Щеплення і перещеплення плодових дерев  Одним з важливих прийомів агротехніки в садівництві є щеплення і перещеплення плодових дерев.
 Щеплення один з найпоширеніших і швидких способів вегетативного (безстатевого) розмноження плодових рослин, сортові ознаки яких при розмноженні насінням в більшості випадків не зберігаються.
 Щепленням в садівництві називається перенесення частини однієї рослини живця або бруньки (щепа) на іншу рослину (підщепу) для взаємного їх зрощення.
 Тому прищеплене плодове дерево складається з двох частин: щепи культурного сорту і підщепи, вирощеного з насіння або укоріненого отводка. Прищепити належить надземна частина, а підщепи підземна (підстава пня і коренева система). При зрощенні підщепу і щепу утворюють єдиний організм і взаємно впливають один на одного.
  При перещепленні в крону дорослих дерев до підщепи відноситься не тільки коренева система, але і вся частина дерева нижче місця щеплення.
 Щеплення дозволяє розмножувати будь-який сорт, не змінюючи його якостей. Природний же спосіб розмноження рослин посівом насіння не завжди передає повністю корисні ознаки материнської рослини. Ним користуються для отримання дичок (підщеп), т. Е. Матеріалу для щеплення, а також в селекції для виведення нових сортів.
 Сіянці, щеплені культурним сортом, дають високі врожаї хороших плодів. Тому щеплення називають облагороджуванням або окультуренням плодового дерева.
 У старому саду зустрічаються дерева, які необхідно прищепити кращими сортами або відсутніми сортами-запилювачами. Якщо в саду є малокультурні сіянці, то щепленням їх можна перетворити в культурні дерева хороших сортів.
 У таких садах можуть зустрітися дерева, що мають криві штамби, однобокі або потворні крони. Виправити їх можна тільки щепленням. Щепленням в крону відчувають якості нових сортів і визначають гідності сіянців з культурними ознаками, коли не мають можливості вирощувати їх самостійно. Прищеплюючи переросли дички, ми можемо отримати стійкі, довговічні і врожайні дерева, раніше вступають в плодоношення.
 Прищеплюючи на слаборослих підщепах, ми можемо прискорити плодоношення дерева і створити карликові дерева.
 Щепленням можна змінити природний вигляд дерева, збільшуючи міцність крони даного сорту.
 Щепленням частини кореня можна отримувати відведення і вкорінювати живці тих порід і сортів, які за своєю природою дуже слабо або навіть зовсім не вкорінюються.
 Щеплення дозволяє виправляти механічні пошкодження дерев, завдані гризунами і сонячними опіками.
 Щеплення заснована на здатності дерева заращівать свої рани завдяки посиленій діяльності оголеного камбію за рахунок поживних речовин, що знаходяться як в підщепі, так і в привої. Камбіального тканину в оголеному чи пораненої місце починає давати наплив (каллюс) з боку як щепи, так і підщепи. Ці зустрічні напливи зростаються разом, після чого утворюються загальні сокопроводящіе тканини.
 До зрощення прищепа живе за рахунок запасу поживних речовин в своїх клітинах і частина їх витрачає на освіту напливу. Вологу він отримує від підщепи. Ось чому для успішної щеплення потрібно застосовувати тугу обв'язку і місце щеплення (при Черенкова щеплення) покривати садовою замазкою.
 Плодові дерева, що мають здоровий стовбур і неушкоджені гілки, можна перещеплювати не старші 25-річного віку.
 Дерева у віці старше 10 років перещеплювати не відразу, а протягом двох років: у перший рік половину гілок, а на другий інші. До 10-річного віку дерево може бути перепрівітих в один рік.
Підщепи для плодових дерев
 У щеплення підщепу має важливе значення. Через кореневу систему підщепи забезпечуються харчування і надходження води з грунту в дерево, а щепу постачає підщепу продуктами асиміляції, виробленими листям дерева. Це призводить до взаємного впливу підщепи і прищепи.
 Від підщепи багато в чому залежать стійкість дерева, його довговічність, загальний розвиток, ставлення до грунту і навіть врожайність. Тому, підщепи повинні бути морозостійкими, стійкими до надмірного і недостатнього зволоження, добре пристосованими до природно кліматичних умов даного району і міцно зростатися з прищеплений до них сортами (сумісність).
 У практиці садівництва відомо багато прикладів, коли деякі сорти плодових мають погане зрощення (несумісність) з певними підщеп і відламуються від них навіть в період плодоношення. Для усунення цього недоліку дерева попередньо прищеплюють тими сортами, які добре ростуть на даних підщепах, а вже до них вище першого щеплення прищеплюють інший сорт.
 Для отримання підщеп використовують місцевий насіннєвий матеріал. Підщепи повинні добре розмножуватися насінням або вегетативно, мати сильну кореневу систему, добре зростатися з прищеплений до них сортами і забезпечувати успішний розвиток рослин.
 Підщепи за силою росту щеплених на них сортів поділяються на сильнорослі і слаборослиє (напівкарликові, карликові), за способом розмноження на насіннєві та вегетативні, а за походженням на дикорослі та культурні форми.
 Не тільки окремі породи плодових дерев, але іноді навіть і їх сорти вимагають певних підщеп. Для яблуні кращими підщеп з культурних сортів є сіянці Антонівки, Аніса і місцевих стійких сортів.
 Для отримання підщеп можна використовувати дику лісову яблуню і сіянці деяких місцевих напівкультурних яблунь. На них відмінно приймаються щеплені сорти, і в результаті виходять врожайні, довговічні дерева.
 Хорошим подвоем для яблуні є китайка, або сліволістная яблуня (добірні форми з неопадающіх чашкою на плодах).
 Китайка володіє високою морозостійкістю. Сіянці її не потребують пікіровки і розвивають багату кореневу систему.
 При вирощуванні карликових плодових дерев для підщеп беруть слаборослій яблуню-парадізку, яку розмножують відведеннями. Дерева, щеплені на них, відрізняються низькорослі, рано вступають в плодоношення і дають рясні врожаї плодів, що мають високі смакові якості і гарний зовнішній вигляд. Напівкарликові дерева можна отримати, використовуючи дусени з більш сильним зростанням.
 Для груші кращими підщеп є сіянці лісової і уссурийской груші. Дерева на цих підщепах відрізняються зимостійкістю і довголіттям.
 Для горобини підщеп служать сіянці звичайної горобини.
Добрими підщеп для вишні в Північно-Західній зоні вважаються сіянці Володимирській, Коростинскій та інших місцевих сортів і форм або кореневі нащадки від них.
 Дерева, щеплені на сіянці цієї вишні, досягають повного розвитку. Підщеп для черешні в Північно-Західній зоні, як і для вишні, є сіянці Володимирській і місцеві сорти і форми вишні.
 Для сливи хорошими підщеп є сіянці місцевих стійких сортів сливи і її кореневі нащадки.
 На півдні Північно-Західної зони в якості підщепи для сливи можна використовувати аличу. Підщепою длякарлікових слив є терен, який володіє найбільшою зимостійкістю. Заготівля і зберігання живців  Розвиток плодового дерева залежить від стану підщепи і прищепи. Тому до прищепити, як і до підщепи, пред'являються відповідні вимоги. Держак (щепа), взятий для щеплення від здорового, чи не пошкодженого хворобами і шкідниками дерева, повинен бути сильним, добре визріли.
 Визріли пагони треба брати з зовнішніх частин крони дорослих дерев, добре освітлюваних сонцем. Такі пагони характеризуються короткими міжвузлями (проміжками між нирками) і сильно розвиненими очками в пазухах листків.
 Вони мають високу здатність до асиміляції і сприйняття органічних речовин, в яких потребує держак для свого якнайшвидшого зрощення з підщепою і утворення нових пагонів.
 Живці для щеплення нарізають з плодоносних, перевірених на врожайність і сортність дерев.
 Своєчасна заготівля живців для щеплення, має велике значення. Живці треба брати тільки з маткових чистосортних насаджень і з дерев, що відрізняються високою врожайністю і стійкістю. Живці повинні бути довжиною 30-40 см, з добре розвиненими ростовими бруньками. Для щеплення не годяться тонкі, погано сформовані пагони з недорозвиненими нирками. В такому випадку краще користуватися живцями з приросту попереднього року, на якому є ростові нирки.
 Для зимової та весняної щеплення живці заготовляють восени, після листопаду, але до настання великих морозів. Після маломорозних зим вони можуть бути заготовлені і навесні, до набрякання бруньок.
 Заготовлені живці зберігають в саду пов'язаними в невеликі пучки, які складають в ряд з невеликими проміжками і присипають землею. Тимчасово (до весни) живці можна зберегти в снігу, а з розморожуванням землі прикопати в ній. На місці прикопки живців бажано утримувати сніг можливо довше. Цього можна домогтися, прикопавши живці з північного боку будь-якого будови, де і сніг лежить довше і не застоюється вода. Необхідно тільки охороняти живці від пошкодження мишами.
 У розплідниках заготовлені живці для зимового щеплення пов'язують в пучки (по 100 шт.), Підв'язують до них етикетки з назвами сортів і укладають в ящики. У ящиках живці пересипають вологою тирсою і зберігають на свіжому повітрі, засипавши їх шаром снігу 50-70 см.
 Живці, які будуть використані взимку для щеплення в приміщеннях, можна зберігати в льохах при зниженій температурі (від 0 до -3 °). Живці укладають в ящики з вологим піском або тирсою і покривають зверху металевою сіткою від мишей.
 При заготівлі живців вишнею треба мати на увазі, що на її однорічних пагонах є в достатку квіткові бруньки. Як для окулірування, так і для щеплення черешком потрібно брати довші пагони з молодих дерев, на яких квіткових бруньок менше. Інструменти і матеріали, необхідні при щепленні  Інструменти, що вживаються при щепленні, нечисленні: окуліровочний і копуліровочний ножі, кривої садовий ніж, садові ножиці (секатор), піланожовка і топірець.
 Для скріплення прищеплений частин з підщепою застосовується обв'язувальний матеріал. Найбільш простим і доступним є липове мочало. Перед вживанням мочало має бути нарізано на стрічки певної довжини, зручною для користування (близько 40 см), і пов'язано в пучки.
 При обв'язці мочало має бути кілька вологим, що робить його більш еластичним. Як обв'язувального матеріалу іноді застосовують тонкий лляний або паперовий пакувальний шпагат, протертий садовою замазкою, а також ізоляційну стрічку, яка застосовується в електротехніці, або стрічку лейкопластиру, що дозволяє обходитися без замазки.
 В даний час для обв'язки широко використовують синтетичні плівки полихлорвиниловую і поліетиленову. Вони зручні в роботі, щільно облягають держак і створюють непроникний шар для повітря і вологи, що забезпечує хороше зрощення держака з підщепою. Для обв'язки плівку ріжуть на смужки шириною 1 см і довжиною 30-35 см.
 При застосуванні плівки місця щеплення не покривають садовою замазкою. Після обв'язки мачулою або шпагатом (нитками) все щеплені живці, за винятком окуліровок, покривають садовою замазкою (садовим варом). Вона оберігає щеплені живці від перезволоження і в той же час від висихання, створює сприятливі умови для зрощення черешків з підщеп.
 До складу садової замазки зазвичай входить суха деревна смола або каніфоль. За своїм фізичним властивості і характером застосування садові замазки поділяються на: холодножідкіе, що застосовуються в холодному стані; тепложідкіе, перед вживанням вимагають підігріву; тверді, розминати перед вживанням. Наводимо деякі рецепти садової замазки.
 Для тепложідкой: а) 4 вагові частини деревної смоли або каніфолі, 1 вагова частина натуральної оліфи; б) 1 частина сухої деревної смоли або каніфолі, 1 частина воску або парафіну, 1 частина рослинного масла або населеного жиру.
 Для холодножідкой: а) 400 г деревної смоли, 50 г спирту (можна денатурованого), 1-2 столові ложки рослинної олії; б) 400 г каніфолі або деревної смоли, 200 г воску або парафіну, 100 г несолоного жиру, 50 г спирту (можна денатурованого).
 Для твердої: 2 частини воску або парафіну, 1 частина твердої деревної смоли або каніфолі, 1 частина населеного тваринного жиру.
 При приготуванні садових замазок необхідно дотримуватися таких правил: першої розігрівається каніфоль або суха деревна смола (як більш тугоплавка), а потім кладеться віск або парафін (ці речовини краще подрібнити). Коли каніфоль і віск при помішуванні утворюють однорідну масу, додають жир або масло і, добре розмішавши, знімають з вогню; якщо до складу замазки входить спирт, то зняту з вогню масу трохи охолоджують і, постійно помішуючи, вливають його невеликими порціями; розігріта каніфоль або суха смола змішується з оліфою в гарячому вигляді. Замість твердої садової замазки можна застосовувати пластилін або комбіновану мастику для вікон (що не засихає).
 Тепложідкую і холодножідкую замазки рівномірно наносять на обв'язку і рани за допомогою пензлика або лопатки, а твердий садовий вар руками. Добре приготований твердий садовий вар не прилипає до пальців, не плавиться на сонці і надійно тримається на місці щеплення. Іноді вживають смужки міцної паперу, змащені спеціальним садовим варом (400 г каніфолі, 100 г воску і 800 г несолоного топленого жиру), які одночасно замінюють мастику і обв'язку.
 Тепложідкую мастику при вживанні підігрівають за допомогою лампи або гарячої води. Тепложідкіе і холодножідкіе замазки застосовують в ранній весняний період, коли робота з твердої замазкою скрутна через зниженої температури. Способи щеплення  Існують різні способи щеплення. Їх можна розділити на дві основні групи: щеплення вічком (ниркою) і щеплення черешком (втечею). Залежно від цілей щеплення місцем щеплення на підщепі можуть служити різні частини рослини корінь, пень, стовбур, крона. За місцем знаходження прищепи на підщепі всі щеплення можна розділити на верхові і бічні.
 Верхові щеплення роблять зі зрізанням верху дичка. Сюди відносяться щеплення в розщепів, за кору, копулировка.
 Бічні щеплення роблять збоку стовбура прищепи без зрізання верху або ж зі зрізанням його, але із залишенням шипа. Бічними щепленнями є окулірування, щеплення в бічній заріз, щеплення зближенням. Всі способи щеплення за часом їх виконання можна розділити на весняні, літні і зимові.
 Весняні щеплення виконуються в квітні травні. Пагони на привої розвиваються протягом майбутнього літа. При щепленні, зробленої в другій половині літа, щепа добре зростається з підщепою, але пагони розвиваються протягом наступного літа.
 Крім окулірування сплячою брунькою сюди відносяться щеплення сплячим держаком і держаком, узятим безпосередньо з дерева. До зимових щеплень відносяться ті, які виконуються взимку (в приміщенні) в період спокою. Підщепою служать викопані з осені коріння дичок або частини коренів, і в щепленому стані зберігаються до весняної посадки в погребі.
 Взимку щеплення може бути виконана всіма способами, за винятком щеплення за кору. За технікою виконання всі способи щеплення можна розділити на окулірування (щеплення вічком), щеплення черешком за кору, копулировке, щеплення в бічній заріз, щеплення в розщепів (в розкол) і щеплення зближенням (аблактіровкі).
 Окуліровка (щеплення вічком) є одним з основних способів щеплення дичок в розпліднику. Очком (ниркою) прищеплюють майже всі породи плодових дерев.
 Цей спосіб щеплення має багато переваг: виконується швидше, менше пошкоджується дичка, ніж при інших видах щеплення, економно витрачається прищепного матеріал (з одного живця зрізають 4-5 очок, якими можна окуліровать 4-5 підщеп), в разі невдачі підщепу зберігається для подальшої щеплення. Крім основного призначення щеплення молодих дичок в розпліднику, окулірування може застосовуватися для окультурення наявних в розпліднику або саду переросли дичок з міцними штамба і готовими кронами.
 Це цінний матеріал для отримання зимостійких і довговічних плодових дерев. Для окулірування придатні тільки такі деревця, у яких гілки, що утворюють їх крони, не товще 1 см (до найбільш товстим застосовується щеплення черешком). Підготовку таких підщеп до окулірування необхідно почати з весни. Видаляють з нижньої частини стовбура всі гілки, перетворивши його в штамб, і залишають в кроні 5-7 основних гілок, що ростуть в різних напрямках.
 Нижні гілки прищеплюють на більшій відстані від підстави, ніж верхні. Навесні наступного року гілки обрізають на шип, до якого підв'язують культурні пагони. Ті гілки, на яких окулірування виявилася невдалою, слід навесні прищепити черешком або вирізати. Умовами, що визначають успіх окулірування, є достатня визрівання однорічних пагонів, службовців матеріалом для щеплення, і гарне відділення кори від деревини на підщепах. До окуліровці приступають тоді, коли молодий пагін не закінчив ще своє зростання, але деревина його в середній частині вже зміцніла. На живці йдуть сильні пагони з добре визріли і цілком сформованими бруньками (очками) довжиною 25-30 см. Держак, взятий з дерева, до моменту щеплення повинен бути зрілим. Для проби держак підносять до вуха і згинають пальцями. Зрілий держак при такому згинанні потріскує, що пояснюється обривом здерев'янілих клітин деревини. Для окулірування беруть кращі очі, розташовані в середній частині втечі.
 Живці для окулірування заготовляють вранці. Відразу ж з них видаляють невизревшую трав'янисту верхівку і пластинки листя, залишаючи черешки довжиною 10-15 мм, після чого їх зберігають в прохолодному або тінистому місці, прикривши вологим мохом, сирої травою, мішковиною або рогожею.
 Бажано, щоб живці заготовлялись в такій кількості, яке можна витрачати протягом 1-2 днів. Під час окулірування живці ставлять комлями в відро, наповнене водою.
(Мал. 13) Прищеплення дерев

Підготовка держака для окулірування: 1 - молодий пагін (рисками показані місця відрізу держака); 2 - держак, підготовлений для окулірування.

 Точних термінів окулірування встановити не можна, так як дозрівання дички і держака залежить від місцевих кліматичних умов. Приблизний час окулірування в північно-західних областях припадає на кінець липня першу половину серпня.
 Зазвичай окулірування триває 2-3 тижні. У Північно-Західній зоні запізнюватися з окуліруванням не можна. Краще її виконати раніше, ніж пізніше.
(Мал. 14) Прищеплення дерев

Деталі зрізання і вставка щитка при окулірування: 1 - лінія руху ножа; 2 - лінія відрізу щитка; 3 - зрізка щитка; 4 - Т-подібний розріз і вставка щитка.

 При невдалої окуліровці її можна повторити, якщо кора на підщепі ще відділяється.
 У дощ окуліровать не можна, а в жаркі дні краще окуліровать вранці і ввечері. Техніка окулірування. При цьому способі щеплення відокремлюють нирку (вічко) з навколишнім його корою і частиною деревини (щиток) з однорічного пагона і переносять на підщепу.
 Окуліровка може бути виконана способом за кору. Найпоширенішою є окулірування за кору з деревиною.
 Для зрізання щитка держак беруть в ліву руку комлем до себе, заносять ніж на 1,5-2 см вище нирки, ставлять його поперек держака і злегка врізають в деревину.
(Мал. 15) Прищеплення дерев

Обв'язка окуліровать очок.

 Після цього ніж заносять на 0,5 см вище поперечного надрізу і плавним рухом, поступово поглиблюючи ніж, доводять його до нирки, а потім поступово виводять ніж на поверхню на відстані 1-1,5 см від вічка і зверху відрізають щиток. Іноді щитки знімають в зворотному напрямку від комля до верху. Загальна довжина щитка достатня 2,5-3 см.
 Знятий щиток лівою рукою беруть за черешок. Після цього на корі дичка внизу на висоті 5-7 см від землі роблять поперечний, а потім поздовжній надрізи у вигляді літери «Т». Кісточкою ножа злегка відокремлюють кору від деревини і всувають зверху щиток із ниркою, поки він не дійде до кінця розрізу.
 Таким чином щиток заходить за кору і по всій довжині прилягає до деревини дички. Коли весь щиток вміститься за корою, його злегка обжимають з боків і подають за черешок догори. Можна спочатку робити надріз на корі підщепи, а потім знімати щиток, який відразу ж, не обсохнув, потрапляє на своє місце.
 Після введення вічка під кору дички місце окулірування - щільно обв'язують мачулою або поліетиленовою плівкою, причому нирка повинна залишатися вільною від зав'язки. Обв'язку слід накладати зверху вниз, закривши нею поперечний розріз. Кінець обв'язки збігається з нижньою частиною поздовжнього надрізу на корі або трохи нижче і протягується один два рази під останній оборот обв'язки.
 Для більшої приживлюваності слід проводити окулірування двома очками з різних сторін дичка. Обидва очка зав'язують одночасно. При окулірування не застосовується замазка. З обв'язкою щепленого вічка окуліровку вважають закінченою.
 Для кісточкових (вишні) застосовують щеплення щитка без деревини, що збільшує площу зрощення і покращує приживлюваність щитка. Окуліровка без деревини успішно виконується тільки в період повного сокоруху, коли вставка щитків за кору технічно нескладне труднощів і щитки з живців легко знімаються. Щеплення живців за кору. Щеплення за кору, або щеплення між корою і деревиною, є найпоширенішою Черенкова щепленням і застосовується там, де є переросли дички після невдалої окулірування. Переросли дички, до яких не застосовується окулірування, перещеплювати за кору. Щеплення за кору широко застосовується і при перещеплення.
 Прищепити держаком за кору можна тільки такі деревця або окремі гілки, товщина яких значно перевершує товщину живця. До щеплення черешком за кору приступають з початком сокоруху і продовжують до початку інтенсивного руху соку.
 Живці для щеплення заготовляють завчасно. Вони повинні бути цілком здоровими і перебувати в спокої або в стані пробудження. Прищеплений живці можуть мати від однієї до кількох нирок.
 До щеплень за кору держаком відносяться щеплення містком, що застосовується для порятунку дерев, пошкоджених морозом, сонячними опіками і гризунами, а також щеплення проростає насінням. Остання застосовується при виведенні нових сортів для того, щоб підщепу міг вплинути на молодий організм сеянца (прищепи), що розвивається з насіння, для придбання ним корисних властивостей, властивих підщепи менторові. Підщепа повинен володіти стійкими корисними ознаками.
 Техніка щеплення. При звичайній щепленню за кору підщепу зрізують на пеньок пилкою або секатором. Зріз зачищають садовим ножем. На пеньку від зрізу вниз на довжину близько 2,5 см кору надрізають до деревини, потім зверху надрізану кору з двох сторін злегка відвертають кінцем ножа.
 Після цього беруть держак і на нижньому його кінці роблять косий зріз довжиною до 3 см. Підготовлений до щепленні держак повинен мати 2-3 добре розвинені нирки, іншу частину його відрізають (над ниркою). Отриманий держак вставляють за кору.
 Поліпшений спосіб цього щеплення полягає в тому, що після вертикального надрізу кору підщепи зверху злегка відокремлюють тільки з одного боку. На держаку, як і при звичайній щепленню, роблять косий зріз, на нижньому кінці якого знімають кору до деревини для кращого контакту з підщепою. Потім на держаку на одному з ребер зрізу на всю його довжину знімають вузьку смужку кори з тієї сторони, яка буде прилягати до Невідокремлювані частини кори підщепи. Цей спосіб забезпечує краще зрощення підщепи і держака.
 Після того як держак вставлений за кору, місце щеплення обв'язують і разом з пеньком підщепи і верхнім зрізом на держаку покривають садовою замазкою або пластиліном. Якщо пеньок товстий, то замазують його не Кола, а тільки з боку щеплення і зверху. Коли на черешку роблять сідлоподібний виріз, яким держак при вставці за кору міцно сідає на пеньок підщепи, то щеплення називається за кору з сідлом.
 В один пеньок, в залежності від його товщини, за кору можна прищепити 2-3 держака і більше, користуючись однією, загальною для всіх живців, обв'язкою. Щеплення живцем за кору може бути виконана і без поздовжньогорозрізу кори. Зрізавши підщепа на пень і Підчистивши зріз ножем, живці з обробленою нижньою частиною вставляють за кору до сідла, а якщо його немає, то так, щоб верхня частина косого зрізу була вище пенька на 0,5-1 см.
(Мал. 16) Прищеплення дерев

Звичайна щеплення за кору:
1 держак, підготовлених для щеплення;
2 держак, вставлений за кору;
3 підщепу з щепленим держаком;
4 щеплення двома живцями.
Щеплення за кору з сідлом:
1 живці (вид збоку і спереду);
2 держак, вставлений за кору підщепи;
3 місце щеплення після обв'язки.

 Крім щеплень з повним зрізом верху підщепи сушествует бічна щеплення за кору з залишенням шипа, при якій на деякій відстані від землі робиться надріз деревини на підщепі у вигляді сідла або ж подібний надріз на його корі, як при окулірування.
(Мал. 17) Прищеплення дерев

Щеплення за кору без поздовжньогорозрізу кори.
Щеплення живцем за кору з залишенням шипа:
1 з подрезом деревини; 2 в Т-подібний надріз кори держаком з однією ниркою.

 За відокремлену частину кори вставляють держак з сідлом або зі звичайним косим зрізом. Це щеплення може бути виконана як держаком з однією ниркою, так і з багатьма.
Іноді в подібний надріз на корі вставляють щиток, що несе на собі втечу.
 Переросли дички, які мають свої крони, прищеплюють в основи скелетних гілок або на деякій відстані від них.
(Мал. 18, 19)  Прищеплення дерев

Щеплення за кору в Т-подібний надріз щитком з втечею.
Щеплення за кору переросли дичок.

 Якщо прищеплений деревця досягли вже плодоношення, то щеплення треба робити не в один рік, а в два-три, щоб різко не порушити співвідношення крони дерева з кореневою системою. Щеплення починають зазвичай з верху і кінчають нижніми гілками.
 Гілки в місці щеплення не повинні бути товще 3-4 см. При такій товщині слід вставляти по два черешка. Проміжні більш тонкі гілки залишають нещепленими.
 При круговому пошкодженні кори гризунами або морозами для порятунку дорослих дерев застосовують допоміжну щеплення містком.
  Пошкоджене місце до щеплення треба вберегти від висихання, для чого покрити його садовою замазкою, густою фарбою на натуральній оліфі або обернути поліетиленовою плівкою і обв'язати.
(Мал. 20) Прищеплення дерев

Схема перещеплення крони плодоносному дерева живцями за кору з залишенням нещеплених гілок.

 Потім до початку сокоруху з дерева потрібно зрізати 2-3 рослих однорічних втечі і зарити в землю, щоб зберегти їх в стані спокою.
 Пагони повинні бути значно довшим, ніж висота пошкодженого місця. Через брак таких живців можна взяти живці з приростом попереднього року, тільки щоб вони були не гіллястими.
(Мал. 21) Прищеплення дерев

Щеплення за кору містком:
1 ствол пошкодженого дерева;
2 приготований держак.
Щеплення містком із закріпленням живців цвяхами.
Щеплення за кору містком корінцями.

 З початком сокоруху вище і нижче рани на здоровій корі роблять поздовжні надрізи до 4 см і кору відокремлюють від деревини за допомогою кісточки окулірувального ножа. Після цього беруть заготовлені пагони, видаляють на них нирки і на обох кінцях роблять косі зрізи точно так же, як при щепленні за кору. Довжина держака повинна бути дещо більшою, ніж відстань між кінцями поздовжніх надрізів на штамбі дерева.
 Бажано, щоб вставлений в надрізи за кору держак був злегка вигнутий назовні. Після того як черешки будуть вставлені, місце щеплень туго обв'язують і покривають мастикою. При щепленні містком замість обв'язки іноді застосовують цвяхи, якими скріплюють живці з деревиною потерпілого дерева.
 Для порятунку дерев, зіпсованих гризунами, замість пагонів можна користуватися корінням від того ж дерева або дерев тієї ж породи. Коріння повинні бути по можливості рівними, товщиною близько 1 см. Вони відмінно зростаються з деревиною. Можна також користуватися для цієї мети Волчкової порослю або порослю від пня.
 Копуліровка застосовна до тонким підщеп, на яких інші щеплення важко здійснимі. Це дає можливість швидше використовувати дички і значно раніше отримати від них культурні деревця, що особливо важливо при розмноженні нових сортів.
 Копуліровка різко відрізняється від щеплень за кору не тільки по своїх технічних прийомах, але і за часом виконання. Якщо попередні щеплення можуть бути виконані тільки при хорошому відділенні кори від деревини, то копулировке проводять тоді, коли підщепи знаходяться в стані повного спокою. Цей спосіб зазвичай застосовують при щепленні дичок ранньою весною до розпускання бруньок або взимку в приміщенні.
 Копуліровка може бути виконана раніше щеплення черешком за кору. Її зручно застосовувати до переросли дичок, прищеплюючи тонкі гілки і створюючи цим нову культурну крону з міцним зрощенням. В саду копулировке починають ранньою весною, як тільки температурні умови дозволять працювати на відкритому повітрі.
 Тому запізнюватися з цим щепленням не слід. Особливо це важливо для вишні та черешні, щеплення яких до початку сокоруху дає кращі результати. Це щеплення є цінною для вишні та черешні при щепленні їх в готову крону до тонких галузях до початку сокоруху. Так само добре вдається вона на тонких дичках, якщо виконана тижні за два до набрякання бруньок.
 До товщим гілкам добре застосовна копулировка в приклад збоку підщепи і в простій приклад з сідлом. Користуючись копулировкой, можна зібрати багато сортів на одному дереві, прищеплюючи їх на кінці тонких гілок і на пагони, не порушуючи вид крони. Живці, щеплені завчасно, до початку сокоруху, добре приймаються і на інший рік можуть плодоносити. (Мал. 22) Прищеплення дерев

Щеплення дзигою для загоєння рани.
Щеплення порослю від пня пошкодженого дерева.

 Велике значення копулировка має в зимовій щеплення, при якій можуть бути використані не тільки дички спеціального посіву, а й частини коренів від викорчуваного дерева, а також обрізки коренів і коріння старих дичок.
 Зимова щеплення в приміщенні є єдиною, для виконання якої підщепи викопують восени з грунту, щоб прищепити їх взимку, а навесні посадити знову. Взимку, коли є вільний час, можна прищепити велику кількість рослин. У цьому полягає головна перевага зимового щеплення.
 Цей спосіб виявився малопридатним для вишні, але вдалим для сливи. Однолітки сливи добре приживаються, що пов'язано з активним мочкообразованіем на коренях підщепах, властивих зливі.
(Мал. 23) Прищеплення дерев

Проста копулировка з косим зрізом.
Покращена копулировка з язичками.

 Техніка копулировки. При простій копулировке на підщепі і черешку (привої), що мають однакову товщину, роблять косі зрізи однакової довжини (до 3 см). Потім держак і підщепу прикладають один до одного зрізами.
 Після цього накладають обв'язку і місце щеплення обмазують замазкою.
Живці для щеплення беруть з 2-3 нирками. Інший спосіб цього щеплення носить назву поліпшеної копулировки з язичками.
 Гідність його полягає в міцному з'єднанні підщепи з привоєм, що досягається защепіть язичків на тому і іншому при таких же косих зрізах, як і при звичайній копулировке.
(Мал. 24) Прищеплення дерев

Проста копулировка в приклад збоку підщепи.
Щеплення в простий приклад з сідлом.

 На косому зрізі держака, відступивши на 1/3 від краю гострого кінця, роблять ножем розщепів трохи далі середини косого зрізу і точно такий же розщепів при дотриманні того ж порядку і на підщепі. Після цього держак з'єднують з підщепою так, щоб язичок одного з них зайшов в розщепів іншого.
 При копулировке більш товстих дичок контакт між підщепою і держаком досягається щепленням в приклад збоку. Збоку дичка роблять зріз якого-небудь одного виду (в простій приклад, з сідлом, з язичками або з уступом). Так само підготовляють і держак.
(Мал. 25) Прищеплення дерев

Копуліровка в приклад збоку:
1 -з язичками; 2-е сідлом і язичками.
Копуліровка в приклад з уступом

 При копулировке тонких підщеп, майже однакових по товщині з живцями, камбіальні шари завжди збігаються. При такій же щеплення більш товстих підщеп необхідно брати до уваги товщину кори на дички, щоб не було розриву в камбіальних шарах.
 Крім копулировки зі зрізом верху підщепи (на пень) існують види цього щеплення з залишенням шипа копулировка в простий приклад і копулировка в приклад з невеликим заріз внизу.
 Взимку щеплення можна виконувати усіма названими способами копулировки, погодившись з товщиною підщепи (кореня), але доцільніше застосовувати два з них: для тонких підщеп поліпшену (з язичками), а для товстих в приклад збоку з язичками.
 Заготовлені з осені підщепи обрізають по кореневу шийку і коріння зберігають в пристосованому неморозном приміщенні у вологому піску.
(Мал. 26) Прищеплення дерев

Копуліровка:
1-з залишенням шила в простий приклад; 2-е залишенням шипа в приклад з заріз внизу.

 Довгі бічні корінці вкорочують. Для щеплення достатньою довжиною кореня буде 10-12 см, тому нижня частина кореня віддаляється. Якщо корінь стрижневого будови з хорошою обрастаемостью бічними корінцями, то і нижню частину кореня можна використовувати для щеплення.
 В цьому випадку довжину коренів можна зменшити до 7 см. Верхню частину кореня очищають від дрібних корінців, щоб вона була гладкою, зручною для щеплення. Перед щепленням коріння звільняють від землі і промивають, щоб не тупилися ножі і не забруднювались зрізи. Для зручності роботи тонкі коріння, придатні для щеплення косим зрізом, потрібно відокремити від більш товстих. Прищеплюють живцями з 3-4 нирками.
 Після вставки держака місця щеплення обв'язують і омивають садовою замазкою. При обв'язці плівкою обмазку не застосовують.
 Після щеплення рослини укладають в ящики або корені рядами в похилому положенні і засипають вологим піском, торфом або тирсою з таким розрахунком щоб незасипаних залишалися тільки верхні частини живців.
(Мал. 27) Прищеплення дерев

Зимова коренева щеплення за способом поліпшеної копулировки (з язичками):
1-підготовлені коріння;
2 черешки;
3 - прищепленої корінь;
4 - місце щеплення після обв'язки.

 Перші три тижні ящики з щепленими рослинами тримають в приміщенні з температурою 10-12 °. За цей час держак зростається з підщепою. Надалі температуру знижують до 0 +3 і в такому положенні рослини зберігають до початку висадки в розплідник.
 Щоб на щеплених рослинах не з`явилася цвіль, до тирсою домішують древесноугольного пил, а приміщення попередньо обкурюють сіркою.
 Хорошим способом зберігання щеплених рослин взимку, при якому виключено проростання їх, є зберігання в снігу. Для цього ящики або кошики з посадковим матеріалом після зрощення черешків з підщеп виносять з приміщення і засипають снігом. Сніг прикривають гноєм або соломою, щоб він не танув.
 Зимова щеплення починається в лютому і триває до березня квітня.
Щеплення в бічній заріз.
 Цей спосіб полягає в щепленні держака збоку підщепи в заріз або в защепіть. Верх підщепи при цьому може залишатися цілим або зрізати на шип. Щеплення в бічній заріз застосовують на підщепах будь-якої товщини. При щепленні досягається велика міцність зрощення прищепи з підщепою.
 У заріз прищеплюють: взимку в корінь (в приміщенні), навесні держаком, влітку держаком, узятим безпосередньо з дерева, а також коренем до зростаючої гілці або стовбура для отримання відводків і відсадків протягом весни і літа.
 Бічна щеплення може бути виконана держаком з однією ниркою замість окулірування, щеплення за кору, копулировки, щеплення в розщепів (розкол) і є незамінною при щепленні плодоносних гілок до дички і при зміні відживаючої старої крони на нову. Незважаючи на це, щеплення в бічній заріз мало поширена у виробництві. Вона становить інтерес для аматорського садівництва (щеплення великими гілками, звислими живцями для отримання фірмових дерев і розмноження відводками).
 Щеплення в бічній заріз невеликим черешком з косим і коротким клином застосовна для підщеп різної товщини (до початку сокоруху). Вона дає міцне зрощення. Використовується також для перещеплення в плодоносних садах.
 Інший вид щеплення, що відрізняється великою заріз (защепіть), може бути широко застосований на практиці. Наприклад, річна щеплення черешком, узятим безпосередньо з дерева. Щеплення «зеленим держаком» може замінити окуліровку.
 Прищеплюючи гілки з формувалися квітковими нирками, ми на другий рік можемо отримати плоди того сорту, який прищепили. Це дає можливість швидко ознайомитися з новим сортом, підібрати хороший запильник, поповнити колекцію сортів.
 Плодоносна гілка, прищеплена на тонкому і гнучкому підщепі, може бути легко перетворена в стланцевой (стелеться) форму.
 Щеплення гілки до основи зростаючого дерева дає можливість змінити верх плодового дерева, уражений хворобами, що має механічні пошкодження або зруйнований старістю. Використовуючи сильну кореневу систему колишнього дерева, можна скоро отримати нове, рано вступає в плодоношення.
 При цьому щепленню слід користуватися гілками, взятими від особливо витривалих і продуктивних дерев, що ростуть в даному саду і відрізняються гарною якістю плодів.
 Щеплення звислим держаком роблять з метою отримання низькорослих дерев на звичайних підщепах. Дерева, щеплені звислими живцями, в перше літо добре ростуть. Нормальне плодоносіння залежно від сорту настає на 3-4-й рік. При цьому щепленню отримують шіроковетвістую форму крони, більш розпростерту в ширину. Підстави гілок крони відходять від стовбура прямо вниз, а тому вони застраховані від отлома під вагою врожаю. Така крона в цьому відношенні має перевагу перед іншими формами.
 Прищеплюючи звислим держаком дички на невеликій відстані від землі, ми можемо отримати крони, розпростерті безпосередньо над землею. Це дає можливість використовувати їх в якості «стеляться» крон, що мають позитивне значення в північному садівництві. Щеплення звислим держаком також застосовують для отримання пристінних фірмових дерев, для чого живці прищеплюють в одній площині. Техніка їх формування відрізняється простотою, чому сприяє зростання гілок в сторону.
 Це дає можливість використовувати стіни будівель для обсадження їх формовий деревцями і мати декоративні плодові дерева.
 Плодові дерева відводками майже не розмножуються, за винятком карликових підщеп. Розмноження відведеннями можна широко застосовувати в присадибному садівництві і в кімнатному плодоводстве, використовуючи для щеплення частини коренів того ж рослини. Перевага цього способу розмноження полягає в тому, що він виконаємо протягом вегетаційного періоду і не вимагає попередньої заготовки коренів.
 У тих випадках, коли частина деревця можна пригнути до землі для отримання відводків, від нього можна отримати «отсадок», прищеплюючи корінь до однієї з нижніх гілок або навіть до стволик.
(Мал. 28) Прищеплення дерев

Щеплення в косою бічній заріз:
1 підготовлений держак;
2 виконання врізу на підщепі;
3 вставлений держак.

Щеплення в защепіть  При великій висоті від землі для цього можна користуватися квітковим горщиком або ящиком, наповненим землею.
 Щеплення в бічній защепіть є єдиною щепленням, що дозволяє розмножувати плодові дерева суками значної величини.
 Техніка щеплення. Щеплення в косою бічній заріз виробляють живцями з двома добре розвиненими нирками. Вона мо} кет бути виконана на дичках різної товщини і дає гарне зрощення з підщепою. Вона успішно застосовується при перещепленні плодових дерев.
 При щепленні в защепіть роблять прямий глибокий заріз і використовують черешки різної величини.
Для цього щеплення зручніше користуватися ножем з довгим лезом, заточеним з одного боку для кращого врізання в деревину. На підщепі зверху вниз рухом ножа через кору в деревину роблять защепіть довжиною до 3 см. Після цього на держаку з двох сторін виробляють однакові зрізи на прямий клин.
 Кінець живця має закінчуватися гостро. Підготовлений таким чином держак вставляють в щілину (защепіть) до відмови так, щоб камбіальні шари прищепи та підщепи стикалися хоча б з одного боку, після чого місце щеплення обв'язують і покривають мастикою. Замазують також і верхній поперечний зріз живця. Замість мочала застосовують нитки товщиною 1,5-2 мм або такої ж паперовий шпагат, протертий твердої садовою замазкою або пластиліном. Обв'язка накладається з вибором, а з проміжками в 2-3 мм, що покращує зрощення компонентів. Кінець обв'язки залишається вільним.
 Щеплення в защепіть дає дуже міцне зрощення. Вона може бути виконана як маленьким черешком з 1-2 нирками, так і великими гілками. Відповідно і довжина защепіть може бути різною від 2 до 10 см.
 Для літньої щеплення черешком, знятим безпосередньо з дерева, використовують частину торішнього втечі з невеликим приростом поточного року. Листя і верхівку приросту обрізають. При вживанні живців безпосередньо з дерева крім 2-3 нирок на прирості минулого року залишають ще початківець одревесневать приріст реального року. Місце щеплення і зріз живця покривають мастикою (пластиліном).
 Протягом літа черешки добре зростаються з підщепою. Верхня нирка зазвичай проростає і утворює розетку листя або слабкий приріст, але інші знаходяться в повному спокої до весни і тоді після обрізки верху дають сильне зростання.
 Щеплення до основи зростаючого дерева виробляють ранньою весною до набрякання бруньок. Гілки для цього беруть довжиною до 3 л.
Приступаючи до щеплення, необхідно очистити стовбур від старої кори і побілки з будь-прививаемой боку. На прищеплювати дерева видаляють всі гілки, які будуть заважати щеплення або затінювати щепу. Верх дерева залишають.
 На нижній частині стовбура дерева великим ножем роблять защепіть на глибину 10 см і вводять в нього до відмови клинообразно оброблений комель гілки (прищепи), контролюючи хоча б частковий збіг камбіальних шарів легким відведенням прищепи в сторону від стовбура і дивлячись в щілину.
 Уточнивши положення клина, гілка прикріплюють до пня за допомогою тонких цвяхів, під капелюшки яких нанизують невеликі (1 кв. См) шматочки берести, шкіри або фанери. Місце щеплення замазують твердим садовим варом або пластиліном. Прищеплена гілка повинна бути прив'язана до дерева.
(Мал. 29) Прищеплення дерев

Літня щеплення черешком, узятим безпосередньо з дерева.

 Приживлюваність щеплених гілок пов'язана з вологістю повітря в ранній весняний час, а тому, Застосовуючи для їх укриття поліетиленову плівку, можна отримати кращі результати щеплення.
 Щеплення звислим держаком можна почати до сокоруху і продовжувати до початку розпускання бруньок.
З підщеп попередньо зрізають верх.
 Щеплення роблять для отримання низьких широких крон фірмових і сланких дерев на звичайних підщепах.
(Мал. 30, 31) Прищеплення дерев

Щеплення гілкою.
Щеплення звислим держаком.

 Для отримання штамбових дерев щепленням звислих живців добре використовувати переросли дички, попередньо видаливши з їх стовбурів все сучки і обрізавши верх підщепи на висоті до 1,5 м.
  Для цього йдуть прямі малогіллясті дички, у верхній частині яких роблять защепіть від низу до верху на довжину близько 3 см і вводять держак з 3-5 нирками, загострений клинообразно.
(Мал. 32, 33) Прищеплення дерев

Щеплення корінця в крону дерева для отримання відводків.

Прищеплення дерев

Отримання відводків від гілок, низько розташованих від землі.

 Другий держак прищеплюють на тій же висоті з протилежного боку підщепи і заодно з першим обв'язують і замазують твердої замазкою або пластиліном. Верхні зрізи живців також замазують.
 На тому ж штамбі можна прищепити і другу пару живців трохи нижче першої або ж щеплення живців робити черговий, наслідуючи природному розташуванню гілок. Щеплення зручніше почати з верху.
 Для отримання деревець в присадибній саду у формі, близькій до віяловій (пальмет), живці прищеплюють парами на одній лінії з двох сторін, дотримуючись певної відстані між ними.
 При щепленні звислим держаком для отримання сланких крон підщепу може бути обрізаний до висоти 40 см. Для цього можуть бути використані дички, які не годяться для отримання штамбових крон. Прищеплений звислим держаком деревця повинні бути достатньо освітлені. Для запобігання від полома щеплені живці прив'язують до штамбу.
 Щеплення корінцем для отримання відводків може бути виконана навесні, коли є хороші умови зрощення кореня з отводком. Коріння для щеплення можуть бути заготовлені з осені або свіжовикопаними. Заздалегідь заготовлені коріння необхідно оберігати від морозів. Коріння для щеплення краще брати більш мочкувате, товщиною до 1 см.
 Для отримання відводків гілок, низько розташованих від землі, на гілки роблять защепіть на довжину, що перевищує товщину кореня в 2,5 рази, від низу до верху з боку, зверненої до землі. Місце щеплення зав'язують і замазують варом. Корінь утримується дерев'яної прітичкой в заздалегідь підготовленій живильної землі.
 Отримання відводків можливо в будь-якій частині крони, якщо щеплена корінь буде знаходитися у відповідних умовах в ящиках, горщиках, пакунках з берести і толю і т. Д., Наповнених вологою землею.
 Частини коренів довжиною 8-10 см і товщиною близько 1 см можуть бути щеплені без землі в будь-якому місці крони на тонких гілках (до 1,5 см) при ретельному замазуванні пластиліном як місця щеплення, так і всього кореня.
 Щеплення в розщепів (в розкол). Щеплення в розщепів, або в розкол, характеризується зрізанням верху підщепи і розколом пенька з подальшою вставкою в щілину черенкапрівоя.
 Щеплення в розщепів, що застосовувалася в минулому, мала велике значення і називалася «прищіпкою». Це один зі старих способів щеплення, г Щеплення в розщепів застосовують найчастіше там, де інші способи щеплення мало придатні внаслідок огрубіння кори або покалічених підщепи іншими невдалими щепленнями.
(Мал. 34) Прищеплення дерев

Отримання отводка в кроні дерева за допомогою щепленого корінця.

 Щеплення за кору, наприклад, можлива тільки з початком сокоруху, а щеплення в розщепів може бути виконана задовго до цього, коли ще немає таких нагальних робіт, які зазвичай починаються з повним оттаиванием грунту. Живці, щеплені в розщепів до початку сокоруху, добре розвиваються в літній період.
 Іншою позитивною стороною щеплення в розщепів є можливість використання в якості підщеп переросли дичок і плодоносних дерев, де інші щеплення изза поганий стан підщеп менш ефективні.
 Щеплення в розщепів може бути виконана як на дички, майже рівному по своїй товщині черешки, так і на підщепі товщиною в кілька сантиметрів.
При щепленні в розщіп застосовують більші живці, ніж при щепленні за кору і при копулировке.
 Щеплення в розщепів найчастіше застосовується до дички вже порівняно зрілим, з потужною кореневою системою, тому це щеплення дає стійкі культурні деревця, здатні виносити більш холодні зими.
(Мал. 35) Прищеплення дерев

Щеплення в повний розщеп:
1 підготовлені живці;
2 розщеп на підщепі;
3 підщепу з вставленими живцями.
Щеплення в полурасщеп.

 До щеплення в розщепів приступають з другої половини березня і першими прищеплюють кісточкові породи, а тижнів за два зерняткові.
 Техніка щеплення. Підщепи, призначені для щеплення в розщепів (в розкол), очищають від забруднення і зайвої старої кори. Дички спилюють на пень на висоті 10-12 см від землі або трохи вище, зріз зачищають садовим ножем. Уздовж передбачуваного розщепу, по ту і іншу сторону дичка, від поперечного зрізу прямо вниз краще зробити поздовжній розріз кори, щоб при розколі пенька кора не вийшло рваною.
 Після цього садовим ножем або сокиркою розколюють пеньок і в щілину, що утворилася вводять дерев'яний клин або клинок, наявний на кінці топірця, щоб щілина була відкритою. Щілина за допомогою клинка розширюють, повертаючи топірець на чверть обороту. При розколі пенька можна користуватися калаталом.
 Живці беруть різної величини. Якщо дозволяє наявність прищепного матеріалу, то бажано з 3-5 вічками, крім тієї частини держака, яка буде оброблена на тупий клин. Клин вводиться з таким розрахунком, щоб камбіальні шари держака і дичка сходилися.
 Нижня частина держака зрізається на клин так, щоб забезпечити бічний контакт зрізів держака з деревиною підщепи і збіг камбію. Цілком достатня довжина клина 4 см.
На підщепах товщиною 2-3 см і більше зазвичай вставляють по 2 держака, по одному з однієї й іншої сторін розщепу. Після того як черешки будуть вставлені, клинок, за допомогою якого розширюється щілину, виймають, і обидві половинки пенька щільно стиснуть живці. При такій товщині підщеп обв'язка майже не застосовується.
 При щепленні в розкол застосування замазки обов'язково. Нею замазують всі місця поранений: щілину на пеньку, поперечний зріз пенька і зріз над верхніми нирками живців. Щілина зверху замазують пластиліном або твердої садовою замазкою.
 При щепленні в розщіп одним держаком пеньок зазвичай зрізають так, щоб одна сторона його була вищою за інших. Держак поміщають на більш високій частині пенька.
 При щепленні до товстих підщеп число живців на одному зрізі може бути збільшено до чотирьох. В цьому випадку пеньок розколюють хрестоподібно. Заслуговує на увагу щеплення в полурасщеп, при якій пеньок пошкоджується в меншій мірі, ніж при повному розщепі.
 Садовим ножем або сокиркою при цій щеплення пеньок розколюють по радіусу тільки з одного боку на довжину близько 4 см (не доводячи розколу до протилежного боку).
 Крім описаних щеплень в повний розщеп через серцевину підщепи або в полурасщеп по радіусу, бувають щеплення в розщепів збоку пенька
(Мал. 36) Прищеплення дерев

Прівнвка в полурасщеп збоку пенька
Щеплення в полурасщеп з залишенням шипа.

 При щеплення з расщепом збоку пенька зріз на пень роблять точно так само, як і при щепленні з расщепом через серцевину. Садовий ніж або сокирка ставлять так, щоб він відколював невелику частину пенька, і точно так само, як і при щепленні в полурасщеп, розкол не доводять до кінця.
 Держак при цьому способі загострюється з двох сторін на косою клин, який щільно входить в розщепів збоку пенька. При такому способі щеплення треба застосовувати обв'язку.
 Расщепом збоку можна прищепити два і більше живців. Це залежить від товщини пенька. Особливо важливо таке розташування живців, при якому пеньок не розколюється зустрічними розщепами на частини.
 Якщо при щепленні застосовується обв'язування, то вона повинна бути не суцільний, а з проміжком в 2-3мм. Для обв'язки можна застосовувати тонкий пакувальний шпагат, протертий перед вживанням садовою замазкою або пластиліном. Щеплення зближенням (аблактіровкі).  Щеплення зближенням виконується шляхом з'єднання не відділених від маточних рослин підщепи та прищепи (гілок і пагонів) через зрізи деревини або кори. Відділення виробляють тільки після зрощення обох частин.
 У розмноженні сортів і при перещепленні плодових дерев щеплення зближенням має невелике значення. Вона застосовується головним чином в формовому садівництві, в стланцевой культурі плодових дерев і в отриманні міцних живих садових огорож.
 Це щеплення можна робити протягом усього вегетаційного періоду, але найкращим часом є весна.
Щеплення зближенням часто застосовується при порятунку дерев, об'єднаних зайцями, або хворих, коли щеплення містком не вдалася.
 Якщо в кроні дерева є гілка, прищеплена іншим сортом, то при бажанні щепленням зближенням можна всю крону перевести на цей сорт, зближуючи одну гілку з іншого.
 Способом зближення зручно прищепити сіянець, що росте в квітковому горщику або ящику, поміщаючи його в сусідстві з кроною дерева бажаного сорту і використовуючи в якості прищепи пагони і гілки цього дерева. Це особливо цінно в кімнатному плодоводстве.
 У формовому і стланцевой садівництві, а також в живоплотах щеплення зближенням дає можливість зрощувати одне дерево з іншим і утворювати замість окремих рослин цілі ланки. У разі загибелі корневойсістеми одного деревця або куща існування і навіть плодоношення буде підтримуватися сусідніми рослинами.
 Щеплення зближенням має важливе значення в формовому садівництві. Вона дає можливість замінити хворі або загиблі гілки новими і заповнити в кроні оголені простору.
 Формові пристінні плодові дерева максимально використовують світло і вертикальну площа, де можна посадити жодного вільно зростаючого дерева. Під плодові дерева займають площу біля стін житлових будинків, інших будівель і огорож. Формові дерева служать декоративною прикрасою і дають щорічно стійкі врожаї хороших плодів.
 Техніка щеплення. При однаковій товщині підщепи та прищепи щеплення зближенням в простий приклад є звичайнісінькою. На підщепі і привої в поздовжньому напрямку зрізають ділянку кори з деревиною на довжину до 5 см і з'єднують зрізи разом. Потім щепу і підщепу обв'язують мачулою або шпагатом з невеликими проміжками і покривають мастикою або пластиліном.
 Перед тим як зробити зрізи, на підщепі і підщепі відзначають місця найбільш зручного з'єднання.
Для більшої міцності з'єднання прищепи та підщепи щеплення зближенням може бути виконана за способом поліпшеної копулировки (в приклад з язичками), при якому на зрізах роблять защепіть: на одному зверху вниз, а на іншому в зворотному напрямку. Защепіть починаються на 7з від кінця зрізу і не доходять на 1 / з до іншого кінця, після чого щепу з підщепою з'єднують так, щоб язички взаємно входили в защепіть.
 При значній товщині підщепи зріз роблять тільки на підщепі, а на підщепі на таку ж довжину і відповідну ширину знімають смужку кори, куди і вкладають щепу своїм зрізом, потім обв'язують шпагатом, протертим садовим варом або пластиліном, і замазують (твердий садовий вар можна застосовувати під обв'язку).
 Можна також кору на підщепі тільки розрізати уздовж на відповідну довжину і відокремити від деревини на ширину, достатню для приміщення прищепи своїм зрізом. В цьому випадку по обидва боки місця щеплення якомога ближче до прищепити накладають дерев'яні палички, щоб щільніше притиснути до деревини кору, надмірно відокремлену при щепленні, і зверху обв'язують, потім обмазують садовим варом або пластиліном.
 У випадках, коли щеплення містком, що застосовується при круговому поранених або хвороби стовбура, не вдалася, для порятунку дерева можна застосовувати щеплення зближенням, використовуючи поросль, що з'явилася нижче ураженого місця.
(Мал. 37, 38, 39) Прищеплення дерев

Щеплення зближенням в простій защепіть.

Прищеплення дерев

Щеплення зближенням в приклад з язичком.

Прищеплення дерев

Щеплення зближенням в простій защепіть:
1 щепу і підщепу
до з'єднання;
2 щепу і підщепу після
з'єднання.

 Вище його роблять вузький (по товщині втечі) кутовий виріз кори з частиною деревини на 6-8 см, куди вводиться відповідно оброблена на тій же висоті частина втечі. Він повинен щільно поміщатися в своєму гнізді так, щоб камбіальні шари підщепи та прищепи збігалися.
 Місце щеплення обв'язують і замазують. Верхівку щепленого втечі не зрізають до повного зрощення зі стовбуром.
(Мал. 40) Прищеплення дерев

Щеплення зближенням при різній товщині прищепи та підщепи.
Щеплення зближенням при косому положенні прищепи та підщепи різної товщини.

 Замість втечі, що йде від основи дерева, можна підсадити сіянець з рівним і гладким стволиком, який прищепити зближенням вище і нижче рани.
 При косому положенні компонентів, наприклад при щепленні рослин живоплотів, в місцях зіткнення роблять зрізи, після чого місце щеплення пов'язують і обмазують замазкою. Для більш міцного зрощення таких рослин їх іноді переплітають між собою у вигляді решітки.
 При цьому ж косому положенні, якщо підщепа значно перевершує по товщині щепу, на підщепі роблять напівкруглу вирізку, в яку щільно повинна входити прищеплювати гілка або втеча, кора з якого в місці щеплення з боку, зверненої до вирізки, повинна бути знята. Догляд за щепленими рослинами  Догляд за окулянтов полягає в перевірці взялися очок, подокуліровке, ослабленні і зняття пов'язок.
 Приживлюваність вічок можна встановити днів через 8-12 після окулірування. Якщо окулірування вдалася, вічко має цілком свіжий і здоровий вигляд, а листової черешок, з яким вічко був окуліровать, від щитка відпав або при дотику до нього пальцем легко відпадає. Якщо окулірування не вдалася, то черешок НЕ відпадає. Він засихає разом з оком. Якщо кора на дичках ще відділяється, то окулірування повторюють (роблять подокуліровку).
 Повторну окуліровку виробляють Зазвичай з протилежного боку дичка, збоку або нижче першої.
 З потовщенням підщеп пов'язки глибоко врізаються в них, стовбур в цьому місці стає тонкими може зламатися навіть при невеликому вітрі. Щоб цього не було, днів через 20 після окулірування послаблюють поворотом ЕЕВ протилежну сторону або замінюють новою.
 При обв'язці місця окулірування плівкою обв'язку залишають на зиму. Це сприяє кращому запобіганню очок від вимокання.
 Навесні дички з щепленими вічками ретельно оглядають. З взялися очок знімають обв'язку і верхню частину дичка зрізають до початку сокоруху. Ця робота носить назву зрізання на шип. Пеньок дичка, або шип, залишають довжиною до 15 см. До нього підв'язують втечу, який із щепленого вічка.
 Першу підв'язку роблять, коли втеча досягне 8-10 см, а другу через 15-20 днів після першої, коли втеча досягне 17-20 см.
 Підв'язка культурних пагонів до шіпу гарантує прямизну штамба і оберігає однолітки від відламів в місці окулірування. У другій половині літа пагони стають настільки стійкими, що шип можна вирізати, але краще це зробити навесні наступного року.
 Якщо ранньою весною дичка обрізати нема на шип, а на прийняти нирку з видаленням всього верху, то культурний втечу прийме положення, близьке до вертикального. Цей спосіб вирощування окулянтов називається «без шипа».
 З ростом культурних пагонів особливу увагу приділяють знищенню дикої порослі, що з'являється нижче місця щеплення. Якщо не брати належних заходів, то зростання культурних пагонів буде пригнічений і багато очі не розвинуться. Тому пагони, які утворюються на залишеному. шипі і нижче місця окулірування, ретельно видаляють протягом літа, щоб на них не витрачалися поживні речовини, потрібні для росту щепленого втечі. Дички, у яких окулірування, зроблена попередньої восени, не вдалася, навесні прищеплюють черешком або ж залишають вільно рости і знову окулірують.
 Близько окулянтов, вирощуваних без шипа, іноді встановлюють кілочки, до яких підв'язують молоді пагони. Підв'язку до шіпу і кілочка застосовують для того, щоб забезпечити вертикальний ріст пагонів.
Іноді верхівка втечі відмирає і замість одного втечі зростає кілька. У цьому випадку вибирають один найбільш сильний пагін, а у решти прищипують верхівки.
 Шипи зазвичай вирізають в липні садовим ножем намагаючись не зачепити виросли культурні пагони. Шипи можна зрізати і навесні наступного року. Зріз повинен бути трохи косою.
Грунт навколо окулянтов протягом літа рихлять кілька разів, видаляють бур'яни в міру їх появи і проводять боротьбу з шкідниками, особливо з попелиць.
 Перше весняне розпушування проводять можливо раніше, щоб зберегти грунтову вологу. Навесні і восени грунт розпушують на глибину 10-12 см, а влітку на 5-6 см.
В суворі зими у одноліток часто підмерзають верхівки або вони вимерзають повністю. Для запобігання від вимерзання, особливо при затяжній теплій і сирої осені, однорічні саджанці прищипують. При прищіпки рослина раніше закінчує ріст і накопичує достатню кількість пластичних речовин, що надає йому велику зимостійкість. Хороший догляд за грунтом і добриво сприяють кращій перезимівлі одноліток.
 Догляд за щепленнями держаком за кору. З розпусканням бруньок на підщепах і нижче місця щеплення на шипах з'являються дикі нащадки, які необхідно видаляти, щоб вони не пригнічували ріст культурного втечі.
 З прищепленого держака найчастіше розвивається стільки пагонів, скільки було на ньому нирок. Після того як пагони розвинуться в довжину до 8-10 см, залишають тільки один з них, інші прищипують, т. Е. Відривають трав'янисту верхівку. Так надходять в розпліднику, де необхідно отримати високий однорічний пагін, на якому в наступному році буде сформована крона.
 При щепленні в крону доцільно зберігати всі пагони, тому що компактність їх зростання створює велику стійкість до облому в місцях щеплення.
 Коли однорічні пагони розвинуться до 12-15 см, обв'язку треба послабити або видалити зовсім, замазавши місце щеплення садовим варом або пластиліном.
 Запізнюватися з перев'язкою або ж зі зняттям обв'язки можна, так як держак пережимається обв'язкою і може зламатися.
 Для захисту від вітру культурних пагонів, що виросли після щеплення за кору (їх зрощення в першій половині літа нетривке), необхідно підв'язувати їх до увіткненим кілочків або залишеним шпильок.
При щеплення одиночних живців небезпечними бувають і птиці, які, сідаючи на дерева, можуть поламати щеплені живці. Для захисту від птахів над держаком зміцнюють зігнутий прут або кілочок з поперечною планкою.
 При щепленні переросли дичок і дерев, уже початківців плодоносити, не слід знищувати всю дику поросль після того, як культурні пагони добре підуть у ріст. Розвиток її повинне бути тільки придушене прищипкою верхівок або обрізанням на половину довжини. Повне знищення порослі може викликати жирової зростання культурних пагонів, які не встигають визріти до зими, або захворювання дерева.
 При щепленні з залишенням шипа його можна вирізати в середині літа, але краще це зробити навесні наступного року.
 Догляд за деревами, щепленими містком, полягає у видаленні дикої порослі та в спостереженні за тим, щоб до повного приживання живців замазка трималася на своєму місці.
(Мал. 41) Прищеплення дерев

Підв'язка окулянтов до шіпу.
Зняття обв'язки, щоб вона не врізалася в зростаючу деревину.

 Процес зрощення черешків і їх зростання в товщину йдуть успішніше, якщо всі пошкоджені місця вище і нижче щеплення захистити від безпосереднього впливу сухого повітря і сонячного прігрева, обв'язавши їх берестой, пергаментним папером, плівкою, клейонкою або замазавши коров'яком з глиною, а поверх забинтувавши мішковиною.
 Якщо дерева, щеплені містком, тонкі, то їх потрібно підв'язати між двома кілками, так як їх штамби згинаються під натиском вітру і прийнялися містки можуть зірватися.
(Мал. 42) Прищеплення дерев

Запобігання щеплень від полома вітром і птахами:
1 дуги;
2 перекладина;
3 кілочок.

 Щеплення проростають насінням треба ретельно охороняти від пошкоджень. Протягом літа з прищепленого насіння розвивається втечу до 30 см і більше.
 Більш ретельного догляду вимагають рослини, щеплені взимку в приміщенні. Навесні їх треба висадити в грунт. Чим раніше буде це зроблено, тим краще. Треба враховувати, що у таких рослин ослаблена коренева система. При посадці такі рослини беруть в руки обережно, щоб не поламати.
 Садять їх так, щоб над поверхнею ґрунту залишалися тільки дві нирки, а місце щеплення і нижня частина живця були б в грунті. Якщо грунт пухкий, то верхню нирку злегка прикривають землею. Рослини, щеплені взимку, слід висаджувати в грунт, коли нирки їх знаходяться в повному спокої (до пробудження). У більшості випадків за літо вони не виростають в повноцінну однолітку і потребують дорощуванні.
 Протягом літа необхідно вести боротьбу з бур'янами, рихлити ґрунт, поливати і вносити азотні добрива.
 Ступінь розвитку культурного втечі в перше літо залежить від кореневої системи. На хороших мочковатих коренях розвиваються рослі однолітки, мало поступаються одноліткам, отриманим при окулірування. На стрижневих коренях розвиток йде слабо.
 Невеликого догляду вимагають деревця, прищеплені звислим держаком. На них послаблюють і знімають обв'язку, видаляють поросль на штамбах.
Догляд за гілками, прищепленими корінцем для отримання відводків і відсадків, полягає в збереженні постійної вологості, в видаленні бур'янів і в підгодівлі.
 Відведення і відсадження відокремлюють від материнської рослини восени і зберігають до весни в прикопати стані, не допускаючи пошкодження їх коренів морозами.
При «повітряної» щеплення корінець, перебуваючи під пластиліном, вже через кілька тижнів дає на кінці наплив, і крізь пластилін починають пробиватися молоді корінці. З початком листопада гілки відразу ж зрізають з дерева нижче місця щеплення на 10-15 см і, видаливши, пластилін, прикопують в землю, а навесні, вирізавши нижню частину гілки по щеплений корінець, садять на попередньо підготовлене місце.
 Місце зрізу НЕ замазують, до нього повинна бути щільно притиснута земля, щоб гілка перший час могла отримувати вологу. Верх гілки обов'язково підв'язують до кілка. Грунт повинна бути 'Вологій і поживною, без бур'янів.
 При щепленні зростаючого дерева гілкою необхідна нерухомість прищепи у його заснування. Замазка, що ізолює місце щеплення, повинна бути на своєму місці навіть після приживання гілки, щоб швидше зарості поранених. Застосування плівки, під якою добре зберігається вологість, різко покращує умови зрощення компонентів.
 Прийнявши гілка потрібно поставити в умови гарного освітлення, видаливши затінюючі гілки з підщепи.
 Догляд за деревами, щепленими в розщепів і полурасщеп, нічим не відрізняється від догляду за щепленим держаком.
При щепленні в розщіп і полурасщеп більш товстих підщеп, де зазвичай обв'язка не застосовується, догляд полягає тільки в підв'язці одноліток, щоб оберегти їх від полома вітром. Шкода можуть заподіяти також і птиці, які іноді сідають на поодинокі щеплені живці.
 При щепленні в крону можна весь час знищувати нащадки на щепленому дереві. Цей захід корисна тільки на початку росту, щоб дати можливість краще розвинутися паросткам на підщепі. Пізніше ж вона шкідлива, так як культурні пагони можуть виявитися жировими, легко обламуватися навіть при невеликому вітрі або ж обмерзати взимку, особливо коли в крону прищеплюють незимостійкі сорти.
 У цьому випадку може бути порушено взаємовідношення між кореневою системою і листовим апаратом, що викликає іноді загибель всього дерева. Ця обставина найчастіше враховується при самій щеплення, коли в одну весну прищеплюють не всі дерево, а тільки деякі гілки, з таким розрахунком, щоб дерево перевести на нову крону протягом 2-3 років. Звичайно, так надходять тільки з великими деревами, але не з дичками.
 Так як в один розщеп при значній товщині пенька вставляють два держака, які найчастіше приймаються обидва, то один з них залишають рости вільно, а інший прищипують над ниркою, зверненої назовні.
 Видалити його зовсім не можна, так як при наявності, його рана скоріше заросте. Його видаляють пізніше, коли з першого втечі утворюється самостійне деревце. При щепленні ж в крону його краще залишити рости в сторону під тупим кутом для освіти культурної гілки.
 При щепленні в розщіп, як і при щепленні за кору, при утворенні одноліток прищипують верхівки пагонів, що розвиваються з нижніх нирок, а верхньому надають вертикальний напрямок, підв'язуючи його до шіпу або до кілочка.
 При щепленні ж в крону, як і при щепленні товстого пня декількома живцями, всі бічні пагони, що розвиваються на держаках, залишають: в першому випадку для утворення на ньому крони, яка завдяки своїй компактності більш стійка до вітру, а в другому для освіти куща, в формі якого і рекомендується тримати дерево.
 Так як при щепленні в розщіп вставляються живці з великою кількістю нирок, бічне розвиток живців виражено інтенсивніше, ніж при щепленні за кору.
 При щепленні зближенням (аблактіровкі), якщо обв'язка накладалася суцільно, без проміжків, при перев'язці прийнятих рослин треба дотримуватися обережності, щоб уникнути роз'єднання рослин в місцях щеплення. Перев'язують спочатку одну сторону до половини, а потім другу. При обв'язці з проміжками в 2-3 мм цього можна не робити.
 Нижче місця щеплення на підщепі з боку, протилежного прикладу, іноді роблять зарезку до серцевини, щоб направити сік від щепи до підщепи, що сприяє кращому їх зрощення. Зарезку замазують.
Після зрощення прищепа обрізають (краще навесні) нижче місця щеплення. Обрізають і підщепу вище щеплення, після чого виходить самостійне прищеплене деревце. Зрізи і місце щеплення, звільнене від обв'язки, покривають мастикою.
 Іноді, якщо повного зрощення в перше літо не відбулося, щеплені рослини залишають необрізанців на інший рік. Зміст Далі... За виданням : П. І. Лаврик, Н. А. Рибіцький, І. С. Гаврилов. ,
Настільна книга садівника. Лениздат, 1972.
Під редакцією доктора сільськогосподарських наук І. А. Веселовського

Джерело: Www. landart. ru

Щеплення дерев

Техніка процесу щеплення має певний алгоритм.

Перед початком щеплення живці краще замочити у воді і підготувати відповідні інструменти для її проведення. Після цього потрібно вибрати на рослині місце для щеплення. Як це зробити ми описували вище. Після того, як місце для щеплення вибрано, на ньому роблять Т-подібний розріз і вставляють в нього підготовлений заздалегідь втечу або держак. Втеча повинен бути обраний такий, щоб за своїм розміром зміг з легкістю увійти в невеликий розріз.


Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...