Главная » Яблуня » Замерзли яблуні

Замерзли яблуні

Яблуня замерзла Що робити

Для того, щоб дізнатися вимерзла яблуня чи ні, потрібно відрізати кінець гілочки і подивитися на зріз. У яблуні жива тканина біла, а ступінь підмерзання деревини визначається за ступенем її потемніння. Світло-коричнева або темно-бежева свідчить про те, що деревина загинула. Але загибель решт гілок ще не підтверджує загибель дерева. Кінці взагалі могли не визріти або дерево пішло під зиму зневоднених (при тривалій осінньої сухій погоді), ось мороз і висушив кінці гілок. Так що зріз треба робити на корі штамба. А ранку відразу замазати зеленкою і рідким садовим варом або натуральній олійною фарбою. Якщо камбій (вузький зелений провідний шар між деревиною і корою) живий, то він зелений, а якщо загинув, то коричневий. У цьому випадку дерево дійсно загинуло. Але ніколи не поспішайте корчувати загиблі від морозу яблуні. Вони можуть ожити на другий рік. На корі з'являються дуже дрібні червоні «пухирці» - це нирки. З них розвинуться гілки. А ось якщо цього не відбулося на другий рік, то треба спиляти дерево під корінь. Це дасть поштовх до появи кореневих нащадків, які восени потрібно вирізати, залишивши тільки найсильніший з них. Наступної весни його треба прищепити хорошим сортом, оскільки це дичка. Так як коренева система сильна, то він швидко піде в зростання і вступить в плодоношення.

Джерело: Chudo-ogorod. ru

Яблуня Посадка розмноження догляд сорти фото на Supersadovnikru

Рід Яблуня (Malus) налічує багато різноманітних дикорослих видів. Вони використовуються в селекції їстівних і декоративних сортів як носії корисних ознак: антоціановой забарвлення плодів і листя, забарвлення квіток, зимостійкості, стійкості до хвороб.

Їстівна сортова яблуня з'явилася настільки давно, що згадується навіть в Біблії. Людина, спробувавши смачні плоди, став культивувати яблуні. З пророслих сіянців виростали дерева, деякі з яких мали плоди значно смачніше батьківських. Стигле соковите яблуко містить у собі якщо не всю таблицю Менделєєва, то принаймні найбільш корисну її частину. Так, в ньому є солі калію і магнію, необхідні для нормальної роботи серцевого м'яза, залізо, підвищує рівень гемоглобіну в крові, мідь, марганець і інші мікроелементи, а в насінні одного яблука міститься денна норма йоду, настільки потрібного для роботи щитовидної залози. Крім цього, в яблуках є унікальний комплекс цукрів, органічних кислот (в тому числі яблучна, лимонна, бурштинова), вітамінів (групи В, С, Р, РР і ін.), Пектинових речовин і катехінів. Кращі рецепти з яблук.

У 19-му столітті почалася цілеспрямована селекційна робота з виведення нових сортів яблуні. Спочатку це був просто численний посів насіння сортів народної селекції від вільного запилення. В результаті з тисяч сіянців відбиралися найбільш перспективні одиниці, які дорощують до стану плодоношення і, потім, або відбраковувалися, або ставали новими сортами. Так з'явилися сорти народної селекції, які до сих пір радують нас своїми смачними плодами: Антонівка звичайна, Коричне смугасте, Штрейфлинг, Білий налив, Мекинтош. Згодом селекціонери стали застосовувати методи штучного запилення. Стало можливим сподіватися на спадкування від запилювачів смакових якостей, стійкості до хвороб, зимостійкості, размері і кольору плодів. Сьогодні в розпорядженні садівників більше тисячі сортів яблуні на будь-який смак і для будь-якого призначення. 

Умови для вирощування яблуні

Щоб яблуня у вашому саду росла довго, плодоносила і була здорова, їй потрібно створити певні умови. Багато з них садівник може створити сам, однак решта має бути забезпечено природою. Умови ділянки можуть стати вирішальними в намірі розбити яблуневий сад. 

Перше і, може бути, найбільш важлива умова, це глибоке залягання рівня підземних вод. Для нормального росту яблуні поверхню грунтових вод не повинна бути ближче 2 м до земної поверхні. Тільки в цьому випадку коріння дерева будуть в порядку. Якщо підземні води розташовуються ближче, то необхідно дренувати ділянку. При цьому посадити дерева яблуні потрібно буде на височину - вали, висота яких повинна збільшити відстань від поверхні до дзеркала грунтових вод так, щоб воно було не менше 2,5 м. 

Яблуня любить слабокислу і близьку до нейтральної грунт (рН). Кислий грунт потрібно розкислювати. Для цього перед посадкою можна внести золу, доломітове борошно, кількість якої розраховується залежно від кислотності грунту. У більшості випадків достатньо пріпахать восени 0,5 кг доломітового борошна на 1 кв. м. 

Як знизити кислотність грунту. 

Як посадити яблуню на заболоченому ділянці .

Який підщепу яблуні вибрати

Яблуні можуть бути Кореневласні (такі можна зустріти лише в маленьких приватних господарствах) і щепленими. У розплідниках ви найчастіше зможете купити привиту яблуню. Перед покупкою обов'язково вивчіть особливості яблуні всіх типів підщепи: сильнорослі, середньорослі і карликові. 

Який тип підщепи яблуні вибрати . 

Коли і як потрібно садити яблуню

Терміни посадки яблуні мають значення лише в разі посадки саджанця з відкритою кореневою системою. Такі саджанці садять навесні до розпускання на них нирок і восени - для підмосковного регіону цей час настає не раніше середини вересня. Саджанці з закритою кореневою системою можна садити протягом всього сезону - з весни до пізньої осені.

При посадці саджанця з відкритою кореневою системою необхідно звертати увагу на розташування кореневої шийки - місця на стовбурі, від якого відходять перші великі коріння. Коренева шийка повинна бути вище грунту на 5-7 см. Справа в тому, що при усадки грунту в посадковій ямі коренева система буде затягуватися і при правильній посадці коренева шийка опиниться на рівні землі. Це гарантія подальшого здоров'я дерева. Якщо коренева шийка буде заглиблена, дерево буде довго хворіти, і може загинути. У разі, коли саджанець посаджений дуже високо, тобто коренева шийка виявилася над поверхнею землі, слід просто досипати грунт так, щоб прикрити коріння. 

Як правильно посадити саджанець яблуні . 

Формування яблуні

Формувати яблуню потрібно починати відразу після посадки саджанця. Якщо ви заклали сад навесні, то слід підрізати на 2-3 нирки центральний провідник, а бічні гілки супідрядні центрального провідника.

Протягом усього життя плодового саду формуйте крону дерева, проріджують, проводите санітарну обрізку і утримуйте зростання дерева на заданій висоті. Оптимальна для догляду та зручності збору врожаю висота яблуні - це 3,5 - 4 метри. Коли молоде дерево досягає такої висоти, центральний провідник переводять на бічну гілку. Надалі вирізають майже весь вертикальний приріст попереднього сезону, що виходить за межі встановленого зростання дерева.

У перші 3-5 років необхідно тримати пристовбурні кола чистим від бур'янів і періодично рихлити, але не перекопувати грунт. У цей період життя яблуні пристовбурні круги допускається мульчувати скошеною травою. Після початку плодоношення мульчування бажано припинити. При цьому в пристовбурних кіл допускається розростання диких трав, які слід періодично скошувати. Не варто сіяти під деревами щільний газон, трава активно витрачає мінеральні речовини і воду, необхідні дереву, а щільне задерніння перешкоджає аерації ґрунту. 

 Все про формує обрізку яблуні . 

Все про санітарну обрізку яблуні . 

Як поливати яблуню

У перший сезон після посадки саджанців на постійне місце в саду потрібен регулярний полив. У помірно вологе літо саджанці досить рясно поливати раз на тиждень. У наступні роки полив здійснюють за потребою - в сильну спеку або в період дозрівання плодів.

Як правильно поливати яблуню . 

Добрива і підживлення яблуні

При посадці саджанця яблуні в посадкову яму внесіть одну чверть обсягу перегною або перепрілого гною, золу і комплексні добрива. Цього вистачить дереву на час до початку плодоношення. Потім коренева система вийде за межі посадкової ями і буде харчуватися тим, що надає навколишня грунт. Протягом 25-30 років підгодівля, як правило, не потрібно. Тільки на бідних або піщаних грунтах потрібно щорічно вносити суміш органічних і мінеральних добрив.

Якщо настав час внести додаткове мінеральне живлення в грунт під деревом, не варто просто поливати поверхню землі під кроною розчином добрива. Це буде корисно тільки зростаючої там траві. Для підгодівлі по периметру крони ломом виконайте отвори завглибшки 20-25 см, в них насипте комплексне добриво в гранулах, отвори закладіть землею. Такий підгодівлі вистачить на 3-5 років.

Повний календар догляду за яблунею . 

Шкідники яблуні 

Найбільш небезпечні шкідники яблуні:

Яблуневий квіткоїд (довгоносик). 

Яблунева плодожерка. 

Зелена яблунева попелиця . 

Квіткоїд небезпечний тим, що в перші теплі дні весни, коли вже пригріває сонце, але сніг розтанув тільки навколо стовбура, самки жуків повзуть по стовбуру і відкладають яйця в квіткові бруньки. В цей час ще занадто холодно для обприскування саду препаратами від шкідників. Найбільш дієвий засіб - це накладання на стовбур клейових поясів до настання відлиги. Якщо є можливість бувати в саду в момент початку активності квіткоїда, то варто періодично обтрушував дерево, цей простий спосіб дуже дієвий, особливо якщо його поєднати з установкою ловчих клейових поясів. Як тільки температура повітря в денні години досягне + 15 ° С і бруньки на деревах почнуть лопатися (зелений конус), проведіть першу обробку інсектицидами.

Плодожерка активізується в період формування плодів. У цей час потрібно обробити сад інсектицидами вдруге. Тоді ж з'являється перша нелетка тля - вона гине при обробці проти плодожерки. Надалі тлю, як правило, розносять мурашки. Щоб мінімізувати цей процес, періодично оновлюйте клейові пояси на штамбі дерева, обкошувати пристовбурні кола, зачищайте і білите стовбур яблуні.

Очищення і побілка стовбурів плодових дерев. 

Як встановити ловчий пояс. 

Хвороби яблуні

Найбільш поширені захворювання яблуні:

 Парша. 

 Цитоспороз. 

Чорний рак.

Хвороби, викликані сонячним опіком і морозобоін . 

Щоб запобігти поширенню грибних захворювань проводять профілактичну обробку в той же час, як і від шкідників. Крім цього, після опадання листя слід збирати і видаляти опад з-під дерев і обробляти крону розчином мідного купоросу. 

При ураженні яблуні чорним раком доведеться випилювати все уражені гілки з захопленням здорової деревини, обробити зрізи 3% розчином мідного купоросу. Спиляні гілки негайно спаліть щоб уникнути поширення суперечка шкідливого гриба. Якщо у дерева вражений штамб, то дерево потрібно видалити повністю і спалити.

Як допомогти хворій яблуні . 

Як вибрати сорт яблуні

Сорти яблуні такі численні, що перерахувати їх складно. Крім того, кожна місцевість має свої специфічні кліматичні умови, для яких підібраний свій сортовий склад. Південні сорти не зможуть винести північного клімату, а північним сортам для нормального розвитку може не вистачити холоду. Тому при закладці саду орієнтуйтеся на сорти, рекомендовані для вашого регіону. В саду має бути кілька сортів, щоб забезпечити перехресне запилення, так як переважна більшість сортів яблуні самобесплодние. Для більшого терміну споживання плодів у саду слід мати сорти різного терміну дозрівання - від найбільш ранніх, до пізніх. Якщо у вас є можливість зберігати плоди, то варто задуматися про посадку пізніх сортів, призначених для зберігання.

Які сучасні сорти яблуні зможуть замінити старі відомі сорти . 

Купівля саджанця яблуні

Саджанці яблуні потрібно купувати тільки в перевірених магазинах або безпосередньо в розплідниках в максимальній близькості до вашої ділянки. Саджанці краще вибирати районовані, намагайтеся уникати привізного посадкового матеріалу. Краще приживаються саджанці одного-двох - річного віку. Більш старші відчувають сильний стрес при пересадці, довго приживаються і починають плодоносити не раніше ніж через 3 роки після посадки, тобто в той же час, як і молодші їхні родичі. 

Початківцям садівникам краще купувати саджанці з відкритою кореневою системою, щоб бачити кореневу систему. Зверніть увагу на наявність кореневих волосків на товстих коренях - коріння повинні бути як би "волохатими". Кора на коренях і стовбурі не повинна бути зморщеною.

Якщо ви купуєте рослина із закритою кореневою системою, то зверніть увагу на нижню частину контейнера, якщо там вилазять дрібні корінці - це добра ознака.

Як і де купити хороший саджанець яблуні . 

Розмноження яблуні

Посів насіння від сортових плодів не дасть повторення батьківських властивостей. Сортові яблуні можна розмножити тільки вегетативним способом - щепленням на дикий підщепу. В результаті багатовікового досвіду садівники встановили, що найбільш успішно приживаються щеплення, зроблені навесні і в другій половині літа. Існує безліч способів щеплення, проте найбільшого поширення набули методи окулірування, копулировки, щеплення в розщепів і за кору. Всі ці методи застосовні для зимової та весняної щеплення на підщепу або в крону дерева. Для літньої щеплення застосовують метод окулірування. Цей спосіб рідко застосовують для щеплення в крону, частіше при виробництві саджанців.

Докладніше про методику щеплення розказано в статтях, опублікованих на сайті: 

Щеплення яблуні влітку: окулірування за кору. Майстер клас 

Літня щеплення яблуні «дудкою». Майстер клас 

Літня щеплення яблуні

Зимова щеплення яблуні . 

Способи щеплення яблуні . 

Текст : Михайло Черток, агроном плодового відділу ботанічного саду МГУ

Задати питання Михайлу Черток по вирощуванню яблунь можна в рубриці «Питання експерту» >>>.

Дізнатися про те, як вирощувати рослини, які роботи по саду і городу потрібно запланувати, можна з інших статей нашого сайту. Також зверніть, будь ласка, увагу, на інформаційний блок зліва від тексту. Розташовані в ньому посилання ведуть на статті суміжної тематики.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ

Яблуня віддає перевагу легким суглинні грунту з високим вмістом органічних речовин.

Можливість вирощування яблуні багато в чому залежить від рівня грунтових вод на ділянці.

Уражується паршею, моніліозом, плодожеркою, попелиць і т. Д.

Джерело: Www. supersadovnik. ru

Як правильно обрізати яблуні Корисні поради по обрізці яблунь

У весняні сонячні дні хтось закінчує навчання, хтось просто радіє першим теплим дням, а ось садівники тільки починають свої численні роботи на ділянках.
Одна з головних завдань садівника - це підготувати плодові дерева до вегетативного періоду. З особливою увагою садівники підходять до Весняної обрізку яблунь .

Обрізати це плодоносні дерево потрібно для його омолодження і створення кращих умов для його розвитку, а так само для позбавлення рослини від наявних шкідників і створення привабливого зовнішнього вигляду його крони. Яблуні дуже люблять світло, тому її крону необхідно періодично проріджувати, щоб збагатити її сонячним світлом і уникнути застою повітря всередині куща.

Отже, розглянемо, Коли потрібно обрізати яблуні ? Найкращим періодом для обрізки вважається весна. Після зими можна відразу видалити всі замерзлі і поламані гілки, щоб яблуня не витрачала на них свої сили. У весняний період в дереві збирається багато корисних речовин, які допомагають у швидке загоєння свіжих зрізів, створення нирок і швидкому зростанню яблуні.

Як правильно обрізати яблуні

Якщо є на дереві гілки, які ростуть усередину, то вони підлягають вирізці. Відростки гілок, які ростуть під кутом, обов'язково потрібно видалити. Так само обрізку підлягають відростки, спрямовані в бік паралельно зростаючої гілки.

Стикаються гілки, переплетені між собою, навіть якщо вони з різних ярусів, потрібно видаляти. Для цього вибирається найгірша гілка - стара, суха або хвора, а можливо і з тріснула корою.

Замерзли яблуніГілки, які загущают крону, так само потрібно обрізати. Вони бувають тонкі, які відходять прямо від стовбура дерева або взагалі будь-які здорові гілки, але які заважають.
Всі невеликі гілки, сучки, що знаходяться на стовбурі або в підставах гілок яблуні, поламані і тріснуті, підлягають обрізці.

Обрізка яблуні здійснюється виходячи з віку дерева для того, щоб не завдати шкоди рослині. Період обрізки теж потрібно вибрати правильний - після найостанніших заморозків і до того моменту, як почнеться рух соку у яблуні.

П'ятирічну яблуню вважають сформованим деревом. Якщо доглядали за нею правильно всі ці роки, то у неї повинна бути добре сформована крона, а все гілки здорові. Коли воно починає інтенсивно рости і плодоносити, то йому не потрібно ніяких додаткових підпірок і підтримок. Але все ж це дерево потрібно періодично підрізати, для того, щоб воно не загущающих старіючим гілками і щоб вільно проходив сонячне світло.

У п'ятирічних яблунь вже може починатися плодоношення. Тому потрібно враховувати, що основні плоди розміщуються на торішніх гілках. За цей період накопичується досить сил для майбутніх плодів і обробка їх вимагає акуратності. Половина дерева повинна складатися з зрілих гілок.

Замерзли яблуніОбрізку молодих яблунь вперше проводять відразу після її висадки в грунт. Залишивши в нижній частині дерева молоді бруньки, верхівку основного стовбура обрізають секатором. Це робиться для того, щоб дерево в подальшому правильно формувалося.

Молоді яблуні, у яких ще зовсім тонкі гілки, обрізають секатором, а вже зміцнілі краще спилювати добре заточеною пилою. Не можна користуватися тупими садовими інструментами, так як це разлохматіть кору і через це зріз буде довше затримуватися. Якщо використовувати фарбу для обробки зрізів, то вона повинна бути тільки масляна (на оліфі), так як інші фарби можуть спалити кору.

Багато садівники обробляють зрізи після обрізок розчином вапна і мідного купоросу (з розрахунку 10: 1), який дезінфікує рану. Але потрібно враховувати, що відразу обробляють фарбою або варом зріз у старих і сухих гілок, а у молодих - тільки через добу.

Підрізають молоді яблуні, які тільки що посадили, відразу. Це обумовлено тим, що коренева система ще не здатна забезпечити достатньою кількістю води і поживних речовин крислату крону дерева. А ось після такої підрізування протягом трьох, п'яти років можна їх не підрізати. Здійснюється тільки видалення сухих і пошкоджених стебел. Можна вкорочувати гілки, якщо вони ростуть дуже швидко в висоту.

Дерево, яка досягла двох років, вже має певну кількість молодих гілок. При їх обрізку залишають 2/3 довжини гілки, а нирки, які залишилися на гілці, не повинні дивитися всередину дерева, вони залишаються з зовнішнього боку. Це необхідно для правильного формування крони.

Як обрізати яблуню восени

Розрізняють 3 види обрізання яблунь восени слабка, середня і сильна обрізка. Слабка обрізка необхідна для молодих дерев. У них обрізаються, які виросли за рік, нові пагони на? довжини. Навесні на них утворюються нові пагони, що сформує крону яблуні. Середня обрізка потрібна на деревах 5-7 років і на зовсім зрілих, для створення більшої кількості плодоносних гілок. Міцні пагони підрізають на 1/3 довжини. А для того, щоб прорідити і звільнити шлях для сонячного світла до плодів, гілки обрізають на? довжини.

Окремо вирізають все засохлі пагони. Не можна обрізати гілку прямо біля її основи - це може привести до утворення дупла від випав сухого сучка, що може бути згубно для дерева. Щоб не завдати такої шкоди яблуні, потрібно спочатку обрізати гілку до найпершої нирки від стовбура, потім дрібнозубчастої пилкою утворився пеньок підпиляти від підстави гілки в бік її верхівки. Одержаний зріз обробити садовим варом. У дощову погоду краще цю процедуру обробки варом повторити ще раз.

При обрізку яблунь пам'ятайте, що всі великі зрізи після обрізок необхідно замазувати варом, для того, щоб яблуня не втрачала свої соки.

Джерело: Www. sadproekt. ru

Яблуня сортапосадка вирощування догляд

Замерзли яблуні

Яблуня - найпоширеніша, всім знайома мешканка наших садів.

Яблуня Добре пристосовується до різних грунтових і кліматичних умов. Мабуть, лише низини, западини і замкнуті улоговини можуть обмежити вирощування Яблуні через пошкодження квіток пізніми заморозками.

Отже більш детально розглянемо питання: Яблуня, сорти, посадка, вирощування, догляд

Яблуні вирощують майже на кожній дільниці. Таке широке поширення пояснюється тим, що яблуко - найцінніше з усіх плодів. Яблука ми вживаємо цілий рік, завдяки гарному зберігання зимових сортів.

Триста грамів свіжих яблук задовольняють добову потребу людини у вітаміні С. Яблука мають загальнозміцнюючу дію, і тому особливо корисно їсти їх ослабленим людям, які перенесли операції або важкі захворювання. Яблука вживають і при захворюваннях серцево-судинної системи, нирок. при надмірній вазі рекомендується один раз в тиждень влаштовувати розвантажувальні дні і з'їдати до 2 кг очищених яблук в день, випиваючи при цьому до 2 склянок води. Яблука найбільш придатні для переробки, з них роблять: компот, сік, повидло, варення, джем, яблучний оцет і ін. Яблука вживають також в квашене, маринованому, стерилизованном і сушеному вигляді.

Умови вирощування

Найбільш прийнятні для яблунь глибокі суглинкові грунти. У глинисті грунти додають торф, компост, великий річковий пісок, т. К. Яблуня не переносить нестачу повітря в грунті. Якщо грунту піщані, то необхідно додати велику кількість торфу, глинистого грунту, перегною, компосту.

Яблуні садять восени або навесні. Навесні - в кінця квітня (з 20 числа), восени з 20 вересня по 15 жовтня, пізніше 20 жовтня краще яблуні прикопати, а навесні посадити.

Ями для посадки викопують для сильнорослих сортів з відстанню 5х5м, для середньої крони 4х4м, для сортів яблуні на напівкарликових підщепах 4х3 м, а на карликових 3х2м. Ями копають на глибину до 70 см, в діаметрі від 100-110см. Верхній шар, перегнійний, складають в одну сторону близько ями, нижній неродючий в іншу сторону. Ями краще копати за тиждень до посадки. Дно ями обов'язково рихлити на глибину 25-30 см ломиком, важкої гострої лопатою, при цьому розпушений грунт залишається в ямі. На дно ями кидають невеликі бляшані банки, шкаралупу волоських горіхів. Після цього в яму висипають верхній перегнійний шар і заповнюють яму до 1/3 частини, потім додають в яму мінеральні та органічні добрива: 1 стакан суперфосфату, 4 ст. л. сірчанокислого калію, 10 ст. л. деревної золи, 2 пакети органічного добрива "Ягідний велетень" або 3 відра гнойового перегною. Лопатою добрива перемішують з грунтом, при цьому ще додаючи родючої землі до половини ями. Іншу верхню половину заповнюють родючим грунтом, але без добрива.

Повна яма має вигляд пагорба, підносячись на 15-20 см вище рівня грунту. У центрі ями забивають дерев'яний кілок, який повинен підніматися над нею на 40-50 см. Посадку саджанців проводять удвох, один садівник встановлює саджанець в центр ями з північного боку кола, піднімаючи саджанець так, щоб коренева шийка була на 5 см вище рівня підстави грунту. Тримаючи саджанець, інший садівник розправляє корінці на всі боки по всьому пагорбу, і заодно засинає родючим грунтом кореневу систему, при цьому підсипати грунт обережно утоптує, особливо щільно утрамбовуючи краю ями. Саджанець підв'язують до кілка вісімкою, краще поліетиленовим шпагатом. Після цього поливають до тих пір, поки вода легко проходить в яму. Води для поливу потрібно до 5 відер. Потім роблять мульчування або перегноєм, або торфом, або просто землею, шаром приблизно до 5 см. Через тиждень полив повторюють.

Часто у молодих садівників яблуньки гинуть. Основною причиною цього є близьке залягання ґрунтових вод. Щоб поліпшити зростання і отримати урожай, саджанці потрібно висаджувати на горбках. Для цього вкопують ділянку на глибину штиковою лопати в діаметрі 3-3,5 м, потім розсипають органічні і мінеральні добрива з розрахунку на 1 м?: 1 відро гнойового перегною, торфу або компосту, а також по 2 ст. л. суперфосфату і сірчанокислого калію. Граблями добрива розрівнюють, потім насипають родючий грунт шаром 60-70 см. В центрі виробляють посадку саджанців так само, як в яму. Коріння обов'язково утрамбувати, саджанець прив'язати до кілка і рясно полити. Тим, хто вирощує на таких ділянках яблуні, необхідно поруч викопати канави, щоб відвести грунтові води з ділянки.

Міжряддя в молодих (до 5 річного віку) посадках яблунь можна використовувати для вирощування овочевих культур. Кращими Міжрядна культурами є ранній редис, рання капуста, горох, боби, квасоля, фізаліс. Неглибока коренева система цих овочевих культур і систематичний догляд за ними, полив, прополка, розпушування, підживлення, обробки, сприяють гарному росту і розвитку яблуні. Навколо молодих дерев не можна сіяти такі високостеблові культури, як соняшник і кукурудза, т. К. Вони сильно затінюють, висушують і виснажують грунт.

Догляд за яблунею.

У літній період догляд за молодими яблунями полягає в поливі, профілактичних обробках проти шкідників і хвороб і кореневих підгодівлі.

Грунт повинна бути зволоженою. Якщо випало багато дощових опадів, необхідно провести розпушування для доступу повітря до кореневої системи. Ломиком роблять проколи на глибину 30-40 см на рівні бічної гілки. Якщо бічних відгалужень немає, то на відстані 60 см від штамба. Роблять розпушування та вилами, проколюючи ґрунт на глибину ріжків, при цьому вила не відвертають в сторони. У спекотну погоду поливають ввечері методом дощування, т. Е. Деревця добре промивають. Такий корисний душ добре позначається на розвитку крони і очищає від шкідників. Спекотного дня з яскравим сонцем поливати не можна, щоб уникнути опіків. Краще поливати увечері. За один раз на молоде одне - дворічна дерево виливають 20-30 л води. Частота поливу залежить від погоди. У жарку пору поливають по 1-2 рази на тиждень.

Кореневі підживлення.

У весняний та осінній періоди яблуні підгодовують.

Першу підгодівлю роблять в кінці квітня (беруть 500-600г сечовини і розсипають близько одного плодоносному дерева) або ж використовують до 10 відер гнойового перегною (на молоде дерево 3 відра цього добрива) або 50-100г сечовини.

Другу підгодівлю проводять на початку цвітіння. Якщо стоїть спекотна погода, мало опадів, її дають в рідкому вигляді (на бочку в 200 л додають 1 кг суперфосфату, 800г сірчанокислого калію, 20 л гноївки або 10 л рідкого пташиного посліду). Гнойову рідину і пташиний послід можна замінити 500г сечовини. Все ретельно розмішують і через тиждень підгодовують груші. На молоде дерево витрачають 10-15 л розчину, на одне плодоносні дерево до 40-50 л розчину, т. Е. Бочки розчину повинно вистачати на 4-5 дерев. Перед підгодівлею обов'язково полити грунт водою. Потім підгодувати і знову полити. Тоді підгодівля буде надійною.

Можна рекомендувати і інші підгодівлі (на 200 л води 1 кг суперфосфату, 800 г сірчанокислого калію, 2-3 пляшки по 0,5 л "Ідеалу"). "Ідеал" рідке концентроване добриво можна замінити на добриво гумат калію, "Родючість" (2 л), "Богатир" (4-5 пакетів) або "Ягідний велетень" (2-3 пакета). Підгодовують також по 40-50 л на дерево.

Третя підгодівля проводиться після цвітіння (в період наливання плодів), (на 200 л води розводять 1 кг нітрофоски, 20г сухого гумату натрію). Все ретельно перемішують і підгодовують по 30 л на дерево.

Четверта підгодівля здійснюється після останнього збору плодів, на кожне дерево вносять по 300 г суперфосфату і 300 г сірчанокислого калію. У сиру дощову погоду добрива розсипають вручну. У суху пору розводять у воді і поливають.

Загальні правила формування крон для яблунь.

Існує багато типів формування крон. Вони відрізняються один від одного за формою, розміром, за кількістю і характером розміщення скелетних і полускелетних гілок. Формування крони зерняткових - дуже складне завдання для садівників, особливо для початківців. Не секрет, що навіть досвідчені садівники звертаються за консультацією в інститути, розплідники до фахівців з питанням: як отримати з яблуні великий урожай за допомогою правильної обрізки крони. Початківцям садівникам треба хоча б знати основні правила обрізки і формування крон.

При формуванні молодого рослини передбачають ятати штамба: для яблуні Сильнорослий 70-80 см, для слаборослих 50-55см. При першій обрізку нерозгалужених одноліток вище штамба залишають 6-7 нирок і верхівку вкорочують приблизно на 10-12см. Можна просто зрізати тільки одну верхівкову бруньку, але залишити знову ж 5-7 нирок.

Обрізка одноліток і дволіток.

Якщо розгалуження вище закладки передбаченого формування нижнього ярусу, їх зрізають повністю. При подальшому формуванні крон завжди видаляють конкурентів або роблять переклад на них у разі гарного і слабкого розвитку пагонів продовження.

На основних гілках першого порядку не залишають двох супротивно розташованих сильних розгалужень другого порядку, інакше послаблюється ріст осьової (головної) гілки, а бічні надалі втрачають міцність і розламуються під навантаженням врожаю.

При формуванні крон потрібно прагнути, щоб скелетні гілки розташовувалися далі один від одного, тоді гілки матимуть майже однаковий розвиток і міцно триматися з центральним головним пагоном (провідником). Центральний провідник завжди повинен бути вище скелетних гілок, а гілки нижчого порядку довше гілок вищого порядку. Скелетні гілки вкорочують на зовнішню нирку (крім сортів з розлогою кроною). Пагони, що йдуть від скелетних гілок, т. Е. Бічні гілки другого і наступних порядків розгалуження, вкорочують на зовнішні від осі нирки.

Хвороби яблуні.

Почорніння гілок. Всихання дерева.

Однією з найбільш серйозних хвороб є бактеріальний опік яблуні і груші. Перші ознаки захворювання проявляються на початку липня. На деревах починають всихати однорічні прирости, листя чорніють, і хворе дерево поступово гине протягом двох років.

Заходи боротьби.

Купувати здоровий посадковий матеріал. Боротися щороку з шкідниками, особливо з сисними і гризучий. Зазвичай вони є переносниками вірусів. При обрізку одного дерева промити інвентар - секатор, ніж, пилку і ін., Тільки тоді переходити до обрізку або щеплення іншого дерева. Зараження часто відбувається при вегетативному розмноженні. Часто беруть різні саджанці, живці у сусідів, не підозрюючи цю страшну хворобу. Хоча бактеріальних хвороб в порівнянні з грибними значно менше. Бактеріальні хвороби можна визначити:

1. по відмирання тканин (кори, усихання гілок);

2. по в'янення рослин по частинах або в цілому (т. К. Уражається судинна система);

3. по мокрої гнилі плодів під час зберігання.

Уражені рослини спалюють, а місце дезінфікують розчинами - мідним купоросом або препаратом "Хом" (хлорокисью міді). На цьому місці посадки не виробляють 1-2 роки.

Парша - грибне захворювання яблуні. На листках з'являються плями з бурим нальотом, потім листя засихають і опадають. На плодах з'являються сіро-чорні плями і тріщини, плоди припиняють своє зростання (налив). Ця хвороба вражає не тільки плоди, листя, але і квітки та квітконіжки.

Заходи боротьби. Проти захворювання паршею рослини обробляють навесні при розпусканні листочків (на 10 л води розводять 1 ампулу препарату "Хорус" або препарату "Швидкість") або "оксихом" (2 таблетки на 10 л води).

Після цвітіння яблуні виробляють другу обробку проти парші повторно (на 10 л води розводять 1 ампулу препарату "Хорус" або препарату "Швидкість") або колоїдну сірку (50г на 10 л води).

Борошниста роса - грибне захворювання. Вражає нирки, листя, пагони, суцвіття. Спочатку вони покриваються брудно-білим борошнистим нальотом, потім наліт буріє, і на ньому утворюються дрібні чорні крапки. Надалі листя жовтіє і засихає, пагони зупиняються в рості, засихають суцвіття і не зав'язують плодів.

Заходи боротьби. Навесні по розпусканні листочків, яблуні обробляють препаратом "Топаз" (1 ампула на 10 л води). Після цвітіння обробляють препаратом "Хом" (хлорокис міді - 40г препарату на 10 л води). Восени після збору врожаю обробляють препаратом: залізним або мідним купоросом (в 10 л води розводять 2 ст. Л. Одного з цих препаратів і додають рідкого мила 2 ст. Л.). Або обробляють 1% бордоською рідиною. Опале листя після обробки збирають і спалюють.

Плодова гниль - грибне захворювання. На плодах з'являються бурі плями, ці плями швидко розростаються і охоплюють велику частину плоду. При цьому м'якоть стає коричневою, неїстівної, плоди опадають, а деякі залишаються на деревах зимувати.

Заходи боротьби. Обробляють дерева навесні при розпусканні листочків, препаратом "Швидкість" (1 ампула на 10 л води). Після цвітіння обробляють препаратом "Хорус" (1 ампула на 10 л води). Норма витрати розчину 1,5 л на доросле плодоносні дерево. Можна обробляти проти гнилі плодів препаратом "Фундазол" (40г на 10 л води).

Цитоспороз - грибне захворювання. На корі утворюються темні виразки, які швидко розростаються і стають червоно-коричневого забарвлення і кора відмирає, на корі добре видно горбки, при цьому відмирають окремі гілки або дерево гине повністю. Розвитку цієї хвороби сприяють морози, посуха, висока вологість ґрунту, недостатній догляд в харчуванні.

Заходи боротьби. Обробка дерев різними препаратами, більш ефективний препарат "Хом" (в 10 л води розводять до 50г), обприскують рослина рано навесні по набряклим листовим нирках. Обприскування роблять при температурі не нижче +15? C. Друге обприскування роблять перед цвітінням препаратом "Фундазол" (40-50г на 10 л води). І третє обприскування роблять після цвітіння препаратом "Хом" (40г на 10 л води), витрачаючи розчину 1-1,5 л на дерево.

Крім обприскування восени яблуню для підвищення зимостійкості підгодовують фосфором і калієм.

Штамби і великі гілки білять наступним розчином (на 10 л води розводять 1 кг вапна і додаванням 100г препарату "Хом" або 50г "фундазолом" або 2 ст. Л. Мідного купоросу, а також 20г дігтярне мила, 2 кг глини і 2 ст. л. канцелярського клею). Ретельно все перемішують і пізно восени (в середині листопада) білять штамби і великі скелетні гілки. Побілку можна зробити і на початку березня (накладають побілку в 2 шари). Навесні хворі гілки спилюють і спалюють. Невеликі плями очищають і змазують розчином побілки, або обробляють будь-яким рекомендованим препаратом проти цієї хвороби.

Анекдот:

Чоловік з дружиною завжди займалися ceкcом в темряві, а одного разу дружина вирішила випробувати нові відчуття. Увімкнула світло... у чоловіка в руках побачила вібратор. - Ах, ти негідник! Ти мене весь цей час обманював? Чоловік: - Я-то ладно, ось тепер ти розкажи, звідки у нас діти?

Шкідники яблуні.

Яблунева плодожерка - найнебезпечніший і широко поширений шкідник. В кінці цвітіння метелики відкладають яйця на листочки і потім на плоди, і через 20-25 днів з'явилися з яєць гусениці вгризаються в плоди, прокладають ходи до насінної камери, поїдають кілька насіння, потім прогризають хід назад і переходять на неушкоджені плоди. Пошкоджені плоди найчастіше обпадають, вони неїстівні. Гусениці зимують всередині павутинних коконів, на корі і під відсталою корою, на стовбурах в верхньому шарі грунту.

Заходи боротьби. Для знищення яблуневої плодожерки найбільш ефективний метод обробки хімічними препаратами. Через 20 днів після закінчення цвітіння пізніх сортів яблунь обприскують препаратом "Фастак" (3 мл на 10 л води), або використовують препарат "Цимбуш" (1,2 мл на 10 л води). Ефективна також очищення кори, збір падалиці, осіння прибирання та спалювання листя.

Яблуневий квіткоїд (листовійка) - дрібні гусениці, дуже рухливі, якщо до них доторкнутися, вони швидко падають, повисаючи на павутині. Ушкоджують яблуню і грушу. Листя при цьому згортаються в трубочку і стискаються.

Заходи боротьби. Обприскують дерева до розпускання листових нирок або від початку розпускання бруньок до появи квіткових бутонів. Обробляють препаратом "Цимбуш" (1,5 мл на 10 л води).

Яблунева запятовідная щитівка - якщо чисельність щитівок дуже висока, дерева перестають рости, сохнуть, що не закладають плодові бруньки. Тіло комах покрито щитком. Навесні личинки протягом 15 днів повзають по дереву, потім присмоктуються і перестають повзати, швидко ростуть і покриваються щитом, і все літо висмоктують сік з дерева.

Заходи боротьби. Найбільш ефективна обробка рослин препаратом "Актара", виходячи з розрахунку 1,2г препарату на 5л води, норма витрати 5 л на 100 м?. Обприскують до цвітіння і після закінчення цвітіння. Навесні стару кору очищають металевими щітками, змоченими в розчині дігтярне мила (50г) і деревної золи (200г на 10 л води); або ранньою весною дерева миють (у 10 л води розводять 50г дігтярне мила, 2 склянки вапна-гідратного і 2 ст. л. мідного купоросу, або ж 40г препарату "Хом") беруть щільну щітку з довгою дерев'яною ручкою і цим розчином миють стовбур і гілки при температурі повітря не менше 12-15? C.

Бояришніца - гусениці цього метелика харчуються спочатку бруньками, потім з'їдають листя і квітки. Вони зимують в висять на яблунях гніздах з листя, скріпленої павутиною.

Заходи боротьби. Обережно знімають з дерев гнізда, струшують гусениць, збирають яйцекладки. Все це спалюють. У період розпускання бруньок дерева обприскують проти гусениць препаратом "Карате" (2 мл на 10 л води), витрачаючи розчину 10л на 100м?.

Поради з вирощування яблунь.

У молодому саду грунт використовують не тільки під вирощування овочів, але і під сидеральні культури: гірчицю, люпин, гречку, фацелію. Особливо корисно сіяти сидеральні культури в садах, розташованих на схилах, вони захищають грунт від ерозії. Взимку грунт промерзає менше, більше накопичується снігу в міжряддях, таким чином, поліпшується структура грунту. Якщо сидерати посіяні на рівній ділянці, то їх під час цвітіння скошують, подрібнюють і закладають в грунт як добрива. А на схилах сидерати НЕ скошують, вони йдуть під зиму.

Для плодоносному саду сприятливий ефект дають позакореневе підживлення розчином мінерального добрива сечовини. Обприскування роблять один раз до цвітіння і два рази після цвітіння з інтервалом в 20 днів. На 10 л води беруть 2 ст. л. сечовини. При обприскуванні дерев змочують не тільки листя, але і всі скелетні гілки, і центральний стовбур. Крім цього, додатково роблять 1-2 позакореневе підживлення з інтервалом в 15 днів мікроелементами (мідь, марганець, бор, магній, цинк, молібден), які входять до складу складних мінеральних добрив. Ефективно використання і деревної золи, для підгодівлі беруть 1 склянку золи, заливають гарячою водою, потім доводять об'єм розчину до 10л, проціджують і обприскують дерева. У золі, крім калію, фосфору, кальцію, містяться і мікроелементи. Користуються і складним мінеральним добривом "Кеміра-люкс" (20г на 10л води). Це добриво без хлору і містить всі необхідні мікроелементи.

Позакореневе підживлення можна приготувати з коров'яку. На 10 л води знадобиться 0,5 л кашкоподібного коров'яку (рідкого гною) і 1 чайна ложка сечовини. Розчин проціджують і обприскують дерева.

Позакореневе підживлення мікроелементами роблять в період наливу плодів і припиняють за 30 днів до збору.

Сорти Яблуні

Літні сорти
Грушівка московська .
Старовинний російський сорт. Зимостійкість висока. Дерева середньої сили росту, з пірамідальною формою крони. Врожайність хороша, але періодична. Плоди дрібні, округлі або злегка приплюснуті, слаборебристі. Основне забарвлення плодів зеленувато-жовта. Покривна забарвлення - червонувато-оранжевий полосчатий рум'янець. М'якоть запашна, світло-жовта, соковита, ніжна, кислувато-солодка, приємного смаку. Встигають плоди в середині серпня, лежать близько двох тижнів. Плоди уражуються паршею, обсипаються при дозріванні і сильніше інших сортів пошкоджуються плодожеркою.
Замерзли яблуні

Мантет (сіянець Грушівки московської). Американський сорт. За зимостійкості кілька поступається Грушівці московської. Деревосредней
Сили зростання, з пірамідальною формою крони. Врожайність хороша, але періодична. Плоди середньої величини, округлі або злегка плескаті. Їх основне забарвлення зеленувато-жовта. Покривна - яскраво-червоний розмитий рум'янець, часто покриває весь плід. М'якоть світло-жовта, запашна, соковита, кислувато-солодка, прекрасного десертного смаку. Встигають плоди в середині серпня, лежать близько двох тижнів. Руйнуються паршею, але в меншій мірі, ніж у Грушівки московської. Встигають на дереві неодночасно (потрібно 2-3 збору), після дозрівання обсипаються.

Замерзли яблуні

Солнцедар (сіянець Аніса червоного). Отримано П. А. Діброва. Дерево середньоросле, з розкидистою кроною.
Зимостійкість висока. Урожайність помірна. Плоди середньої величини (масою близько 100 г), округлої або широкоовальні-конічної форми. Основне забарвлення біла, покривна - яскраво-червоний розмитий рум'янець з великими білими підшкірними плямами. М'якоть плоду біла, соковита, ніжна, з червоними прожилками, гарного вінносладкого смаку. Після дозрівання плоди осипаються.

Замерзли яблуні

Папировка . Прибалтійський сорт народної селекції. Дерева середньої величини, з округлою формою крони. Зимостійкість задовільна. Врожайність висока, щорічна. Дерева схильні до опіків кори і подопреванію кореневої шийки. Плоди середньої величини, на молодих деревах великі, але з віком сильно дрібніють - до 50- 70 г, округлої форми, з вузьким швом, який проходить від чашечки до плодоніжки. У вологі роки пошкоджуються паршею. Шкірочка гладенька, суха, світло-жовтого кольору, під якою розкидані великі білуваті плями. М'якоть плоду біла, ніжна, соковита, грубозерниста, кислувато-солодка. Встигають плоди в кінці серпня, лежать не більше двох тижнів.

Замерзли яблуні

Раннеосенніе сорти
Десертне Ісаєва
(Коричне смугасте х Уелс). Сорт виведений С. І. Ісаєвим в Мічурінськ. Дерева сильнорослі, з округлою, кілька похиленою кроною. За зимостійкості приблизно на рівні Папіровка. Стійкість до парші висока. Сорт скороплідний і врожайний, але схильний до предуборочное опадання плодів. Плоди середньої величини (близько 100 г), округло-конічної форми. Основне забарвлення - жовта, покривна - яскраво-червоний смугастий рум'янець. М'якоть біла, соковита, кисло-солодка, з легкою пряністю, десертного смаку. Плоди достигають у кінці серпня - початку вересня, зберігаються 3-4 тижні.

Медуниця (Уелс х Коричне смугасте). Сорт виведений С. І. Ісаєвим в Мічурінськ. Дерева середньої сили росту, з широкопірамідальной кроною. Зимостійкість висока. Врожайність хороша, з віком дерев кілька погодинна. Плоди вищесередньої величини (115 г), округло-конічної форми, жовтувато-зелені, з сонячної сторони коричнево-червоні смуги. Паршею пошкоджуються мало. М'якоть плодів світло-кремовий, соковитий, ніжний, дуже солодка, приємного десертного смаку. Встигають на початку вересня і зберігаються близько місяця


Мелба (сіянець Мекінтош). Сорт виведений в Канаді. Дерева середньорослі, з округлою слабораскідістий кроною. За зимостійкості
Приблизно рівноцінна Папіровка. Сорт урожайний, але схильний до періодичності. Плоди вищесередньої величини, округлої або округло-конічної форми з малопомітними ребрами. Основне забарвлення - жовтувато-зелена, покривна - світло-червоний розмито-смугастий рум'янець. У вологі роки сильно пошкоджуються паршею. М'якоть біла, ніжна, соковита, ароматна, кисло-солодка, відмінного десертного смаку. Встигають плоди в кінці серпня - початку вересня, зберігаються до двох місяців.

Замерзли яблуні

Осінні сорти

Осіння радість (Коричне смугасте х Уелс). Сорт виведений С. І. Ісаєвим, 3. І. Іванової, М. П. Максимової, В. К. Заєць в Мічурінськ. Дерева сильнорослі. Зимостійкість висока. Врожайність хороша, щорічна. Сорт стійкий до парші. Плоди вищесередньої величини (120 г), правильної округлої або округло-конічної форми. Основна їх забарвлення зеленувато-жовте, покривне - смугастий червоний рум'янець на більшій частині плоду. М'якоть соковита, ніжна, кислувато-солодка, ароматна, приємного десертного смаку. Дозрівають плоди в середині вересня, хрянятся 3-4 тижні.

Шафран саратовський (Антонівка звичайна х Пармен зимовий золотий). Сорт виведений О. Д. Беркут на Саратовській дослідній станції садівництва. Дерева сильнорослі, з широкораськидістой кроною. Зимостійкість і врожайність хороші. Сорт стійкий до парші. Плоди середньої величини (100 г). Основна їх забарвлення жовте, покривне - яскравий карміновий рум'янець на сонячній стороні. М'якоть ніжна, десертного кислувато-солодкого пряного смаку. Встигають плоди в середині вересня, зберігаються до 4 місяців.

Юний натураліст (Коричне смугасте хУелсі). Сорт виведений С. І. Ісаєвим в Мічурінськ. Дерева середньої сили росту, з округлою кроною. Зимостійкість висока. Врожайність хороша, але періодична. Сорт стійкий до парші. Плоди плоско, вище середньої величини (120 г). Основне забарвлення зеленувато-жовте, покривне - яскраво-червоний розмитий рум'янець. М'якоть соковита, приємного кислувато-солодкого смаку. Плоди дозрівають в кінці вересня, зберігаються близько двох місяців.

Ранньозимовий сорти

Антонівка звичайна . Знаменитий старовинний російський сорт. Дерева середньої сили росту, з полушаровидной кроною. Зимостійкість висока. Врожайність хороша. Сорт до парші стійкий. Плоди середньої або вищесередньої величини, овально-коні - чеський і полушаровидной форми. Забарвлення плодів зеленувато-жовта, в лежанні - жовтувата. М'якоть біла, грубозерниста, соковита, ароматна, виннокислого столового смаку. Встигають плоди на початку жовтня, лежать близько трьох місяців.

Коричне нове (Коричне смугасте хУелсі). Сорт виведений С. І. Ісаєвим і М. П. Максимової в Мічурінськ. Дерева сильнорослі, з округлою кроною. Зимостійкість добра. Стійкість до парші висока. Молоді дерева на сіянцевій підщепі починають плодоносити на 5-6-й рік після посадки в сад і повільно нарощують урожай. Врожайність дорослих дерев висока, але періодична. Плоди вищесередньої величини (135 г), правильної плоско або плоскоконіческой форми. Основне забарвлення зеленувато-жовте, покривне - неяскравий червоний смугастий рум'янець. М'якоть соковита, ніжна, ароматна, кисло-солодкого смаку. В окремі роки плоди пошкоджуються на дереві плодовою гниллю. Дозрівають в другій половині вересня і зберігаються до кінця січня.

Среднезімніх сорти

Лобо (сіянець Мекінтош). Сорт виведений в Канаді. Дерева середньорослі, з негустий кроною. За зимостійкості і стійкості до парші на рівні мелба. Врожайність хороша і щорічна. Плоди вищесередньої величини (130 г), плоско, з рожево - червоним краплистим рум'янцем. М'якоть ніжна, соковита, ароматна, відмінного кисло-солодкого смаку. Плоди знімають в кінці вересня. У лежанні вони можуть зберігатися до кінця лютого. Сорт бажано вирощувати на скелетообразователя.

Селігер (Осіннє смугасте х Уелс). Сорт виведений А. В. Петровим в Науково-дослідному зональному інституті садівництва Нечорноземної смуги (НІЗІСНП). Дерева середньорослі, з округлою кроною. Зимостійкість висока. Сорт скороплідний, паршею не пошкоджується. Врожайність рясна і щорічна. Плоди вищесередньої величини (120 г), округлі. Основне забарвлення жовте, покривне - червоний смугастий рум'янець. М'якоть соковита, злегка пряна, кислувато-солодкого смаку. Плоди достигають у кінці вересня і лежать до квітня.

Уелс (сіянець сорту Пітер). Сорт виведений в Канаді. Дерева середньорослі, з округлою кроною. Зимостійкість задовільна, на рівні Папіровка. Врожайність хороша і щорічна. Стійкість до парші висока. Плоди середньої величини (100 г), плоско-округлої форми, з невеликим конусом до чашечки. Основне забарвлення блідо-жовта, покривна - червоний розмито-смугастий рум'янець. М'якоть біла, дуже соковита, хрустка, приємного кисло - солодкого смаку, із специфічним ароматом. Дозрівають плоди в кінці вересня, в лежанні зберігаються до кінця січня.

Пам'ять воїну (Уелс х Антонівка звичайна). Сорт виведений Е. Н. Сєдова на Орловської плодово - ягідної дослідної станції. Дерева середньорослі, з округлою, густою і сильно облистянілій кроною. Зимостійкість і стійкість до парші хороші. Плоди вищесередньої величини (110 г), плескатої, правильної форми. Основне забарвлення зеленувато-жовте, покривне - буряково-червоний рум'янець у вигляді смужок і крапками на більшій поверхні плоду. М'якоть біла, з рожевими прожилками, ніжна, дрібнозернистий, соковитий, приємного кисло-солодкого смаку. Плоди дозрівають в кінці вересня, лежать до лютого.

Пізньозимові сорти

Ренет Черненко (сіянець Ренету пепінового). Сорт виведений С. Ф. Черненко на Україні. Дерева сильнорослі, з округлою або полушаровидной кроною. Зимостійкість і стійкість до парші високі. Врожайність висока, але нерівномірна по роках. Плоди вищесередньої величини, плоско, ребристі в верхній частині. Основне забарвлення зеленувато-жовте, покривне - розмитий червонуватий рум'янець. М'якоть щільна, запашна, соковита, приємного кислувато-солодкого смаку. Знімають плоди в кінці вересня, зберігати їх можна до травня.

Богатир (Антонівка звичайна х Ренет Ландсберга). Сорт виведений С. Ф. Черненко в Мічурінськ. Дерева сильнорослі, з округлою кроною. Зимостійкість середня. Врожайність хороша і щорічна. Плоди великі (до 200 г), ребристі, плоско-округлої форми. Основне забарвлення - світло - зелена, покривна - слабкий смугастий рум'янець. М'якоть соковита, ароматна, кисло-солодкого смаку. Плоди дозрівають в середині жовтня, лежать до травня. Сорт бажано вирощувати на скелетообразователя.

Спартан (Мекинтош х Ньютон). Сорт виведений в Канаді. Дерева середньорослі, з дещо пониклі гілками. За зимостійкості на рівні мелба. Врожайність хороша і щорічна. Стійкість до парші висока. Плоди середньої величини (110 г), округло-конічної форми. Основна їх забарвлення світло-зелена, покривна - темно-вишневий рум'янець майже по всьому плоду. М'якоть зеленувато-біла, кисло-солодкого, десертного смаку, з тонким ароматом. Плоди дозрівають в середині жовтня і зберігаються до квітня-травня. Сорт бажано вирощувати на скелетообразователя.

Орлик (Мекинтош х Бессемянка Мічуріна). Сорт виведений Е. Н. Сєдова на Орловської плодово-ягід - ної дослідної станції. Дерева середньорослі, з округлою кроною. Зимостійкість і стійкість до парші хороші. Плоди середні (90 г), округлі. Основне забарвлення світло-зелена, покривна - малиновий розмитий рум'янець на більшій частині плоду. М'якоть біла, дрібнозернистий, дуже соковита, з сильним ароматом, приємного кисло-солодкого смаку. Знімають плоди в кінці вересня, лежати вони можуть до березня.

Висновок : Яблуня, сорти, посадка, вирощування, догляд - яблуні вирощують майже в кожному саду. Тому необхідно добре розбиратися в такому багатогранному питанні, як: Яблуня, сорти, посадка, вирощування, догляд

Зверніть на це:

Замерзли яблуні Замерзли яблуні Замерзли яблуні
Створення саду Все про садових рослинах Будуємо будинок
Замерзли яблуні Замерзли яблуні Замерзли яблуні
Всі квіти тут Створення газону Будуємо лазню
Замерзли яблуні Замерзли яблуні Замерзли яблуні
Пристрій водойми Як же без альпінарію... Все про троянди
Популярні:
  • Ожиномалина, сорти, опис, фото, умови вирощування, догляд, хвороби і шкідники
    Замерзли яблуні

    Опис Ожиномалина є цінною ягідної культурою, більш врожайною і великоплідний в порівнянні з малиною і, відповідно, інтерес садівників до...

    "> Ожиномалина, сорти, опис, фото, умови вирощування, догляд, хвороби і шкідники
  • Слива, сорти, посадка, вирощування, догляд.
    Замерзли яблуні

    Опис Cліва, вишня (кісточкові культури) вважають за краще добре прогріваються. Для них непридатні ділянки, розташовані в зниженнях рельєфу, ...

    "> Слива, сорти, посадка, вирощування, догляд.
  • Чим і коли обприскувати для профілактики плодові дерева і чагарники
    Замерзли яблуні

    Ніхто не сперечається, екологічно чисті плоди - це здорово! Але їх вирощування занадто багато роботи, забирає у садівників чимало часу, і не всім це...

    "> Чим і коли обприскувати для профілактики плодові дерева і чагарники
  • Актинідія, опис, фото, умови вирощування, догляд
    Замерзли яблуні

    Опис Загальні відомості: актинідія - це деревна кучерява ліана тропічних лісів. Серед 36 видів актинідії самі морозостійкі і Вітаміноносниє...

    "> Актинідія, опис, фото, умови вирощування, догляд
  • Як і коли правильно садити плодові дерева
    Замерзли яблуні

    Кращий строк посадки плодових дерев весна (до набрякання на саджанцях нирок), але можна садити і восени (не пізніше середини жовтня). Ягідники...

    "> Як і коли правильно садити плодові дерева
Наступні:
  • Як вибрати сорт смородини, сорти, опис, умови вирощування
    Замерзли яблуні

    Чорноплідної сорти 71-2 (Бродторп х Народна). Виведений А. С. Раквіним в НІЗІСНП. Кущ не дуже розлогий. Сорт стійкий до борошнистої роси, ...

    "> Як вибрати сорт смородини, сорти, опис, умови вирощування
  • Садові грунту і їх поліпшення
    Замерзли яблуні

    Плодові і ягідні культури, по-різному ставляться до відмінностей грунтів, рельєфу місцевості, водного режиму ділянки. Закладаючи сад, треба в сукупності, в живої природної...

    "> Садові грунту і їх поліпшення
  • Ягідні чагарники, будова, характеристика, особливості вирощування
    Замерзли яблуні

    Ягідні чагарники. Найпоширеніші з них - смородина, аґрус, жимолость їстівна, малина, ожина. Вони ствола не утворюють, а крона їх...

    "> Ягідні чагарники, будова, характеристика, особливості вирощування
  • Слива, сорти, посадка, вирощування, догляд.
    Замерзли яблуні

    Опис Cліва, вишня (кісточкові культури) вважають за краще добре прогріваються. Для них непридатні ділянки, розташовані в зниженнях рельєфу, ...

    "> Слива, сорти, посадка, вирощування, догляд.
  • Груша, сорти, посадка, вирощування, догляд.
    Замерзли яблуні

    Груша по зимостійкості поступається яблуні. Груша більш вимоглива до місця розташування, грунті і кліматичних умов. Зокрема, для груші...

    "> Груша, сорти, посадка, вирощування, догляд.
Попередні:
  • Вишня, сорти посадка, вирощування, догляд.
    Замерзли яблуні

    Вишня і слива (кісточкові культури) вважають за краще добре прогріваються.

    "> Вишня, сорти посадка, вирощування, догляд.
  • Загальна про плодово - ягідних культурах
    Замерзли яблуні

    Сад закладають не на рік-два і навіть не на десятиліття. Його садять не тільки для себе, але і для дітей, онуків.

    "> Загальна про плодово - ягідних культурах
  • Боротьба з шкідниками в саду
    Замерзли яблуні

    Як позбавиться від шкідників, що не отруївши заодно і себе?.

    "> Боротьба зі шкідниками в саду
  • Весняні роботи в саду. Що робити, коли робити, як?
    Замерзли яблуні

    Весна неминуче приходить щороку, але знову і знову ми із завмиранням серця зустрічаємо пробудження природи.

    "> Весняні роботи в саду. Що робити, коли робити, як?

Джерело: Sadsamslabo. ru