюють пряму палицю (він же посадковий кол), заправну суміш поміщають в яму навколо палиці. Щоб виключити ризик пошкодження кори після посадки, кореневу шийку тримайте на висоті 3-5 см від рівня землі. Розправте коріння маленького деревця і засипте верхнім шаром землі без добрив. Коли засинаєте, злегка струшуйте саджанець, щоб біля землі не було порожнечі. Коли підсипати грунт, то пріхлопивайе її в міру засипання ями. Слідкуйте, щоб саджанець був посаджений з північного боку палиці і перебував під кутом 90 ° до землі. Прив'яжіть його чимось до кілка.

    Заправна суміш складається з землі верхніх шарів, перегною, аміачної селітри, суперфосфату, хлористого калію, річкового піску, гравію (збільшує температуру в грунтовому шарі, завдяки чому коренева система починає раніше функціонувати навесні).

    Поливати після посадки слід близько 4 відер на саджанець. Замульчуйте пристовбурні кола перегноєм або торфом, можна і сухою землею.

    Догляд за сливою
    Обрізка сливи
    Для сливи найбільш популярною є Розрідженим двоярусне крона з висотою штамба (пряморослий втечу без розгалужень) близько 40 см. У перші роки життя у сливи дуже сильне зростання, гілки при цьому можуть рости нерівномірно, іноді верхівка нижче бічних листя, для цього потрібно вкорочувати прирости, щорічно видаляти підмерзлі верхівки, проріджувати загущаючі гілки.

    Слива запилювачі
    Обрізка сливи

    Безпосередньо після посадки закладіть близько 10 скелетних гілок з рівними проміжками між гілками і кутами відходження від штамба близько 45 °. Гілки з кутом менше 40 ° потрібно видалити, вони можуть відламана. Потім потрібно вирізати гілки, які не входять до складу формованої крони. Гілки на всіх ярусах потрібно вкоротити на 1/3.

    Інша популярна форма крони сливи - Вазообразной . Для цього типу крони потрібно вирізати центральний провідник (не пізніш 2 роки життя сливи) і стежити, щоб не виділилася якась гілка і не стала виконувати роль провідника.

    У дорослого плодоносного дерева вирізають гілки, що виходять за зону формування крони, трохи знижують крону, разом з тим скорочуючи центральний провідник. Вирізаються також низькорозташованим на штамбі гілки і Волчкова пагони (утворюються на старих гілках, розташовуються усередині крони і ростуть вертикально з безліччю маленьких сучків). Детальніше про процедуру і видах обрізки розповість стаття Сім разів відміряй, або Абетка обрізки.

    Добриво і полив сливи
    У перший рік після посадки добрива не потрібні. Починаючи з третього року, вносите мінеральні добрива, під осінню перекопування - калій і фосфор. Азотні добрива вносять навесні і після цвітіння.

    Слива запилювачі
    Цвітіння сливи

    Підгодовують і органічними добривами, десь в середині червня у молодих рослин вносять настій коров'яку в пристовбурні кола, коли рослини стануть дорослими, вносять на всій території посадки слив. Кислі грунти іноді известкуют доломітового борошном або золою. Я своїм слив грунт над вапнувати.

    Зливі дуже потрібні азот, калій і магній для нормального росту і плодоношення. При нестачі азоту листя світлішають, в цьому випадку окропити селітрою і сечовиною самі листя (некореневі підгодівлі). Якщо листя побурели і згорнулися або по краю листової пластинки помітна бурость, внесіть в грунт гранули калію і магнію.

    Обов'язковий полив, грунт повинен бути добре зволожена на глибину близько 40 см, тоді полив вважається хорошим. У першій половині літа більш активний полив близько 5 відер на дерево, плодові дерева потребують посиленої поливу, але переливати не варто, щоб не розвинулися грибкові захворювання і не тріскалися плоди.

    Якщо урожай вдався, поставте під гілки підпори, щоб під вагою слив вони не зламалися.

    Щоб захистити в зиму вашу сливу від випрівання і вимерзання, ущільнюйте в пристовбурних кіл сніг при висоті покриву близько 20 см. Не всі садівники підтримують це так зване «снегованіе».

    Видалення кореневої порослі
    Дуже важливим є видалення кореневої порослі. Можна її викопувати, я особисто так і роблю, або використовувати для розмноження (клонові підщепи).

    Дотримуючись цих порад, ви без праці виростите смачну і соковиту сливу, яка багато років буде радувати вас своїм урожаєм.

    Слива запилювачі
    Слива багато років буде радувати вас урожаєм

    Про численні сортах злив - угорка, ренклод, яєчна, мірабель, тернослива, Дамасцена - ви можете почитати в іншій моїй статті. Вам також можуть бути цікаві публікації:
    • Солодкі сливи в північному саду
    • Саджанці сливи - перлини від НПО «Сади Росії»
    • Як перетворити урожай слив в зимовий сливове багатство

    Джерело: Www.7dach. ru

    Слива домашня Коротка характеристика сортів сливи домашньої - сорт опис недоліки гідності Прод

    Сорт Опис Запилювач Недоліки Переваги Анна Шпет Пізній сорт
    Дерево сильноросле, довговічне.
    Плоди Великі, масою 45 г. овальної або широкояйцевідной форми, равнобокой. Покривна забарвлення червоно-фіолетова, суцільна. Опушення відсутня. Шкірочка тонка, щільна, легко знімається. Забарвлення м'якоті жовто-зелена (у добре доспілих плодів - золотиста), на повітрі темніє слабо. М'якоть волокниста, щільна, соковита. Кісточка середніх розмірів, добре відділяється.
    Смак Десертний.
    Термін дозрівання - кінець вересня. Частково самоплодовий.
    Добрими запилювачами є: Рання, Ренклод зелений, Угорка італійська, Ізюм-Ерік, Катерина, Угорка домашня, Вікторія, Вашингтон, Кирці, Ренклод Альтана. Малозімостойкіх.
    Среднезасухоустойчівий.
    Недостатньо стійкий до полістигмоз і моніліозу. На карбонатних грунтах сильно страждає від хлорозу.
    Невисокі консервні якості плодів. Малопридатний для виробництва сухофруктів і заморожування. Урожайність висока. Швидко відновлюється після підмерзання. Скороплідний. Великі плоди десертного смаку, не обсипаються. Болховчанка Пізній сорт
    Дерево середньої сили росту, висотою до 2,5 м.
    Плоди Великі, Масою 34,4-40,5 г, яйцевидної форми. Покривна забарвлення Бордово-бура з середнім восковим нальотом. М'якоть жовта, ніжна, соковита, сік безбарвний. Кісточка масою 1,4 м, добре відділяється.
    Смак Кисло-солодкий. Дегустаційна оцінка свіжих плодів 4,2 бала.
    Термін дозрівання - кінець серпня - початок вересня. Самобезплідний Кращі запилювачі: середнього терміну цвітіння: Ренклод колгоспний, Рекорд. Недостатня привабливість зовнішнього вигляду. Самобесплодни. Відносно стійкий до клястероспоріозу. Зимостійкий. Врожайність хороша. Великі плоди десертного смаку. Універсальний. Угорка московська
    (Угорка Царицинському) Пізній сорт
    Дерево середньоросле, до 2,5-3 м висоти.
    Плоди Дрібні , масою 20 г., округло-овальної, іноді яйцевидної форми, асиметричні. Покривна забарвлення Темно-фіолетово-червона, з інтенсивним синювато-фіолетовим восковим нальотом. Шкірочка груба. М'якоть янтарно-жовта, соковита, дуже щільна. Кісточка Середньої величини, добре відділяється від м'якоті.
    Смак Кисло-солодкий, посередній.
    Термін дозрівання - 5-15 вересня Високосамоплідний Среднезімостойкій.
    Стійкість до грибних хвороб середня. Урожайність середня (близько 20-35 кг з дерева).
    Дрібні плоди посереднього смаку. Скороплідний. Плодоносить практично щорічно. Самоплодовий. Легко відновлюється порослю. Волгоградська Сорт середнього терміну дозрівання
    Дерево сильноросле.
    Плоди Великі (середня вага 35-40 г), округло-овальні. Покривна забарвлення Темно-малинова, з численними темно-фіолетовими крапками. Шкірочка покрита сильним восковим нальотом. М'якоть помаранчева, волокниста, соковита, кисло-солодка. Сік безбарвний. Кісточка Середньої величини, добре відділяється від м'якоті.
    Смак Посередній.
    Термін дозрівання - друга половина серпня. Самоплодовий
    Кращі запилювачі: Анна Шпет, Липнева, Скороспілка, Червона, Велетенська, Богатирська. При поганому догляді плоди дрібнішають, якість плодів знижується. Плоди посереднього смаку. Зимостійкий. Засухостійкий. Стійкий до хвороб і шкідників. Врожайність висока, стабільна, швидко наростає. Транспортабельність гарна. Універсальний. Сорт Опис Запилювач Недоліки Переваги Євразія 21 Ранній сорт
    Дерево велике.
    Плоди Вище середньої величини (маса 25-30 г), округлі, бордового забарвлення, з сильним восковим нальотом. Шкірочка ніжна. М'якоть жовто-оранжева, соковита, ніжна, що тане, ароматна. Кісточка Середніх розмірів, погано відділяється від м'якоті.
    Смак Кисло-солодкий, хороший.
    Термін дозрівання - в першій декаді серпня. Самобезплідний Кращі запилювачі: Рекорд, Ренклод урожайний, Маяк, Ренклод колгоспний Дерева величезних розмірів (необхідний Слаборосла підщепу). Самобесплодни. Уражається хворобами і шкідниками. Плодоношення нерегулярне. Зимостійкий. Врожайність висока (50-80 кг з дерева).
    Плоди великі, дуже красиві. Використовується для споживання у свіжому вигляді і для виготовлення дуже ароматного соку і джему. Зарічна рання Ранній сорт
    Дерево середньоросле (4-5 м) з кулястої кроною.
    Плоди Великі (маса 40 г.), овально-круглі, темно-фіолетові, з сильним восковим нальотом, з великою кількістю підшкірних точок. М'якоть Янтарна, ніжна, соковита, кислувато-солодка. Кісточка Середніх розмірів, добре відділяється від м'якоті.
    Смак Відмінний. Дегустаційна оцінка свіжих плодів 4,5 бала.
    Термін дозрівання - 1-2 декади серпня. Самобезплідний
    Кращі запилювачі: Етюд Стійкість до хвороб середня. Зимостійкий. Врожайність висока (до 30 кг з дерева). Скоростиглий. Дозрівання плодів дружне. Великі, гарні плоди десертного смаку. Транспортабельність гарна. Золотиста велика Пізній сорт
    Дерево середнє; крона пірамідальна, рідкісна.
    Плоди Дуже великі, масою 43 г., одномірні, рожево-жовтого кольору. Шкірочка плоду ніжна, з сильним восковим нальотом, з плоду знімається легко. М'якоть Жовта, ніжна, що тане, кисло-солодкого смаку. Кісточка Середніх розмірів, добре відділяється від м'якоті.
    Смак Відмінний. Дегустаційна оцінка свіжих плодів 4,8 бала.
    Термін дозрівання - 2 вересня. Частково самоплодовий
    Кращі запилювачі: Мирна, Волзька красуня. Довговічність рослин середня. Зимостійкий. Засухостійкий. Врожайність висока (27 кг з деверева), стабільна. Стійкий до хвороб. Великі, гарні ягоди десертного смаку. Транспортабельність гарна. Універсальний. Кантемировка Середньопізній сорт
    Дерево високоросла, крона куляста.
    Плоди Середні, масою 21-22 м, округлої або овальної форми, симетричні, червоно-фіолетового кольору з інтенсивним восковим нальотом. М'якоть зеленувато-жовта, соковита, щодо щільна, волокниста. Смак Дуже хороший, десертний, кислувато-солодкий. Самобезплідний Среднезімостойкій. Швидкоплідність нижче середньої. Відносно стійкий до хвороб. Плоди недостатньо великі. Врожайність висока (20 кг з дерева). Плоди десертного смаку. Універсальний. Сорт Опис Запилювач Недоліки Переваги Конфетная Ультраранній сорт, плоди до 35 гр, округлі, червоного кольору, м'якоть жовта, ніжна, дуже гарного смаку. Сорт скороплідний, зимостійкий. Дерево низькоросла. Малаховская рясна (десертна) Дуже смачна слива бордового кольору. Урожайність середня, зимостійкість гарна. Мрія Середньопізній сорт
    Дерево сильнорослі, крона округла, густа.
    Плоди Дуже великі, середня вага 50-60 г, широкоокруглой, темно-фіолетові, покриті сильним восковим нальотом. Шкірочка щільна. М'якоть зеленувато-жовта, ніжно-волокниста, дуже соковита, солодка. Сік безбарвний. Кісточка Середніх розмірів, погано відділяється від м'якоті.
    Смак Дуже хороший, десертний, кислувато-солодкий.
    Термін дозрівання - 1-2 декаді вересня. Частково самоплодовий.
    Кращі запилювачі - Волгоградська, Рання синя. Високі дерева. Довговічність середня. Зимостійкість висока. Високоврожайний (70-72 кг з дерева). Скороплідний. Хворобами і шкідниками уражується в слабкому ступені. Великі плоди гарного смаку. Транспортабельність гарна. Універсальний. Мирна Сорт середнього терміну дозрівання
    Дерево сильнорослі, крона овально-округла, середньої густини.
    Плоди Великі, середньою масою 30,8 г., одномірні, округлі, темно-фіолетові. Шкірочка з сильним восковим нальотом, з плоду знімається легко. М'якоть Жовто-зелена, ніжна, соковита. Сік безбарвний. Кісточка Середніх розмірів, добре відділяється від м'якоті.
    Смак Кисло-солодкий, дуже хороший. Дегустаційна оцінка - 4,8 бала.
    Термін дозрівання - середина - кінець серпня. Частково самоплодовий
    Кращі запилювачі: Скороспілка червона, Жигулі, Куйбишевська синя, терносливи куйбишевська. Нерівномірність дозрівання плодів. Пошкоджується сливової плодожерки. При поганому догляді плоди дрібнішають, якість плодів знижується. Зимостійкий. Засухостійкий.
    Врожайність висока і щорічна (25-40 кг з дерева).
    Скоростиглий. Стійкий до камедетечение. Великі плоди десертного смаку.
    Транспортабельність гарна. Універсальний. Сорт Опис Запилювач Недоліки Переваги Ніка Сорт середнього терміну дозрівання
    Дерево сильнорослі (4-5 м), крона широкоовальна, розлога, середньої густини,.
    Плоди Великі, середньою масою 38,5 г., подовжено-овальні або овальні, неравнобокие, темно-фіолетові. Шкірочка з сильним восковим нальотом. М'якоть Бурувато-жовта, щільна, соковита. Кісточка Середніх розмірів, добре відділяється від м'якоті.
    Смак Солодкий, з невеликою кислотою і легкою терпкістю. Дегустаційна оцінка 4,3 бала.
    Термін дозрівання - середина - кінець серпня. Самобезплідний
    Кращі запилювачі:
    Угорка донецька, Ренклод радянський. Среднезімостойкій. Плодоношення нерегулярне. Не придатні для виготовлення компотів. Врожайність висока (20-40 кг з дерева). Скороплідний. Стійкий до основних грибних захворювань. Великі гарні плоди хорошої якості. Основне призначення плодів - споживання в свіжому вигляді. Вони дають також хороший сік з м'якоттю, джем, варення. Окская
    (Орловська соковита) Ранній сорт
    Дерево середньоросле, крона метельчатая, середньої густини.
    Плоди великі (30-35 г), округлої або овальної форми, темно-фіолетові, майже чорні, з сильним восковим нальотом. М'якоть Жовта, соковита, середньої щільності. Кісточка Середніх розмірів, добре відділяється від м'якоті.
    Смак хороший, кисло-солодкий. Дегустаційна оцінка - 4 бали. Стійкість до хвороб і шкідників середня. Зимостійкий. Урожайний. Скороплідний. Великі плоди гарного смаку. Пам'ять Тімірязєва Середньопізній сорт
    Дерево середньоросле висотою до 3 м, з округлої звисає кроною..
    Плоди Середньої величини (18-22 г), жовтуваті, з красивим червоним рум'янцем, яйцевидної форми. Шкірочка має слабкий восковий наліт. М'якоть Жовта, среднесочная, волокниста. Кісточка Середніх розмірів, добре відділяється від м'якоті.
    Смак , від кислувато - солодкого до прісного, цукристість і аромат середні. Дегустаційна оцінка - 4,2 бала.
    Термін дозрівання - 28 серпня - 3 вересня. Високосамоплідний Малозімостойкіх. Посухостійкість середня. Плодоношення нерегулярне. Довговічність середня. Сильно пошкоджується кліщами. Врожайність хороша (9 кг з дерева). Скороплідний. Стійкий до хвороб. Транспортабельність висока. Універсальний. Цвітіння
    (Рояль-Руж, Червона нектарина) Ранній сорт
    Дерево середньоросле (4-5 м) з розлогою кроною.
    Плоди Дуже великі (маса 50-55 р), округлі, зеленувато-помаранчеві з густим оранжувато-пурпурово-червоним рум'янцем. Шкірочка з сильним восковим нальотом. М'якоть Золотисто-жовта, соковита, досить щільна, солодка, ароматна, але часто буває грубувата і з терпкістю. Кісточка Середніх розмірів, добре відділяється від м'якоті.
    Смак Хороший з ароматом.
    Термін дозрівання - кінець серпня - початок вересня. Властивості дерева - витривалість недостатня, врожайність роками хороша. Дерево здорового вигляду, зростання досить низький. Придатна для культури в південних частинах колиш. Тамбовської губ. Сорт першорозрядної. Самобезплідний Кращі запилювачі: Анна Шпет, Ренклод Альтана, Ренклод зелений і Мірабель Нансі. Малозімостойкіх. Стійкість до грибних захворювань середня.
    Врожайність нижче середньої. Плодоношення нерегулярне. Вимагає захищеного місця розташування і досить теплою водопроникної грунту. Не терпить близького стояння грунтових вод. Дуже великі, гарні плоди гарного смаку. Сорт Опис Запилювач Недоліки Переваги Рекорд Ранній сорт
    Дерево середньоросле (до 3 м), крона рідкісна, узкопірамідальной.
    Плоди Великі (вагою до 35 г), подовжено-овальні, чорно-сині. Шкірочка ніжна, яка відстає, покрита сильним восковим нальотом. М'якоть Темно-зелена, ніжна, щільна, соковита, кисло-солодка. Кісточка Середніх розмірів, добре відділяється від м'якоті.
    Смак дуже Хороший.
    Термін дозрівання - кінець серпня. Частково самоплодовий
    Кращі запилювачі: Скороспілка червона, Угорка московська Малозімостойкіх. Врожайність хороша (10-15 кг з дерева). Скороплідний. Великі плоди гарного смаку, не обсипаються, не тріскаються. Дозрівання плодів дружне. Ренклод Альтана Сорт середнього терміну дозрівання
    Дерево сильноросле, крона округло-овальна, середньої густини.
    Плоди Великі, середньою масою 35-40 м, одномірні, округлі, рожево-червоні. Шкірочка з сильним восковим нальотом, тонка, знімається легко. М'якоть Жовта, на повітрі темніє слабо, тонковолокниста, щільна, соковита. Кісточка Середніх розмірів, добре відділяється від м'якоті.
    Смак Дуже хороший.
    Термін дозрівання - середина серпня. Самобезплідний
    Кращі запилювачі: Кирці. Вікторія, Ренклод зелений, Мірабель, Нансі, Катерина, Анна, Шпет, Угорка домашня, Угорка італійська, Рання. Среднезімостойкій. Среднезасухоустойчівий. Високі дерева. Чи не стійкий до моніліозу. Плодоносить нерегулярно. Врожайність висока (35-40 кг з дерева). Невибагливий. Скороплідний. Стійкий до полістигмоз, клястероспоріозу, шарки. Універсальний. Ренклод зелений Сорт середнього терміну дозрівання
    Дерево сильноросле (6-7 м), крона широка, середньої густини.
    Плоди Середнього або нижче середнього розміру, зеленувато-жовті. Шкірочка тонка, з сильним восковим нальотом, тонка, знімається легко. М'якоть Темнозелёная або жовтувата, що тане, соковита, майже прозора. Кісточка Середніх розмірів, погано відділяється від м'якоті.
    Смак Дуже солодкий, десертний.
    Термін дозрівання - кінець серпня. Самобезплідний. Кращі запилювачі: Кирці, Ренклод Альтана, Угорка ажанская, Вікторія, Катерина, Угорка домашня, Угорка італійська, Ганна Шпет. Яєчна жовта, Рання. Среднезімостойкій. Високі дерева. Стійкість до грибних хвороб середня. Плоди недостатньо зовні привабливі. Високоврожайний (50 кг з дерева). Невибагливий. Плоди десертного смаку. Скороплідний. Універсальний. Ренклод колгоспний Сорт середнього терміну дозрівання
    Дерево середньої сили росту, крона округло-розлога, середньої густини.
    Плоди Середні або дрібні, масою 12-20 м, округлі, зеленувато-жовтого кольору. Шкірочка тонка, з невеликим восковим нальотом, легко знімається. М'якоть світло-зелений кольори з легким приємним жовтуватим відтінком, дуже соковита, абсолютно солодка, не зовсім щільного будови; легка гіркота шкірки надає плоду прекрасний пікантний смак; сік світлого забарвлення.
    Кісточка Дрібна, добре відділяється від м'якоті.
    Смак Солодкий, хороший.
    Термін дозрівання - кінець серпня. Частково самоплодовий
    Кращі запилювачі: Скороспілка червона, Пам'яті Тімірязєва, Рекорд, Угорка московська Ягоди недостатньо великі. Обсипальність плодів. Зимостійкий. Скоростиглий. Врожайність висока (10-18 кг з дерева) і регулярна. Плоди дозрівають дружно. Стійкий до хвороб і камедетечение. Універсальний. Сорт Опис Запилювач Недоліки Переваги Ренклод Харитоновой (Еліта) Сорт середнього терміну дозрівання
    Дерево сильноросле, з пірамідальною кроною.
    Плоди Великі Масою 40 м, округло-овальної форми, темно-фіолетові, майже чорні. Шкірочка з сильним восковим нальотом. М'якоть Світло-зелена, щільна, хрящувата . Кісточка Середніх розмірів, добре відділяється від м'якоті.
    Смак Кисло-солодкий. Дегустаційна оцінка 4,5 бала.
    Термін дозрівання - кінець серпня. Самобезплідний Малозімостойкіх. Високі дерева. Врожайність хороша (15-17 кг з дерева), щорічна. Великі, гарні плоди десертного смаку, не обсипаються. Скороплідний. Плоди не обсипаються. Універсальний. Синій дар Сорт середнього терміну дозрівання
    Дерево середньоросле з овальною кроною середньої густоти.
    Плоди Дрібні Масою 14 м, овальної форми, темно-фіолетові, без опушення. Шкірочка з сильним восковим нальотом. М'якоть зеленувато-жовта, щільна, соковитість середня.
    Смак Посередній. Дегустаційна оцінка 4 бали.
    Термін дозрівання - 16-22 серпня. Самоплодовий Дерева високі, недовговічні. Среднезімостойкій. Среднезасухоустойчівий. Хворобами і шкідниками уражується в середньому ступені. Дрібні плоди посереднього смаку. Скоростиглий. Врожайність хороша (10-14 кг з дерева) і регулярна. Самоплодность. Транспортабельність висока. Скороспілка червона Сорт середнього терміну дозрівання
    Дерево середньоросле, до 3,5 м висоти, овально-кулястої форми.
    Плоди Середні або дрібні, масою 15-20 г., неравнобокие, округло-овальної або яйцевидної форми, малиново-фіолетові, без опушення. Шкірочка з блакитним восковим нальотом, тонка, легко знімається. М'якоть Жовта, на повітрі темніє середньо, середньої щільності та соковитості. Кісточка Середніх розмірів, добре відділяється від м'якоті.
    Смак Кисло-солодкий, задовільний, з легким ароматом.
    Термін дозрівання - у другій половині серпня - початку вересня. Частково самоплодовий. Кращі запилювачі: Угорка Московська, Очаківська чорна, Микільська біла, Ренклод колгоспний, Угорка Пулковська, Озима біла, Ренклод Реформа Плоди недостатньо великі, дозрівають неодночасно, при дозріванні обсипаються. Плоди невисокої якості, погано підходять для переробки. Сильно уражується попелиць. Погано ростуть і плодоносять на важкій перезволожений грунті. Довговічність невисока (до 20-25 років). Зимостійкий. Скоростиглий. Невибагливий. Врожайність хороша (25-40 кг з дерева) і регулярна. Слабо уражується хворобами. Плоди добре зберігаються (до 25 днів). Смолінка Сорт середнього терміну дозрівання
    Дерево сильноросле (5-5,5 м), крона овальна.
    Плоди Великі (30-35 г .), Симетричні, овальні, фіолетово-сині. Шкірочка середньої товщини, з густим сизим восковим нальотом. М'якоть зеленувато-жовта, середньої щільності, соковита. Кісточка Середніх розмірів, погано відділяється від м'якоті.
    Смак Кисло-солодкий, гармонійний.
    Термін дозрівання - 15-25 серпня. Самобезплідний. Кращі запилювачі: Волзька красуня, Скороспілка червона Среднезімостойкій. Стійкість до хвороб і шкідників середня. Плодоносить нерегулярно. Врожайність хороша (15-20 кг з дерева). Великі плоди гарного смаку. Універсальний. Сорт Опис Запилювач Недоліки Переваги Стенлі Пізній сорт
    Дерево сильнорослі, з пірамідальною кроною середньої густоти.
    Плоди Дуже Великі (49 г .), Неравнобокие, обратнояйцевідой форми, темно-фіолетові, без опушення. Шкірочка середньої товщини, з густим восковим нальотом, погано знімається. М'якоть Жовта, щільна, середньої соковитості. Кісточка Велика, добре відділяється від м'якоті.
    Смак Кисло-солодкий, гармонійний.
    Термін дозрівання - на початку вересня. Самобезплідний. Кращі запилювачі: Угорка італійська, Кирці. Велике дерево. Среднезасухоустойчівий. Чи не стійкий до моніліозу. Зимостійкий. Скороплідний. Врожайність висока і регулярна. Стійкий до полістигмоз, шарки. Великі плоди високої якості. Універсальний. Стріла Ранок Ранній сорт
    Дерево середньоросле, крона овальна, середньої густини.
    Плоди Середні ( 26 Г .), Овальні, вирівняні, зелено-жовтого кольору з рожевим рум'янцем, без опушення. Шкірочка середньої товщини, зі срденім восковим нальотом. М'якоть Жовта, середньої щільності та соковитості. Кісточка Середніх розмірів, добре відділяється від м'якоті.
    Смак Кисло-солодкий, хороший
    Термін дозрівання - 7-14 серпня. Самоплодовий Малозімостойкіх. Среднезасухоустойчівий. Довговічність невисока (до 20-25 років). Шкідниками уражується в середньому ступені.
    Транспортабельність середня. Врожайність висока (15 кг з дерева) і регулярна. Стійкий до хвороб. Самоплодовий. Універсальний. Етюд Сорт середнього терміну дозрівання
    Дерево сильноросле, з округлою кроною.
    Плоди Великі , овальні, овально-яйцеподібні, червонувато-фіолетові, з густим восковим нальотом. М'якоть зеленувато-жовта, щільна, соковита. Кісточка Середніх розмірів, добре відділяється від м'якоті.
    Смак Кисло-солодкий, хороший. Дегустаційна оцінка - 4,3 бала.
    Термін дозрівання - початок 3 декади серпня. Самобезплідний. Кращі запилювачі: Зарічна рання Велике дерево. Зимостійкий. Скоростиглий. Врожайність висока (до 20 кг з дерева). Стійкий до шкідників і хвороб. Великі гарні плоди гарного смаку, дозрівають одночасно. Транспортабельність гарна. Універсальний. Сорт Опис Запилювач Недоліки Переваги Яєчна синя Сорт середнього терміну дозрівання
    Дерево середньоросле, з овально-розлогою кроною середньої густоти.
    Плоди Середні, масою 28 г., Овально-яйцеподібні, неравнобокие, сині з червонувато-фіолетовим відтінком, без опушення, з сильним восковим нальотом. М'якоть Жовто-зелена, соковита, ніжна. Кісточка Середніх розмірів, погано відділяється від м'якоті.
    Смак Хороший , Кисло-солодкий, з ароматом. Дегустаційна оцінка - 4,2 бала.
    Термін дозрівання - 17-26 серпня. Самоплодовий Среднезімостойкій.
    Среднезасухоустойчівий. Чи не стійкий до хвороб і шкідників. Довговічність невисока (до 20-25 років). Транспортабельність середня. Погано підходить для зберігання і консервування. Врожайність хороша (15-18 кг з дерева). Плодоносить регулярно. Самоплодовий. Красиві плоди гарного смаку. Яхонтова Сорт середнього терміну дозрівання
    Дерево високоросла (5-5,5 м), з компактною кулястою кроною.
    Плоди Великі, масою 30-35 г, яскраво-жовті, з невеликим рум'янцем, восковий наліт слабкий. М'якоть Жовто-зелена, соковита, ніжна. Кісточка Середніх розмірів, добре відділяється від м'якоті.
    Смак Кислувато-солодкий.
    Термін дозрівання - 17-26 серпня. Самобезплідний
    Кращі запилювачі:
    Скороспілка червона, Угорка московська, Пам'ять Тімірязєва. Велике дерево. Зимостійкий. Засухостійкий. Врожайність висока (45-48 кг з дерева) і регулярна. Дуже скороплідних. Стійкий до вірусних та грибкових захворювань. Великі, дуже гарні плоди гарного смаку. Універсальний.

    Обрізка і формування плодових дерев

     Обрізка є одним з важливих засобів догляду за плодовими деревами. Ефект від обрізки підвищується, якщо вона супроводжується систематичним і правильним доглядом за грунтом і боротьбою з шкідниками і хворобами.
     Обрізка плодових дерев проводиться з метою їх формування, регулювання росту і плодоношення, підвищення якості плодів, поліпшення освітлення крони, омолодження, видалення сухих, хворих і поламаних гілок.
     Регулювати ріст і плодоношення можна не тільки обрізанням, але і зміною положення гілок їх згинанням, скручуванням, підв'язування.
     Обрізка дає можливість вирощувати дерева необхідних розмірів з міцним стовбуром, здатним витримувати велике навантаження (вага врожаю), забезпечує тривале збереження продуктивності і обростають деревини, своєчасне вступ дерев у пору плодоношення і отримання доброякісних плодів, а також пом'якшує періодичність плодоношення.
     Неправильна і невміла обрізка може привести до небажаного загущення крони, до більш пізнього плодоношення і зниження зимостійкості через поганого визрівання деревини і затяжного зростання в кінці вегетації.
     З огляду на біологічні особливості порід і сортів плодових дерев, перед початком обрізки необхідно визначити її мету та результати.


    способи обрізки

     Розрізняють два способи обрізки: укорочення і про-режіваніе.
     Укорочення (підрізування) часткове видалення верхньої частини пагонів, гілок і плодухах. Видалення від 1/5 до 1/4 частини річного приросту є слабким укорочуванням, від 1/3 до 1/2 частини середнім, від 1 / 2до 2/3 частин сильним.
    (Мал. 01) Слива запилювачі

    Способи обрізки:
    1 проріджування і видалення приросту на кільце;
    2 підрізування (укорочення) річних приростів. Укорочення пагонів:
    1 слабкому ступені;
    2 середнього ступеня;
    3 сильному ступені.


     Укорочення гілок на 2-3 річну деревину (видалення приросту 2-3 останніх років) називається легким омолодженням (або карбуванням), на 4-6 річну помірним омолодженням, видалення значної частини обростаючої деревини скелетних гілок сильним омолодженням. Укорочення плодухах носить назву детальної обрізки.
     Укорочення посилює ріст пагонів, стимулює розвиток нирок, розташованих нижче зрізу, і сприяє потовщення гілок. Сильне і систематичне укорочення зменшує обсяг гілок і дерев в цілому і в результаті призводить до їх ослаблення.
     Проріджування (вирізка) видалення пагонів, гілок і плодухах цілком на кільце. Проріджування оберігає крону від загущених, найбільш повно сприяє поліпшенню повітряно світлового режиму крони і, як наслідок цього, посилення плодових утворень.
     Як при укороченні, так і при проріджуванні відбувається перерозподіл поживних речовин і води. Вони направляються до тих частин рослини, зростання яких бажано посилити. В результаті обрізки скорочується кількість нирок, які споживають поживні речовини, зменшується шлях від коренів до листя, тому і відбувається посилення росту.
     Інтенсивний ріст пагонів, що викликається обрізанням, сприяє формуванню гілок з хорошою водопроводящей здатністю.


    техніка обрізка

     При укороченні однорічного пагона робиться косий зріз над ниркою (на нирку) без залишення шипика. Зріз повинен бути з протилежного боку нирки, нижній його кінець трохи вище підстави нирки, а верхній на рівні її верхівки.
     При обрізку гілок над боковим відгалуженням залишають шипик довжиною 1-2 см. Як обрізати нетовстих гілок і пагонів виробляють садовим ножем або секатором, а товстих садовою пилкою.
     При проріджуванні гілки обрізають на кільце. Площина зрізу в цьому випадку повинна бути паралельна напливу біля основи гілки. Пеньок близько напливу залишати не слід, так як при цьому ускладнюється заростання рани. Не можна вирізати втечу або гілку нижче кільцевого напливу, тому що площа рани збільшується. При нарізці тонких гілок і однорічних пагонів ріже частина секатора повинна бути спрямована в бік гілки, а не до відрізуваної частини, щоб не м'яти тканини близько зрізу.
     При нарізці пилкою гілка підпилюють спочатку знизу на 7з її товщини, щоб уникнути відриву кори нижче зрізу і потім закінчують спилювання зверху.
      Дуже товсті гілки слід спочатку вкоротити, після чого спилювати на кільце. Зрізи, зроблені пилкою, зачищають гострим садовим ножем, домагаючись рівної поверхні.
    Рани більше 2 см в діаметрі замазують
    садовим варом, олійною фарбою на натуральній оліфі або сумішшю нігролу з золою (1: 0,3). (Мал. 02) Слива запилювачі

    Уривок втечі на нирку:
    1 правильно;
    2 неправильно (залишений шипик);
    3 неправильно (низький і косий зріз по відношенню до нирці).


    терміни обрізки

     В умовах Північно-Західної зони плодові дерева слід обрізати в зимово-весняний період і влітку.
     Основна обрізка дерева проводиться в період спокою дерева з моменту припинення сильних морозів до початку вегетації (кінець лютого травень), коли немає небезпеки пошкодження обрізаних дерев морозами, а запаси поживних речовин не втрачаються з віддаленої частиною дерева.
      Однак встановлено, що в нечорноземної смузі, в тому числі і в Ленінградській області, термін обрізки може бути продовжений до середини червня (в період цвітіння).
    (Мал. 03) Слива запилювачі

    Техніка вирізки гілок на кільце:
    1 неправильно (залишений шипик);
    2 неправильно (глибокий зріз близько до стовбура);
    3 правильно;
    4 видалення гілки підпилюванням в пункті а й вирізка в пункті б.


     Доцільно дотримуватися певної черговість в обрізку в залежності від породи і стану насаджень. Обрізанням яблуні, як більш стійкою до несприятливих природних умов, можна починати і закінчувати цю роботу.
     Дерева, посаджені в попередню осінь, слід обрізати до початку сокоруху. Обрізку кісточкових порід також виробляють до початку розпускання бруньок. З обрізанням дерев, сильно пошкоджених морозами, поспішати не рекомендується.
     Суша може бути вирізана лише після того, як ясно позначаться пошкоджені частини гілок.
     До літньої обрізку в першу чергу відноситься пинцировка (прищіпка) видалення верхівок зростаючих втеч. Прищіпку роблять нігтями, а при видаленні більшої частини втечі секатором.
     Пінцировка надає сильну дію на дерево. На її проведення витрачається багато робочого часу. Однак цей спосіб обрізки дозволяє більш економно використовувати надходять в рослину поживні речовини. Пояснюється це тим, що при пинцировки необхідна довжина пагона досягається припиненням його зростання, тоді як при укороченні однорічного пагона наступної весни видаляється значна його частина, на утворення якої вже витрачені живильні речовини.
     Реакція плодового дерева на пинцировки залежить від терміну її застосування. У період інтенсивного росту (червень) прищипка сільнорастущіх пагонів над 5-6-м листом затримує їх ріст. Це сприяє утворенню з пазушних бруньок прищипнути пагонів літніх передчасних пагонів, посилення росту слабких пагонів, розташованих поруч з прищипнути, перетворенню листових нирок в плодові. Слід врахувати, що пинцировка часто затягує вегетацію, а це може несприятливо відбитися на перезимівлі дерев.
     Пінцировка, проведена в період загасання росту пагонів, покращує розвиток пазушних бруньок і сприяє визріванню пагонів.
    Обрізка пов'язана з віком дерева. У різні періоди змінюється характер росту і плодоношення дерева, змінюються завдання і засоби обрізки.
    Молоді дерева відрізняються інтенсивним зростанням і збільшенням обсягу крони. З моменту вступу в пору плодоношення сповільнюються ростові процеси і наростають темпи процесів, що забезпечують плодоношення. У старіючого дерева значно переважають процеси всихання, відновлення зростання (освіта Волчков, порослі) і загасання плодоношення.
     Побудова крони протягом життєвого циклу плодового дерева підпорядковане закономірного чергування двох процесів: самозагущенію і самоізрежіваніе. Професором П. Г. шиття встановлена циклічність у зміні скелетних і обростають частин крони дерева. У молодих дерев збільшення обсягу крони супроводжується її загущення. Потім в силу змінених умов 'освітленості і харчування в кроні починають відмирати найбільш старі плодові освіти, і крона зріджуються від центру до периферії. Далі настає такий стан дерев, коли всихання гілок відбувається з кінців і супроводжується вторинним загущення крони за рахунок утворюються Волчкова пагонів.
     Зазвичай після перших великих врожаїв крона змінює свою форму стає більш пониклой, розлогою. Уповільнене надходження поживних речовин до кінців зігнутих гілок призводить до утворення на місцях їх згину сильних Волчкова пагонів. Далі прогресує процес відмирання решт зігнутих гілок.
     Всихання верхівок гілок порушує рівновагу між обсягами кореневої системи і крони, що веде до утворення нових, більш сильних Волчков всередині крони. Таким чином, друге загущення крон відбувається за рахунок Волчкова пагонів. Загущення і изреживание гілок, що утворилися з Волчкова пагонів, йде в тій же послідовності, що і інших гілок крони, але на це витрачається більше часу.
     Гілки старого дерева можуть повністю змінитися гілками, освіченими з Волчкова пагонів.
     При обрізанні важливо регулювати прискорювати або сповільнювати природні процеси кронообразованія.


    Обрізка яблуні і груші до плодоношення

     Тривалість періоду від посадки до плодоношення залежить від біологічних особливостей породи і сорти. У скороплідний сортів яблуні і груші плопоношеніе починається на 4-5-му році, а у позднеплолних на 10-12-му році. У цей період метою обрізки є формування дерев відповідно до вибраної системи.
     Найбільш поширеними формами крони яблуні в Північно-Західній зоні є мутовчатоярусная (пятісучная) і комбінована. Менш поширені кущувата і без'ярусной.
    Мутовчато двоярусне (пятісучная) крона.  При формуванні мутовчатоярусной крони в нижньому ярусі залишають 4-5 гілок, утворених з суміжних нирок. Другий ярус має 2-3 гілки, розташовані через одну I нирку.
     Відстань між першим і другим ярусами гілок має бути близько 50-70 см. Практично обмежуються закладкою лише гілок першого ярусу. У великих виробничих садах закладають не більше двох ярусів і надають провіднику вільно розвиватися
    . У більшості сортів яблуні провідник з віком природно відхиляється від вертикалі і приймає положення бічної гілки. (Мал. 04) Слива запилювачі

    Дволітка яблуні, сформована по мутовчато-ярусної системі.


     Загальна кількість великих скелетних розгалужень на дереві яблуні становить 8-12. Формування крони по мутовчатоярусной (пятісучной) системі нескладно, так як вибір сучків не представляє особливих труднощів.
     Однак формування по пятісучной системі має ряд недоліків. Скупченість скелетних гілок не забезпечує міцного зрощення їх зі стовбуром і пригнічує розвиток центрального провідника. Підстави гілок і стовбур в розвилках частіше страждають від морозів, ніж в кронах з розрідженим розміщенням гілок.
     Комбінована крона. Зазначених вище недоліків не має крона, сформована по комбінованій системі. Тут перший ярус утворює три сука, розміщених в залежності від сорту через 2-3 нирки на відстані до 15 см одна від одної.
     Іноді допускається вибір двох гілок з суміжних нирок за умови, якщо вони спрямовані в різні боки (мають великий кут відходження).
    (Мал. 05) Слива запилювачі

    Обрізка після посадки саджанця, який формується за комбінованою системою:
    А - саджанець до обрізки (рисками показані місця підрізування):
    Б - саджанець після обрізки; бічні гілки 2, 6, 8 і 10 залишені як скелетні сучки першого порядку; гілки 3, 4, 5, 7, 9, і 11 вкорочені на обростає деревину; гілки 1 і 12 вирізані на кільце.


     Часто в ярусі залишають ще один запасний втечу, який використовують у разі поломки однієї з обраних скелетних гілок.
     Наступну (четверту) кісткову гілка закладають на відстані 35-45 см від першого ярусу, а всі інші поодиноко через 30-40 см. Залежно від сили росту сорту закладають 6-8 скелетних гілок.


    Кущувата крона.

     Для Північно-Західної зони вельми цікавим є кущувата форма крони яблуні. Дерева з такою кроною невеликого розміру (4 м). За ними зручно доглядати (проводити обрізку, з'їм плодів, обприскування і т. Д.). Кущувату крону починають формувати в розпліднику обрізанням однорічного саджанця. Після висадки в сад на деревце вибирають 5-6 скелетних гілок, які перебувають на відстані 10-15 см одна від одної, а пагони, розташовані між відібраними гілками, вирізують.
     Обрізку після посадки проводять навесні до розпускання бруньок, щоб відновити відповідність між обсягом крони і зменшеним при викопуванні саджанців об'ємом коренів. Однорічні гілки вкорочують на 1 / 3-1 / 2 їх довжини приблизно на одному рівні від поверхні грунту, при цьому нижні пагони залишаються довшими, а верхні короткими.
     Провідник видаляють над останньою бічною гілкою після того, як вона прийме стійкий напрямок росту. Ця система формування крони дає хороші результати на сильнорослих і рясно розгалужених сортах. При формуванні ж дерев слаборослих і слабоветвящіхся сортів дуже важко в перші два роки набрати три сильні зближені гілки на зазначених відстанях.
    Без'ярусной, зміни лідерних крона.  Для без'ярусной системи формування скелетні гілки розміщують на відстані 15-40 см одна від одної. Зближення гілок допускають в окремих випадках, особливо в перші роки, коли дерево росте ще повільно.
     Загальна кількість скелетних гілок 5-6, а у сильнорослих і рясно розгалужених сортів до восьми.
     Перевагою цієї системи є хороша освітленість крони і міцність зв'язку структурних елементів. Доводиться, однак, зважати на те, що плодові дерева в перші роки після посадки відрізняються повільним зростанням. При великих відстанях між скелетними гілками повільно йде поповнення їх кількості в кроні. Малоразветвленнимі, з недостатнім листовим апаратом дерева яблуні слабо розвиваються, зимостійкість їх в перші роки після посадки в сад знижена.
     Довжина решти нижніх пагонів повинна бути не менше 35-45 см. Слабкі гілки можуть бути не обрізані. Провідник підрізають на такій висоті, щоб він був на 15-20 см вище верхівок скелетних гілок у сортів з розлогою кроною і на 25-30 см у сортів з пірамідальною кроною. Втеча конкурент провідника вирізують на кільце.
     Основною вимогою формування міцного скелета дерева є дотримання правила підпорядкування (по товщині і довжині) скелетних гілок першого порядку провіднику, гілок другого порядку гілкам першого порядку і т. Д.
     Головний провідник повинен мати більш сильний розвиток, ніж скелетні розгалуження, а товщина гілки не перевищувати 0,5-0,6 діаметра стовбура. Це є однією з умов міцного зрощення скелетних гілок зі стволом. Кути відходження гілок від стовбура повинні бути достатньо широкими (не менше 45 °), що також сприяє формуванню міцного скелета дерева.
     Сучки в кроні повинні розташовуватися рівномірно по стовбуру і в просторі, щоб все її частини були добре освітлені. Щоб гілки росли в потрібному напрямку, при обрізанні необхідно враховувати, як розташовані на них нирки. У сортів, що утворюють розлогі крони з відвисають гілками, пагони обрізають на внутрішню нирку, що допомагає підтримувати вертикальне зростання гілок; у сортів з пірамідальними кронами обрізанням на зовнішню нирку домагаються формування більш широкої крони. У деяких випадках гілка обрізають на бічну бруньку з метою змінити її положення в горизонтальній площині, наприклад при необхідності віддалити один від одного дві гілки, розташовані відносно близько. Іноді, щоб змінити напрям пагонів, їх підв'язують.
     При обрізку необхідно враховувати, що плодові рослини мають верхівковий характер зростання. Найбільш сильно зростає центральний втечу, а слабкіше бічні розгалуження. Бічні гілки, розташовані під гострим кутом, ростуть сильніше, ніж гілки того ж порядку, що утворюють більш тупу розвилку.
     Зігнуте положення гілки призводить до загасання ростових процесів і сприяє закладці плодових утворень. Знання особливостей росту дерев дає можливість домагатися необхідного підпорядкування гілок. Наприклад, підв'язки гілляці, мають положення близьке до горизонтального, надають вертикальне положення, в результаті зростання їх посилюється.
     Гілки, що ростуть під гострим кутом до стовбура, вкорочують сильніше, ніж сусідні, що відходять під більш широким кутом. Така обрізка послаблює конкуренцію між гілками за харчування. Протягом 3-4 років після посадки закладають чергові скелетні гілки першого і наступних порядків.
     Гілки другого порядку мають у своєму розпорядженні в горизонтальній площині на деякій відстані від стовбура. (Мал. 06) Слива запилювачі

    Сорти яблуні з різною збудливістю нирок і різної побегообразовательной здатністю:
    1-Антонівка звичайна;
    2-Грушівка московська;
    3-Коричне смугасте.


     У дерев, які формуються за пятісучной системі, гілки другого порядку закладають на відстані 30-40 см від стовбура і один від одного.
     У дерев, які формуються за комбінованою системою, перші гілки другого порядку також закладають на відстані 30-40 см одна від одної, але на трьох нижніх суках в 30-40 см від стовбура, а на наступних в 40-60 см. Таке розміщення гілок забезпечує хороше освітлення крони зверху. Гілки другого порядку соподчінять по товщині і довжині основної гілки, на якій вони утворені.
     Молоді дерева обрізають щорічно, але досить помірковано, уникаючи вирізки і укорочення великих гілок. Уповільнення зростання деяких гілок необхідно домагатися поступової обрізанням. Сильна обрізка різко уповільнює наростання обсягу крони, негативно впливає на ріст коренів і подовжує період до вступу дерев у плодоношення.
     Різні сорти по-різному реагують на обрізку, тому необхідно враховувати їх здатність до паросткоутворенню і ступінь збудливості нирок. За цими ознаками сорти яблуні діляться на три групи.
    (Мал. 07) Слива запилювачі

    Обрізка бічних пагонів на обрастающу деревину (рисками показані місця обрізки в залежності від характеру розгалуження гілки).


     Перша група включає в себе сорти з поганою збудливістю нирок і слабкою побегопроізводітельной здатністю (Коричне смугасте, Коробівка, китайка золота рання, Титовка).
     Дерева цих сортів обра товують довгі тонкі гілки. Через невеликого числа плодових утворень типу копьеца і плодового прутика врожайність цих сортів наростає дуже повільно. Обрізка 1 / 2-2 / 3 пагонів (сильне укорочення) сприяє розгалуження, а отже, потовщення гілок і утворення великої кількості плодових органів.
     У молодих дерев сильні річні пагони досягають 70 см, а умереннорастущіе 35 см. Сильні пагони після обрізки повинні мати довжину близько 40- 50 см, а слабкі і умереннорастущіе не вкорочувати.
     Більшість сортів груші має слабку побегопроізводітельной здатністю і при сильному зростанні кінцевих пагонів утворює голінасті гілки. Груші обрізають так само, як і сорти яблуні першої групи, т. Е. Проводять сильне, а іноді середнє укорочення.
     Друга група сортів характеризується хорошою збудливістю нирок і слабкою побегопроізводітельной здатністю (Грушівка московська, Аркад жовтий, Боровинка). Дерева цих сортів відрізняються помірним розгалуженням і щедрою закладкою коротких плодових утворень типу кольчаток.
     Переважання кольчаточного типу плодової деревини проявляється в періодичності плодоношення. Помірної обрізанням (на1 / 3-1 / 2 довжини) однорічних пагонів стимулюють виникнення ростових пагонів і посилення розвитку слабких плодових гілочок.
     Третя група об'єднує сорти з хорошою збудливістю нирок і побегопроізводітельной здатністю (Осіннє смугасте, Суйслепское, Антонівка, Мелба, Пепін шафранний, Ризький голубок, Аніс).
     Дерева цих сортів добре гілкуються і плодоносять на різних типах плодових утворень. Пагони у них вкорочують слабо, щоб уникнути зайвого загущення крони, і частіше проводять проріджування переплітаються пагонів, що ростуть усередину крони. Всі проміжні пагони перетворюють обрізанням в плодові гілки. Обростаючі гілочки, розташовані на стовбурі і на скелетних гілках, захищають ці частини дерева від сонячних опіків і покращують постачання їх поживними речовинами.
     Для перетворення в обростають гілки пагони обрізають коротко, залишаючи на них 4-6 нирок. На наступний рік з цих нирок утворюється кілька пагонів: нижні короткі і верхні довгі. Один з довгих пагонів укорочують так, щоб залишилося 4-6 нирок, а інші видаляють.
     В результаті такої щорічної обрізки утворюється розгалужена плодова гілка. Слабкі пагони типу плодових прутиків, особливо розташовані горизонтально, що не вкорочують.
    (Мал. 08) Слива запилювачі

    П'ятирічне дерево до і після обрізки:
    А - дерево до обрізки (рисками показані місця обрізки);
    Б - дерево після обрізки; гілка а переведена на бічну гілку б; гілки в, г, д, е і ж - другого порядку, інші обростають; гілки 1, 2, 3, 4, 5 і 6 підпорядковані провіднику.


    Обрізка яблуні і груші, що вступили в плодоношення
     У період початку плодоношення закінчується формування скелетних і полускелетних гілок. На 2-4-й рік після завершення формування скелетних гілок вирізують провідник над останньою бічною гілкою.
     Таке обмеження зростання у висоту дозволяє мати невисокі дерева (4-4,5 м) і поліпшити освітлення крони. Зростання бічних гілок також обмежують обрізкою над бічними розгалуженнями.
     Молоді плодові дерева обрізають мінімально. У цей період переважно проводять проріджування з метою видалення малопродуктивних полускелетних гілок. Вирізують також налягають один на одного, труться, сплітаються і звисають гілки і пагони.
     У яблунь, плодоносних на кільчатках (Антонівка, Грушівка московська і їм подібні сорти), а також у груш продовжують укорочення бічних пагонів, але в меншій мірі, ніж до плодоношення.
     У яблунь, які плодоносять на плодових прутиків (типу Коричного смугастого), бічний приріст довжиною не більше 30 см не обрізають.
    Обрізка яблуні і груші в період повного плодоношення
     У період повного плодоношення крона 15-30 річних дерев обростає великою кількістю плодушек, а вегетативний ріст з кожним роком слабшає.
     Розгалуження стають такі численні, що нестача харчування призводить до утворення слабких кольчаток, що не закладають плодових бруньок, а ростові пагони ледь досягають 15-18 см.
     Основним завданням обрізки в цей період є отримання нормального (30-40 см) щорічного приросту, подовження продуктивного віку плодових утворень та збереження стійкості скелета дерева проти розломів під дією ваги врожаю.
     Великий ефект у вирішенні цього завдання дає укорочення скелетних і полускелетних гілок. Ступінь укорочення залежить від стану дерев. У дерев, які припинили утворення пагонів нормальної довжини або утворюють їх в невеликій кількості, виробляють легке омолоджування укорочення на 2-3 річну деревину.
     Скелетні і напівскелетні гілки обрізають на бічне розгалуження. Легке омолоджування повторюють через 3-5 років. (Мал. 09) Слива запилювачі

    Обрізка на бічну гілку:
    провідник скелетної гілки 1 підрізав на бічну гілку 2 в пункті а; гілка 5 вкорочена; гілки 2, 3 і 4 підпорядковані центральному провіднику.


     Якщо дерева вже ряд років не давали гарного приросту, то укорочення всіх гілок виробляють на 3-8 річну деревину. Вкорочувати гілку слід на останній великий приріст, обрізаючи її над бічним розгалуженням, сильної Кільчатки або біля основи цього приросту, де знаходиться велика кількість сплячих бруньок.
     Всі бічні розгалуження на вкорочують гілки обрізають на 1 / 2-2 / 3 довжини, підпорядковані їх між собою. У яблунь з сильно пониклой формою крони (Осіннє, смугасте, Пепин шафранний і ін.) Видаляють звисаючі частини гілок до розгалужень, спрямованих вгору. Сильне омолоджування виробляють з інтервалами в 5-15 років.
     До укорочення гілок періодично плодоносних дерев приступають незалежно від величини щорічного приросту. У таких дерев гілки вкорочують в неврожайний рік. На освіту рясного приросту, що викликається обрізанням, відволікається значна частина поживних речовин, зазвичай витрачаються на закладку плодових бруньок, в результаті плодоношення стає помірним.
     Дерева, рясне плодоношення яких чергується з невеликими врожаями, омолоджують в рік великого врожаю. При обрізанні видаляють частину плодових утворень, покращуючи тим самим співвідношення між ростовой і плодової деревиною.
     На наступний рік після укорочення гілок видаляють зайві пагони, загущающие крону, а кінцеві вкорочують. Вкорочують також і слабкі кінцеві пагони, щоб вони не перетворювалися на плодові освіти. З Волчкова пагонів, якщо вони не загущают крону, формують гілки, керуючись загальними принципами обрізки. Загущаючі крону дзиги сильно вкорочують або вирізують на кільце.
     Щоб пом'якшити періодичність плодоношення 20-30 річних дерев, проводять обрізку і укорочення багаторічних плодових утворень, при цьому видаляють від 1/3 до 1/2 розгалужень плодухах. Чим більше на дереві кольчаток, тим більша кількість їх видаляють. В першу чергу це відноситься до яблунь таких сортів, як Антонівка, Грушівка московська, Боровинка, Аніс.
     Особливо ефективна детальна обрізка плодухах груші. Будь-який тип обрізки плодоносних дерев супроводжується видаленням з крони сухих, хворих і непродуктивних гілок.
    Обрізка старих дерев
     У старих дерев яблуні та груші різко виражена періодичність плодоношення і зменшується обсяг крони внаслідок відмирання скелетних гілок. Утворюються Волчкова пагони біля основи скелетних гілок. При систематичної карбуванні (легкому омолодження) гілок це проявляється не так яскраво, і дерева продовжують давати хороший врожай.
     Для поліпшення стану запущених старих дерев необхідно сильне омолоджування, при цьому сучки вкорочують на 1 / 2-2 / 3 довжини, т. Е. На 0,5-2 м від їх вершини. Занадто сильна обрізка, коли відразу видаляють все понад 2 м довжини сучки, не рекомендується, так як це може призвести до загибелі всього дерева.
     Обрізку проводять обов'язково над ростовими втечею або плодової гілкою, не залишаючи обрізані сучки абсолютно голими.
     Якщо гілки почали вже відмикати, а на нижніх їх частинах є сильні жирові пагони (дзиги), то гілки обрізають до цих Волчков. Чим старше дерево і чим більше воно запущено, тим сильніше доводиться його обрізати. (Мал. 10) Слива запилювачі

    Додаткова обрізка омолодження сука. На кінцях омолоджених гілок залишають сильний пагін продовження. Конкуруючі з ним пагони видаляють. Дзиги, якщо їх не можна підв'язати горизонтально, також видаляють.


     Ранньою весною грунт під омолодження дерев рясно удобрюють, щоб в перший же рік після обрізки гілок викликати сильне зростання пагонів.
     Коли дерева після омолодження дадуть хороший приріст, все пеньки вирізують, а місця зрізів замазують олійною фарбою (охрою або мумією).
     Омолодження дерев краще проводити не відразу, а протягом двох років, при цьому обрізку гілок починають зверху. Верхні сучки та гілки обрізають сильніше, а нижні слабше. Так, якщо верхні сучки крони обрізають на 2/3, то середні на 1/2, а нижні на 1/3 їх довжини.
     Вироблене таким чином омолоджування при хорошому догляді і внесення достатньої кількості добрив викликає зазвичай сильне зростання, дерево незабаром знову починає плодоносити і дає урожай протягом 10 років і більше.
     Омолодження дерев застосовують також з метою їх відновлення після сильного підмерзання. (Мал. 11) Слива запилювачі

    Проріджування вишні (обрізка на бічну гілку).


    Обрізка і формування дерев кісточкових порід  Кісточкові породи є скороплідністю, тому процес формування крон у них менш тривалий, ніж у яблуні, і триває 5-6 років. Обрізка прискорює формування дерев, проте її необхідно проводити на хорошому агрофоні, інакше у виснажених і ослаблених дерев обрізка викличе камедетечение.
     Вишню і сливу формують по комбінованій системі або надають деревам кущувату форму, особливо порослевих сортів. Гілки розміщують на стовбурі групами (по 2-3) і поодиноко. Між гілками в ярусах залишають відстань 8-10 см, між групами 25-35 см. Дорослі дерева кущувате і порослевих форм повинні мати по 8-10 гілок, деревовидних по 10-15. На гілках першого порядку формують гілки другого порядку, розміщуючи їх на відстані 20-30 см одна від одної по черзі з обох боків осі скелетної гілки.
     Після посадки дерева обрізають, грунтуючись на про-чих принципах обрізки. Скелетні гілки вкорочують, домагаючись підпорядкування гілок, верхівка провідника при цьому повинна бути вище решт бічних гілок на 15-25 см.
     Непотрібні для формування скелетних гілок пагони вирізають або сильно вкорочують, перетворюючи в обростають гілочки.
    Особливості обрізки вишні.  Вишню в залежності від розмірів дерев, характеру росту і плодоношення ділять на два типи деревовидний і кущуватий. Сорти вишні Володимирська, Любская, Родюча Мічуріна відносяться до кустовидное. Вони утворюють дерева невеликих розмірів з невисокими штамба і без них. Плодоносять вони в основному на однорічних пагонах.
     Довгі прирости (40-50 см) несуть велику кількість як плодових, так і ростових нирок, короткі мають зазвичай тільки одну ростовую нирку верхушечную, а всі бічні нирки є простими плодовими.
     Бічні освіти на коротких приростах після плодоношення відмирають гілки оголюються, слабо товщають і звисають. Основним завданням обрізки кустовидной вишні є підтримка сильного росту пагонів.
     Вкорочують тільки сильнорослі пагони (довжиною 40-50 см), таким чином викликаючи їх розгалуження. Слабкий однорічний приріст не вкорочувати, так як при цьому видаляється єдина ростовая нирка і після плодоношення втечу відмирає. Основним видом обрізки є проріджування. Вирізують хворі, загущаючі крону і сухі гілки. Краще робити вирізку нема на кільце, а на бічне розгалуження.
     При згасанні росту пагонів і значному оголенні гілок виробляють легке омолоджування їх, обрізаючи на сильне бічне відгалуження, що знаходиться на 2-3 річної деревині. При необхідності роблять більш глибоке омолодження на 3-5 річну деревину. Одночасно вкорочують гілки другого порядку.
     Сорти вишні Краса Півночі, Аморель Никифорова, Коростинскій і інші утворюють відносно великі дерева, плодоносять на однорічних пагонах і букетний гілочках, розташованих на 2-5 річної деревині. Гарне розгалуження сприяє потовщення гілок. Обрізка деревовидної вишні подібна до обрізанням кустовидной, однак крім вирізки у молодих дерев застосовують укорочення з метою підпорядкування гілок, видалення розвилок і посилення плодових гілочок. Вкорочують лише довгі пагони, а короткі залишають без обрізки.
     Особливості обрізки сливи. Розрізняють сорти сливи, плодоносні переважно на однорічних пагонах, і сорти, що несуть основний урожай на букетний гілочках і шпорцах. Сильні однорічні пагони мають в середній частині плодові і ростові бруньки, розташовані разом групами (2-3 нирки), а на кінці і біля основи тільки ростові.
     З огляду на особливості розміщення нирок, сильні пагони обрізають слабо, щоб не знищити врожай і не викликати зайвого їх розгалуження. Слабкі пагони, що мають ростовую нирку на кінці, не обрізають.
     Сорти, плодоносні на букетний гілочках і шпорцах, обрізають трохи сильніше (на 1 / 5-1 / 7 довжини пагона), що посилює ріст коротких плодових утворень, які у сливи недовговічні. В іншому обрізка подібна до обрізанням вишні.

    Зміст

    Далі... За виданням : П. І. Лаврик, Н. А. Рибіцький, І. С. Гаврилов. ,
    Настільна книга садівника. Лениздат, 1972.
    Під редакцією доктора сільськогосподарських наук І. А. Веселовського

    Джерело: Www. landart. ru

    Як виростити вишню Вишня посадка обрізка догляд за садом - Сайт про рослини

    Вишня. Закладка саду і догляд за ним Слива запилювачі

    Вишня - друга за популярністю культура Середньої смуги Росії після Яблуні . Практично немає жодної області, де б її не вирощували. Найбільш розповсюджені сорти вишні Володимирка, Любская, Ливенская, Шубинка. Володимирка є сортом народної селекції і має безліч клонів, яким притаманні подібні характеристики: невеликі плоди майже чорного кольору, солодкі на смак, придатні для вживання в свіжому вигляді і для переробки. Однак сорт має досить низьку врожайність і потребує запилювачів. Для Володимирко обпилювачами є сорти Любская, Ливенская, Шубинка. Сучасні сорти настільки різноманітні, що їх опис заслуговує окремої теми.

    Як виростити вишню - важливі умови

    Що ж потрібно для посадки вишневого саду, які вимоги необхідно дотримати, щоб сад успішно існував?
    В першу чергу потрібно враховувати глибину грунтових вод. Вишня не любить сирі грунту, тому на болотистих землях і в заплавах річок виростити цю культуру буде досить складно. Як мінімум, потрібно дренаж ділянки.
    Друга причина, по якій вишня може не приживатися на ділянці, - кислі грунти. З цією проблемою боротися простіше - необхідно регулярно вносити в пристовбурні кола доломітове борошно. Якщо рН грунтів нижче 5.5, то раскислитель вноситься в ґрунт за рік до посадки саду з подальшою переорювання або перекопування з розрахунку 0,5 - 0,8 кг на квадратний метр. Після щорічно восени в грунт пристовбурного кола закладається по 500 г доломітового борошна, поки перевірка на кислотність буде непереливки підвищення рН до 6.5 - 7.0.

    Як вибрати саджанець вишні для Підмосков'я

    При виборі саджанця вишні звертайте увагу, на якому підщепі він вирощений. Більшість розплідників використовують як підщепи Антипко або Маголепку. Цей підщепу сумісний практично з усіма сортами вишні, легко розмножується і швидко росте, тому розплідники із задоволенням користуються саме їм. Однак, як показала практика, в Підмосков'ї вишня на такому підщепі часто підмерзає і гине. Тому бажано знайти саджанці, вирощені на сіянцевій підщепі вишні. Як правило, для цього використовують сіянці Володимирка.

    Посадка вишні

    Найкращий час посадки вишні - весна. Вишневі дерева мають крону меншого діаметру, ніж яблуня або груша. Тому відстань між деревами можна зменшити до 3.5 - 3.0 метрів. Якщо посадки будуть в кілька рядів, то міжряддя роблять 4 - 4.5 метра шириною.
    Посадкова яма копається така, щоб в діаметрі вона складала 80 сантиметрів і була такою ж глибини. Заповнюють яму сумішшю "рідний" землі з торфом, гноєм, піском (в разі необхідності), в суміш додають лопату деревної золи.
    Так як обсяг грунту збільшується за рахунок добавок, то над ямою формують горбок, краї якого виходять за краї ями. З цього ж грунту формують валик навколо пагорба, щоб під час поливу вода не розтікалася. У центр горбка вбивають дерев'яний посадковий кол, до нього ви підв'яже пізніше саджанець.
    Для посадки саджанця поруч з колом на пагорбі робиться поглиблення за розміром кореневої системи молодого деревця. Садити саджанець потрібно максимально близько до колу, але так, щоб стовбур не торкався його. При посадці коренева шийка повинна знаходитися на 5-7 см вище рівня грунту на пагорбі. Це необхідна вимога, так як пухкий грунт буде сідати, тягнучи за собою коріння, в результаті при правильній посадці коренева шийка залишиться на рівні землі. Якщо коренева шийка буде нижче вказаної відстані при посадці, то після усадки грунту вона опиниться під землею і саджанець з великою ймовірністю загине.
    Після посадки вишню необхідно полити. Полив потрібно здійснювати акуратно, щоб не розмивати горбок. Краще робити це з лійки. На кожен саджанець потрібно вилити не менше двох відер води.

    Вишня: обрізка молодого дерева

    Слива запилювачі У перший сезон після посадки на деревце наросте достатню кількість бічних пагонів, щоб можна було почати формування скелетних гілок. Тому навесні другого року необхідно провести формуючу обрізку. Для цього в першому ярусі залишають не більше 4-х гілок, розташованих рівномірно по діаметру пристовбурного кола. Поки вишня не почала плодоносити, можливо укорочення гілок на бічну бруньку. Для цього центральний провідник обрізають на 2-3 бруньки, а скелетні гілки соподчінять йому, тобто обрізають так, щоб форма крони була правильною і красивою. У разі появи біля центрального провідника конкурента, останнього видаляють повністю. Формування крони вишневого дерева можна проводити протягом декількох років, поки воно не почне плодоносити. Після початку плодоношення сенс обрізки полягає в підтримці крони в здоровому і освітленому стані.

    Вишня: обрізка плодоносного дерева

    Якщо ви купуєте саджанець одно-дворічного віку, то сказане вище допоможе сформувати правильну крону дерева. У разі купівлі крупномірів, вже плодоносному, надходити з формуванням і обрізанням крони потрібно інакше. В першу чергу необхідно звернути увагу на те, до якого типу належить дерево.
    Вишню умовно поділяють на два типи - кущувату (фото праворуч) і деревоподібну. Різниця полягає в розташуванні квіткових бруньок. У кустовидное типу квітковими є бічні нирки на гілочках, довжина яких не перевищує 40 см. У таких гілок тільки верхівкова нирка здатна дати гілка продовження. Тому такі гілки підрізати на бічну бруньку не можна.

    Слива запилювачіКаскадний тип вишні (фото праворуч) має більш товсті скелетні гілки і розташовані на них букетний гілочки. Останні являють собою 2-3 см гілочки з розташованими на них квітковими нирками. На такому утворенні лише верхівкова нирка ростова. Цей тип дозволяє вкорочувати гілки на букетний гілочку.
    З огляду на за яким типом плодоносить дерево, проводять або вирізку оголених гілок, або вирізку і укорочення на букетний і бічні гілочки. Природно, що обрізка як формує, так і спрямована на освітлення крони, проводиться тільки навесні і тільки до розпускання бруньок. Влітку в разі необхідності проводять санітарну обрізку - вирізають засихають, хворі або зламані гілки.

    Вишня: догляд навесні

    Вишня не дуже примхлива культура, але все ж сад обов'язково вимагає догляду.
    Перше що необхідно робити, це регулярно проводити обрізку вишневих дерев навесні. Для дорослого плодоносного дерева вона полягає в освітленні крони і вирізки оголених гілок. Оголення гілок відбувається у вишні кустовидное типу. Так як цей тип характеризується тим, що сезонний приріст гілок відбувається, в основному, на кінці гілки. Тому вся попередня частина не має листя і бруньок. За 3-4 роки гілка стає довгою і оголеною з листочками і квітами лише на самому кінці. Такі гілки можуть відвисати до самої землі. Під час обрізки їх видаляють повністю або переводять на бічну НЕ оголену гілку. Крім оголених гілок при обрізанні вишні видаляють сухі і труться одна об одну гілки. Як правило, для освітлення крони цього достатньо.

    Навесні потрібно провести два цикли обприскування від шкідників і грибкових хвороб. Перше обприскування проводиться по зеленому конусу, так як саме в цей час активізується діяльність комах після зими і починають проростати спори грибів. Друге обприскування проводять після цвітіння. Для обприскування можна використовувати будь-які інсектициди і фунгіциди, головне дотримати терміни обприскування.

    Радимо почитатиРозмноження вишні           Обрізка чорної смородини   Шовковиця чорна                                                                                           Вирощування жимолості           Вирощування журавлини         Вирощування суниці 

    Вишня: догляд влітку

    Протягом літа потрібно стежити, щоб в кроні не з'являвся увядающие гілки. Таке явище може сигналізувати про прояв грибних захворювань. Увядающие гілки необхідно негайно вирізати до здорової гілочки або повністю, після спалювати, щоб не допустити поширення хвороби.

    При появі шкідників роблять додаткове обприскування. Щоб не знизити якість врожаю, його можна проводити біопрепаратами або народними засобами.

    Біда вишневих садів - коренева поросль. Якщо з нею не боротися, то сад перетворюється в непролазні джунглі. Тому частіше обкошувати пристовбурні круги старих вишневих дерев і проміжки між ними.

    Радимо почитати ВИШНЯ ЗВИЧАЙНА         ЯК ВАРИТИ КОМПОТ З ВИШНІ           ЩО ТАКЕ «ДЮК»?

    Як розмножити вишню

    Однак в деяких випадках поросль може служити заміною старого дерева. Це можливо, якщо вишня не щеплені, а Кореневласні. В цьому випадку в 2-3 метрах від старіючого дерева залишають сильний кореневої втечу і формують його як дерево. Коли він починає плодоносити, старе дерево прибирають.

    Михайло Черток
    Співробітник плодового відділу Ботанічного саду МГУ
      Повернутися в розділ

    V Якщо стаття здалася вам цікавою, проголосуйте за неї, будь ласка, за допомогою вашої соціальної мережі v

    <Попередня наступна>

    Джерело: Www. pro-rasteniya. ru

    Як захистити вишню від шкідників і хвороб

    Слива запилювачі Слива запилювачі

    Головна • Садівництво • Як захистити вишню від шкідників і хвороб На жаль, в середній смузі вишні часто страждають від шкідників і хвороб. Дерева слабшають, підмерзають взимку. В результаті знижується урожай.

    Наше завдання - визначити за зовнішніми ознаками, що за напасть нищить цих красунь, і відразу ж надати їм допомогу.

    Слива запилювачі

    Фото.1 Вишнева попелиця

    Слива запилювачі

    Фото.2 Вишневий довгоносик

    Слива запилювачі

    Фото.3 Клястероспоріоз вишні

    Слива запилювачі

    Фото.4 Коккомікоз вишні

    Основні шкідники і хвороби вишні:

  • Вишнева попелиця
  • Вишневий довгоносик
  • Вишнева побеговая моль
  • Моніліоз, сіра гниль
  • Клястероспоріоз (дірчастий плямистість листя)
  • Коккомікоз вишні
  • Антракноз вишні
  • Вишнева попелиця.
    Доросла тля - чорна, блискуча, розміром до 2 мм. Зимують яйця на молодих гілках. Навесні, на початку розпускання бруньок, з них з'являються личинки, які перетворюються в самок-засновниць, що дають початок новим поколінням.

    На верхівках пагонів, нижній стороні листя, квітконіжках з'являються цілі колонії попелиць, що висмоктують сік рослин. Листя засихають, пагони деформуються. Влітку частина крилатих особин перелітає на кореневі нащадки вишні, бур'яни підмаренник. Восени вони знову повертаються на дерево.

    Боротьба з вишневою попелицею. Вирізкою прикореневої порослі у вишні, знищенням бур'янів, особливо підмаренника. У період від розпускання бруньок до появи бутонів ефективно обприскування дерев настоями лука, кульбаби, тютюну, часнику, деревію або золи.

    При високій чисельності шкідників треба застосовувати отрутохімікати: интаавир або іскру (1 таблетка на 10 л води), або 0,1% - ний розчин дециса (1 ампула на 10 л води). Обприскувати дерева потрібно ввечері, в безвітряну погоду. Останній термін обробки - за 20 днів до збору врожаю.

    Вишневий довгоносик
    Жук бронзово-зеленого кольору з малиновим відтінком, довжиною близько 1 см, зимує в грунті. З'являється на деревах під час цвітіння і харчується нирками, квітками, а потім зав'язі. В кінці червня - початку липня самки прогризають м'якоть зелених плодів і відкладають на кісточки яйця, з яких через 7-14 днів від-народжуються личинки. Вони виїдають ядро ​​кісточки.

    Пошкоджені плоди передчасно обпадають. При масовому розмноженні шкідника урожай може бути повністю знищений.

    Як і чим лікувати. Для знищення пішли на зимівлю шкідників восени необхідно розпушування грунту під деревами. З моменту розпускання бруньок і до початку зав'язування плодів рано вранці (при температурі нижче 10 ° С) треба струшувати жуків з дерев і знищувати.

    Якщо їх дуже багато, після цвітіння і повторно через тиждень дерева обприскують интаввиром (1 таблетка на 10 л води) або карбофосом (75 г на Юл води).

    З нових препаратів ефективні фуфанон (10 мл на 10 л води) і кінмікс (2,5 мл на 10 л води).

    Вишнева побеговая моль
    Влітку невелика строката метелик, навесні і на початку червня жовтувато-зелена гусениця. Відроджені навесні гусениці вгризаються в нирки, які засихають.

    За зовнішнім виглядом пошкоджені прирости здаються постраждалими від заморозків. Надалі гусениці харчуються молодими листочками, обплутуючи їх павутиною. При появі бутонів вигризають тичинки, потім зав'язі. В кінці травня - початку червня гусениці йдуть в грунт на глибину 3-5 см для окукливания. На початку липня вилітають метелики, які близько нирок відкладають яйця.

    Як і чим вапна? Розпушуванням пристовбурних кіл на початку червня, коли гусениці йдуть в грунт. Обприскуванням дерев интаввиром (1 таблетка на Юл води), або 0,1% - ним децисом (1 ампула на Юл води), або 0,1% - ною Актара (10 г на 10 л води) під час набухання і розпускання нирок.

    Вишневий слизистий пильщик
    Невеликі літаючі комахи чорного кольору, личинки нагадують маленьких п'явок. Вони зимують в грунті на глибині 10-15 см, заляльковуються пізньою весною.

    У липні дорослі комахи відкладають яйця в м'якоть листа. Відроджені личинки об'їдають листя до прожилок, зскрібаючи м'якоть з верхньої сторони. Пошкоджені листя передчасно опадають.

    Як і чим вапна? Після збору врожаю, коли шкодить пильщик, обприскуванням дерев интаввиром або іскрою (1 таблетка на 10 л води), або 0,1% - ною Актара (10 г на 10 л води).

    На вишні Моніліоз сіра гниль
    Моніліоз, моніліальний опік, або сіра гниль кісточкових. Грибне захворювання.

    Уражені їм квіти, листя, пагони в'януть і засихають, зовні стають дуже схожими на обпалені. На плодах утворюються попелясто-сірі подушечки. Іноді гнилі вишні набувають темно-сизуватий колір і виглядають лакованими (муміфікуються).

    Велика частина з них опадає, але деякі залишаються висіти до весни наступного року. Гриб зимує в уражених суцвіттях, засохлих зав'язях, гілках і сухих плодах.

    Як і чим лікувати. Щоб позбутися від джерел зараження, треба збирати і знищувати уражені хворобою плоди. Хворі гілки вирізують з захопленням здорової тканини на 10-15 см, а потім спалюють.

    Ранньою весною (до розпускання бруньок) дерева і грунт навколо них треба обробити 3% - ним залізним купоросом (300 г на 10 л води) або ж 3% - ною бордоською рідиною (300 г на 10 л води).

    Ще один рецепт: навесні перед цвітінням (по бутонам) обприскати топсином-М (10 г на 10 л води) і відразу після цвітіння 1% - ною бордоською рідиною (100 г на 10 л води) або 0,4% - ною хлорокисью міді ( 40 г на 10 л води).

    На вишні клястероспоріоз (дірчастий плямистість листя)
    Клястероспоріоз (дірчастий плямистість листя). Грибне захворювання.

    Вражає листя, пагони і плоди кісточкових культур. У хворих дерев навесні на листках з'являються червоно-бурі плями.

    Через один-два тижні тканину на їх місці випадає (утворюються наскрізні отвори).

    На хворих пагонах з'являються червонуваті плями, кора розтріскується, виділяється камедь. Плоди підсихають, стають потворними. Хвороба сильніше розвивається у вологу, теплу погоду. Зимує збудник захворювання у вигляді грибниці на річних приростах і гілках.

    Як і чим лікувати? Для локалізації джерел зараження необхідний збір і знищення опалого листя і плодів. Хворі гілки треба вирізати, рани з камедетеченіем зачищати і замазувати садовим варом або олійною фарбою. Дерева обприскують тими ж препаратами, які рекомендовані для лікування монилиоза.

    Що таке коккомикоз вишні
    Коккомікоз грибне захворювання. Найчастіше вражаються листя, іноді плоди вишні та черешні. Спочатку на поверхні листя з'являються червонувато-бурі точки. Потім вони зливаються і розростаються в плями.

    З нижнього боку листків з'являється біло-рожевий наліт - спороношення гриба, і вони передчасно осипаються. Уражені плоди деформуються, залишаються недозрілими, непридатними в їжу. Зимує збудник у опалому листі.

    Як і чим лікувати. Для знищення інфекції в кінці літа (відразу після збирання врожаю) близько хворих дерев треба зібрати листя, а потім спалити. При сильному розвитку захворювання восени, після листопаду, дерева і грунт під ними обприскують 4% - ним розчином сечовини (400 г на 10 л води). Навесні по зеленому конусу проводять обробку 3% - ною бордоською рідиною (300 г на 10 л води). Відразу після цвітіння ефективна обробка 0,1% - ним розчином Топсин-М (10 г на 10 л води). Якщо його немає під рукою, можна повторити обприскування 1% - ною бордоською рідиною (100 г на 10 л води) або 0,4% - ною хлорокисью міді (40 г на 10 л води), або препаратом скор (1 ампула на 10 л води).

    Антракноз вишні
    Антракноз вишні - це грибне захворювання. Від нього в останні роки все частіше стала страждати вишня. Уражаються в основному плоди. Під час дозрівання на них з'являються тьмяні плями, потім виникають дрібні темні горбки, на яких згодом утворюється наліт рожевого кольору. У суху погоду хворі вишні муміфікуються, створюється враження, що вони висохли на сонці. У роки з вологим, дощовим літом кількість уражених антракнозом плодів може досягати 80%.

    Як і чим лікувати. Для позбавлення від джерел зараження хворі плоди збирають і знищують. З хімічних препаратів ефективно лікування полірамом. Його розводять (20 г на 10 л води) і тричі обприскують дерева: перший раз перед цвітінням, другий - відразу після цвітіння і третій - через 2 тижні після другої обробки.

    Анатолій Міхєєв, кандидат с.-г. наук

    Продовження статті...

  • Як правильно розмножувати сорти вишні, отримати саджанці
  • Повернутися в зміст - Садівництво

    Джерело: Www. bestgardener. ru