Главная » Яблуня » Вибір плодового саджанця

Вибір плодового саджанця

Посадка яблунь і груш в Ленінградській області

Вибір плодового саджанцяВсім відома бідність грунтів в Ленінградській області. Це або суглинки, коли родючий шар ледь становить п'ятнадцять-двадцять сантиметрів, або піски зі щебенем (в північних районах), або ж, у кращому випадку, торфовища. В торфовищах хоч і кислий грунт, але шар цієї грунту глибокий.

У нашому садівництві копнёшь на штик лопати, а далі глина. Це вам не родючі ґрунти України. Пам'ятаю, свекор з чоловіком копали льох в м Ніжині, що в ста кілометрах від Києва. Два метри чорнозему - і це не межа! У таку землю що не кинь, все зійде і виросте, аби дощ час від часу насичується грунт вологою.

А у нас, в зоні ризикованого землеробства, ще ой як треба потрудитися, щоб виростити це яблучко. А ростити треба, якщо любимо і бережемо свою сім'ю, дітей, онуків.

Порада

Важливо не тільки придбати саджанець в надійному місці, але і правильно його посадити.

Нещодавно мені потрапила стаття про вчених одного помологічного саду, які побували в одній із західних країн і ознайомилися з вирощуванням яблунь. Сади дуже красиві: рівні ряди ошатних яблунь з червоно-жовтими плодами, мабуть, сорту Айдаред, міжряддя акуратно викошено, пристовбурні круги оброблені. Райський сад, і тільки!

Коли у нас закінчуються свої яблука, я купую саме цей сорт, Айдаред. Мені здається, що їх шкірка не піддається обробці для тривалого зберігання, також не видно слідів воску або парафіну, вони ближчі до природних за розміром яблукам.

Але виявилося, що яблуні і грунт під ними обробляється за сезон хімікатами до 32 разів проти хвороб і шкідників. Щось мені перехотілося навіть є ці яблука.

Купівля саджанців

Вибір плодового саджанцяМені шкода буває початківців садівників, які купують південні саджанці, явно вигнані на мінеральних добривах, або три-, чотирирічні саджанці з обрубаними корінням і насилу упаковані в поліетиленові мішки. Не береться до уваги, звичайно, саджанці такого ж віку, вирощені в величезних, непідйомних контейнерах. Такі приживуться, рано почнуть плодоносити, але вони дорогі і не по кишені простому садівникові.

Порада:

У кислий грунт слід додати вапно-гідратного або доломітове борошно, а навесні їх краще замінити золою. Літрової банки золи буде досить для посадки одного саджанця.

Давайте поміркуємо. Коренева система плодового дерева (рис. 1) складається з скелетних і всмоктуючих коренів, останні розташовані на кінцях скелетних коренів, вони ніжні і відрізняються світлим забарвленням. Тільки усмоктувальні коріння витягають поживні речовини з грунту.

Відкрита коренева система

Вибір плодового саджанцяСпочатку розповім про посадку однорічного саджанець з відкритою кореневою системою. Якщо саджанець викопаний акуратно, без пошкодження всмоктуючих корінців, зберігався у вологому середовищі, коріння його НЕ підсохли, то при правильній посадці саджанець приживеться.

А ось дворічний і більш саджанець з відкритою кореневою системою важче викопати з грунту, його коренева система більш розгалужена, часто йде глибоко в землю. При викопуванні частина коренів обривається і залишається в землі. Імовірність вкорінення у такого саджанця знижена.

Посадка зерняткових культур, до яких відносяться яблуня і груша, проводиться навесні і восени.

Навесні на саджанці повинні бути бруньки, тобто рослина має бути без листочків. Коренева система ще не в землі, коріння не прижилися, і харчуванню для листочків надходити нізвідки. Восени саджанці з відкритою кореневою системою краще висаджувати у вересні - на початку жовтня, коли деревце вступає в період спокою і йому не потрібні поживні речовини.

Закрита коренева система

Я віддаю перевагу однорічні саджанці з закритою кореневою системою. Чи не болить голова, що у твого саджанця обірвані коріння, що терміново треба відкласти всі справи і готувати посадкову яму, що твій саджанець засохне при перевезенні та зберіганні. Привіз, поставив в півтінь або на сонечко - і живи спокійно, не забуваючи поливати і підгодовувати. Висаджувати можна в будь-який час дня і ночі навесні, влітку і восени.

Одне важливе, але нескладна умова: кому землі при посадці не повинен бути зруйнований. І це зрозуміло: коріння при посадці не пошкоджені, не обірвані, умови утримання поліпшуються, з'явилася нова грунт, куди корінці зможуть проростати, і на деревце не зів'яне жоден листочок.

Пам'ятаю, затрималася з посадкою яблуні сорту Ренет Кічунова. Жовтень на дворі, яблуня все ще в контейнері, відправляти її в прикопа на зимівлю не хочеться. Садила її у другій половині жовтня - і нічого, добре перезимувала, а в цьому році, на третій рік після посадки, стояла вся в цвіту. Вперше ж зацвіла в минулому році, і дозріли на ній перші яблучка, зеленувато-жовті з характерною оржавленной у черешка.

Посадка саджанців

Спочатку розповім, як ми садимо плодові дерева в умовах нашого Бабино на суглинних грунтах. Досвід прийшов з роками, довго мучилися, щоб щось вийшло. Зараз виробили для себе правила посадки, і вони дають результати.

Перше і незабутнє правило - не рити яму в глині.

«Яма в глині ​​- це могила для саджанця» - давно, ще на лекціях, я почула цю істину від Ю. М. Чугуєва, вченого з м Смоленська. Раніше, читаючи літературу з садівництва і не аналізуючи прочитане стосовно до наших умов, ми і рили ями в глині. А що таке яма в глині? Це посудина, в якому накопичується і стоїть весь час вода. Коріння рослини загнивають, і воно гине.

Тепер же ми садимо, копаючи тільки до глини, а то і зовсім не копаючи. Вибираємо місце на ділянці, враховуючи, що поруч ще повинен бути саджанець-запильник для отримання повноцінного врожаю.

Розмічаємо коло діаметром 1 м 20 см.

Порада:

Піщані грунти не затримують вологу, бідні за складом. Додаємо в такий грунт перегній, перепрілий гній, торф і висушену розсипається глину. У торфові грунти додаємо перегній, перепрілий гній, річковий пісок і обов'язково раскисляют.

Землю перекопують, вибираючи бур'яни, і облагороджуємо додаванням торфу, річкового піску, перегною або перепрілого гною.

На глину іноді кладемо перепріли тирса, сіно або скошену траву, зверху присипаючи перепрілим гноєм, як би робимо теплу грядку. Потім заповнюємо яму облагородженою землею і ущільнюють. На центр кола кладемо лист перевернутого дерну розміром 30? 30 або 40? 40 см. Товщина дерну - від 15 до 20 см. На цей дерен і ставимо пакет з саджанцем.

Для засипки нам знадобиться родюча земля, приготована за попереднім рецептом. При посадці саджанця навесні можна додати добриво «Кеміра весняне» (100-120г), а восени - «Кеміра осіннє». Коли дерева починають цвісти і плодоносити, ми вже не використовуємо мінеральні добрива, а тільки перегній, перепрілий гній і зелене добриво. Але поки дерева ростуть, при посадці можна мінеральні добрива додати. Після такої заправки посадкової ями на наступний рік можна підгодівлю не проводити.

Повернемося до саджанця, який стоїть на дёрне, а родюча земля приготовлена ​​для засипки. Акуратно для гоління ножем з двох сторін розрізаємо пакет і прибираємо його, намагаючись не пошкодити кому землі, в якому ріс саджанець. Швидко засипаємо кому землі з саджанцем приготовленої родючої сумішшю, ущільнюють її, робимо по периметру невисокий бортик і поливаємо двома відрами води. Уважно оглядаємо місце щеплення і не засипаємо його при посадці. Деякі садівники беруть за щеплення верхній кінець держака (прищепи), де була нирка, з якої виріс втечу, щеплення же розташована в нижньому кінці цього держака. На однорічних і дворічних саджанцях вона добре помітна.

Однорічний саджанець зазвичай являє собою втечу від 0,7 до 1,2 м, без бічних відгалужень. Для появи бічних гілок прищипують верхівку саджанця.

До установки саджанця з грудкою землі на дерен з південного боку від центру вбиваємо кол, а краще - дошку з загостреним кінцем, щоб в перший рік ніжна кора саджанця перебувала в тіні.

При посадці в торф'яні або піщані ґрунти треба додавати відсутні компоненти.

Все не так вже й складно, але цікаво і цікаво.

Олена Літвякова,

«Справи садові» № 6 (22), июль 2008 г.

Джерело: Sotok. net

Як розбити плодовий сад

Щоб отримати урожайний і красивий плодовий сад, потрібно заздалегідь спланувати, як саме у вас будуть розташовані фруктові дерева і чагарники, щоб забезпечити їм оптимальні умови, і відповідно, підготувати під них родючий грунт.

Вибір плодового саджанця

Щоб правильно Вибрати місце під плодовий сад , треба знати його освітленість в різний час доби. Навесні, спостерігаючи, як сходить сніг, ви можете оцінити переваги та вади ділянки, пов'язані з рельєфом. Наприклад, де сніг лежить найдовше?
Важливим є також переважний напрямок вітрів. Яким чином розташовані великі будови?

Кращими місцями для пристрою саду є південно-східна або південні боку ділянки. Трохи гірше, але теж годяться - південно-західне або східне спрямування. Найголовніше: ваш плодовий сад не повинен перебувати в тіні, і фруктові дерева не повинні сильно затінювати будинок і якісь важливі зони - наприклад, куточки відпочинку.

На жаль, зустрічаються місця з хорошими умовами, але абсолютно несприятливі для посадок - на них погано ростуть навіть невибагливі квіти. Такі зони не можна використовувати для фруктових посадок.

Найкраще, якщо ви заздалегідь складете план, де відзначите приблизне місце розташування таких місць, якісь особливі умови. Такий план схематично передасть загальний вигляд вашої ділянки і допоможе зрозуміти проблеми. На цьому ж плані пізніше ви зможете розмітити майбутні посадки. Це робиться аналогічно плану всієї ділянки з зонами - ви можете створити кілька варіантів, і в результаті вибрати один з них.

При цьому потрібно врахувати наступне. Найвищі плодові дерева краще розмістити в найбільш низькій частині ділянки, а найвищі точки - більш підходяще місце для ягідних кущів. Вони більш невибагливі. Ще один важливий момент: на місці посадки плодових саджанців хоча б протягом двох років не повинні рости плодові дерева аналогічного виду. А краще - дати грунті в цьому місці відпочити три роки.

Ніколи не саджайте плодові культури в безпосередній близькості від фундаментів і теплиць. Це несприятливо для кореневої системи, а від скла теплиць можливі опіки. Для Посадки дерев зазвичай дотримуються наступні відстані:

Яблуні - 3-4 м, груші - 2,5-3 м, сливи - 2 м, вишневі дерева садять з інтервалом менше 2,5 м, смородина або агрус - 1,5 -1,8 метра, садові горобина - 3 метра. Малину і ожину зазвичай садять на відстані 80 см.

Кожному дереву потрібно забезпечити пристовбурні кола, розмір якого по діаметру повинен бути рівний периметру крони або трохи менше (незалежно від того, яким чином ви будете виконувати грунт в саду - під газоном або під «чорним паром»!). Обов'язково враховуйте, що плодові не люблять близьке розташування грунтових вод! В цьому випадку єдиним виходом буває посадка дерев на насипних горбках.

З точки зору садового дизайну сад повинен органічно поєднуватися з навколишнім ландшафтом, а також з будинком і іншими будівлями на ділянці, тобто вписуватися в ландшафтну композицію.
Як розмістити дерева в саду? Дуже гармонійно виглядає пейзажний сад, зовсім не обов'язково садити дерева рядами, як в присадибних господарствах. Дуже декоративно виглядають різні плодові дерева, покриті різнокольоровими плодами. Особливо ефектно, коли поруч розташовані рослини з різними квітками, формою і кольором плодів.

Ще на цю тему:
Зимові розваги вашого саду

Продумайте полив плодових дерев - бажано, щоб джерело води знаходився недалеко - і маршрути пересування по ньому. Все повинно бути максимально зручно для забезпечення повноцінного догляду за садом, збирання врожаю. Можна продумати мережу доріжок і закільцювати їх навколо.

Для закладки плодового саду краще підготувати грунт з осені, щоб очистити її від бур'янів. Потрібна ретельна перекопування землі і хороша заправка добривами. Які основні правила підготовки грунту?

Оптимальний розмір посадочних ям під різні плодові культури відрізняється незначно, тільки пам'ятайте, що для яблунь вони повинні бути більш широкими і менш глибокими, ніж для інших дерев. Наводимо оптимальні розміри: для яблуні - 150 на 70 см, для груші і сливи - 100 на 80 см, для вишні - 90 на 60 см, для ягідних кущів - 70 на 40 см (перший розмір - діаметр ями, другий - глибина).

Перед посадкою в ями потрібно закласти органіку: гній, перегній, золу, компост. Бажано додати також трохи мінеральних добрив (будь-яких).

Кращий термін для посадки дерев - рання весна, а для ягідних кущів - осінь, оскільки вони дуже рано йдуть в зростання. Фахівці радять при весняній посадці додатково зробити деякі добавки в посадочні ями. Для дерев - це близько кілограма попередньо замочених вівсяних або пшеничних зерен, а для чагарників - приблизно 200-300 г цукру або 100 г крохмалю.

Коріння саджанців плодових дерев злегка підрізають і занурюють в глиняну «бовтанку», можна додати в яму «Корневин» і додатково опудрить їм коріння саджанця. Коріння чагарників можна не обрізати. У посадкову яму до посадки потрібно залити кілька відер води.

При посадці дерева в ямі по центру роблять невеликий пагорб, а також відразу встановлюють туди кілочок для підв'язки. Потім опускають в яму саджанець, розправляючи коріння по поверхні горбка. Кілочок потрібно розташувати так, щоб він як би затінював стовбур саджанця в сонячну погоду. Як випливає ущільнити грунт навколо саджанця і рясно полити.

Такі ж правила слід використовувати і при пересадці дерев і чагарників в разі потреби. Бажаємо вам гарного і врожайного саду!

Ще на цю тему:

10 секретів яблуневого саду
Типові помилки початківців: розбиваємо сад

Ще на цю тему:
  • Вибір плодового саджанця10 секретів яблуневого саду
  • Вибір плодового саджанцяВибір дерев для невеликого...
  • Вибір плодового саджанцяГород: продумуємо план
  • Вибір плодового саджанцяКуточки відпочинку в саду: покращуємо...

Джерело: My-dream-garden. ru

Вибір саджанців і посадка плодових дерев - загальні рекомендації

Правильно вибрати саджанець і посадити його грамотно - запорука гарної приживлюваності деревця і стабільно високих врожаїв в подальшому.

Час посадки
У різних регіонах нашої країни є кращі час і терміни висадки. У середній смузі, Сибіру і більш північних районах краще садити плодові дерева навесні. У південних районах - восени. Розплідник Якщо є можливість, придбайте саджанці в розплідниках рослин. Перерахуємо кілька переваг покупки в розплідниках. 1. Сорт буде саме тим, який ви хотіли, чого не можна гарантувати при придбанні посадкового матеріалу на ринку. 2. Виключена можливість під виглядом місцевого саджанця купити деревце, вирощене в умовах іншої зони. Наприклад, в Підмосков'ї висаджувати сорти плодових дерев, які прекрасно ростуть і рясно плодоносять в Сочі - марна трата часу. Саджанці з південних регіонів виглядають сильнішими і дужими, цим і користуються недобросовісні продавці, видаючи їх за місцеві сорти і анітрохи не шкодуючи деревця, які навряд чи переживуть першу зиму. 3. Закрита коренева система. Саджанці, вирощені в контейнерах або пластикових мішках, навіть не пересідають, а «перевалюються», коріння їх практично не травмуються. Природно, приживлюваність проходить швидше і легше, рослини швидко починають рости. 4. Швидке отримання врожаїв. У пакеті з грунтом можна купити навіть 5-6 річні саджанці. 5. Можливість придбати саджанець, як з відкритою, так і з закритою кореневою системою - на ваш вибір. 6. Відсутність обмежень за часом посадки - при необхідності можна висаджувати в період вегетації. 7. Фахівці в розпліднику самі обріжуть саджанець «під посадку». Ринок На ринку саджанці краще брати у знайомих, або давно торгують посадковим матеріалом продавців. Ймовірність обману з їхнього боку мінімальна - хто стане ризикувати своїм добрим ім'ям? Зверніть увагу на те, яких заходів вжито для збереження кореневої системи від пересихання. В ідеалі - коріння повинні бути вмочити в глиняну бовтанку, поміщені в поліетиленовий пакет і обв'язані. Або повністю перебувати у воді. Вік саджанця Оптимальний вік саджанця плодового дерева - 1-2 роки, 3-4 льотки з відкритою кореневою системою приживаються важче. Хороша коренева система В першу чергу зверніть увагу на кореневу систему деревця. Кількість і довжина коренів залежить від багатьох чинників - віку, сорту, виду, способу підщепи. Але загальне правило для всіх одне - одна повинна бути здоровою, мати не тільки скелетні, але і численні обростають корінці. На них не повинно бути: вузлів, потовщень, наростів, напливів, жовна і тому подібних утворень. Мінімум скелетних коренів для дворічки - 3, якщо більше, то краще. Коріння не повинні мати грубих механічних пошкоджень, які бувають при неакуратному викопуванні. На зрізі корінці повинні бути світлими і вологими. Крона Пошкодження кори на штамбі - однозначна ознака вибракування. У цю категорію потрапляють і перетяжки, потертості кори від підв'язок до кілочків, подряпини, тріщини. Пеньки в місці зрізу підщепи, погано, або не повністю заросле місце щеплення теж сигналізують про те, що від такого примірника краще відмовитися. Висота однолітки повинна бути не менше 1 м., У дворічки - не менше 1,5 м. Здорові дворічки мають, як мінімум, три бічних гілки, рівномірно розподілені навколо стовбура, в ідеалі, вони повинні рости під кутом в 45 ° до стовбура. Кора саджанця повинна бути гладка, свіжа. Особливу увагу приділіть кінчиків гілок - саме вони першими сигналізують про те, що саджанець давно відчуває нестачу вологи і вже став підсихати. Є ще один вірний спосіб досить точно визначити, чи живі гілочки, або вже підсохли. Затисніть легенько, ледь торкаючись, гілочку між великим і вказівним пальцем. Якщо саджанець свіжий - ви відчуєте прохолоду від дотику до гілочки. Якщо вона підсохла - ви відчуєте тепло. Метод дідівський, але працює вірно. Посадка Всі види плодових дерев добре ростуть і плодоносять на живильному, добре і глибоко розпушеному землі. Звідси і визначаємо глибину і ширину ямки під саджанець. Для однорічних копаємо 50-60 см. В ширину і стільки ж в глибину. Для двох літніх - 10-120 см. В ширину і 60-70 в глибину. Якщо грунт важкий, щільний, додайте до кожного значення по 15-20 см. Вийняту землю змішайте з добре перепрілим компостом, можна додати трохи піску. На дно ями вносимо необхідне для віку та виду саджанця кількість комплексних мінеральних добрив, і присипаємо його шаром землі 2-3 см. Якщо садимо дерево з відкритою кореневою системою, то на дно ями насипаємо горбок, на який встановлюємо саджанець, розправляємо коріння і засипаємо його. Навколо деревця робимо лунку, по краю якої насипаємо горбки, землю в лунці злегка ущільнюють і рясно поливаємо. Після того, як вода вбралася, мульчіруем поверхню піском, сухою землею, торфом, тирсою. Чи не заглубляйте кореневу шийку! Ні в якому разі не заглубляйте кореневу шийку саджанця. Її не повинен закривати навіть шар мульчі.
Вибір плодового саджанця
















Вибір плодового саджанця








Вибір плодового саджанця







Джерело: Www.7dach. ru

Плодовий сад Садовий практикум Ландшафтно-художня майстерня ПЕЙЗАЖ

 На щільних глинистих ґрунтах доцільніше копати ями ширше за рахунок зменшення глибини. На таких ґрунтах при надмірній кількості опадів і поливі вода може застоюватися в нижніх частинах ями і згубно впливати на коріння рослин.
 Більш глибокі ями на легких піщаних грунтах з хорошою водопроникністю не є небезпечними для кореневої системи.
 Серед садівників існує думка про необхідність насипати на ущільнене глиниста дно посадкової ями невеликий шар піску ( "подушку"), а в піщаних ямах, навпаки, шар глини. У першому випадку нібито не буде на дні ями застоюватися вода, а в другому - вода буде затримуватися і не просочуватися в більш глибокі шари.
 Це не зовсім правильне судження. Слід враховувати, що глиниста "подушка" в ямі на піщаному грунті не може запобігти втраті води, яка буде просочуватися через піщані стінки ями. Навпаки, піщана "подушка" на важкій глинистому ґрунті не гарантує відведення надлишку води з ями. Вода лише вбереться в шар піску, але тим не менше буде накопичуватися в ямі. При цьому просто не враховується можливість руху води в горизонтальному напрямку. Зі сказаного випливає, що необхідно дотримуватися норм поливу і утримуватися від надмірного зволоження грунту.
 Там, де посадка саду проводиться на ділянках із суцільною плантажною обробітком ґрунту, обидва наведені вище випадки не мають великого значення, а при так званому місцевому способі підготовки ґрунту - копанні ям - створюються зовсім інші умови.
 Прийнято для весняної посадки ями готувати з осені, а для осінньої - за 1-1,5 місяці до посадки.
 З практики відомо, що ями, підготовлені з осені і залишені на зиму незасипаних, після танення снігу заповнюються водою і на щільних грунтах продовжують залишатися недоступними для ранньовесняних термінів посадки. Тому попередньо підготовлені восени ями перед настанням заморозків засипають добре удобреному грунтом без ущільнення. Навесні ж досить в такій ямі влаштувати невелику лунку, зручну для розміщення кореневої системи саджанця, і можна проводити посадку.
 У великих промислових насадженнях ями для посадки саджанців готують механізованим способом із застосуванням тракторного Ямокопач марки КПЯ-100 і КЯШ-60. Продуктивність цих машин при копанні ям (100-150 штук на годину) в 25-30 разів вище копки вручну.

ДЕ І КОЛИ ПРИДБАТИ САДЖАНЦІ

 Саджанці плодових дерев і ягідників державні розплідники відпускають восени (приблизно з 15- 25 вересня) і рано навесні, до набрякання бруньок на плодових рослинах.
 Розсаду суниці заготовляють і відпускають з 15 - 20 серпня.
 Дворічні саджанці яблуні, груші, вишні і сливи пов'язують пучками по 5 штук в кожному, смородини і агрусу - по 25 штук, малини і суниці - по 50 штук. На кожен пучок (а на плодові на кожен саджанець) навішують дерев'яну або металеву етикетку з назвою сорту.
 На відпускаються саджанці розплідники зобов'язані видавати сортові свідоцтва, які підтверджують достовірність сорту.
 Розплідники продають саджанці, строго керуючись встановленими кондиціями (технічними умовами), по прийнятим для кожного товарного сорту відпускними цінами.
 Саджанці можуть бути відпущені за безготівковим або готівковим розрахунком.
Покупці, отримуючи саджанці, можуть використовувати свій пакувальний матеріал (рогожі, мотузку і ін.) Або за домовленістю матеріали розплідника за окрему плату.

Вибирайте ХОРОШИЙ саджанець

  У маленькому деревце закладені всі якості майбутнього дорослого дерева: швидкість росту, стійкість до несприятливих умов зростання, врожайність, зовнішній вигляд і смак плодів, довговічність дерева і багато інших особливостей.
 "Від худого насіння не чекай доброго племені", - говорить старовинна російське прислів'я. Значить, і не чекай здорового і довговічного дерева і хороших плодів від нього, якщо посадив поганий саджанець. А адже нерідко в практиці садівників буває так. Придбали саджанець, добре і вчасно його посадили, любовно доглядали за ним. Пройшли роки турбот і клопіткої праці, а молоде деревце раптом підмерзло або навіть загинуло. В іншому випадку саджанець витримав суворі зими, але коли вступив у плодоношення, то виявилося, що це не той сорт, за який вам його видали в розпліднику: плоди його низької якості, а то і зовсім неїстівні.
 Сорт - основа садівництва. Значить, перш за все саджанець повинен бути достовірно сортовим. Але цього ще недостатньо. Важливо придбати саджанець з розплідника, розташованого в своєму районі чи області. Наприклад, саджанець з Краснодарського краю в умовах Підмосков'я НЕ обіцяє бути стійким, в сувору зиму він може вимерзнуть.
 Зовні саджанець повинен виглядати так: коріння свіжі, неподсушенние, неподмороженние, обов'язково довгі - не коротші 30 см, розгалужені. Чим довше і разветвленнее коріння, тим швидше і краще саджанець приживається і росте. На розрізі коріння мають білий колір. Бура, потемніла забарвлення кореня на розрізі свідчить про його підмерзання, підсушуванні або захворюванні. Якщо на коренях видно здуття, жовна, значить, вони заражені зобоватостью ( "кореневий рак") і до посадки непридатні.
 Важливе значення для саджанця має штамб (стовбур). Він повинен бути прямим, з зажівшімі ранами, здоровою і гладкою корою, без механічних пошкоджень.
 Доброю кроною саджанця вважають таку, яка має не менше 3-4 добре розвинених здорових гілок, рівномірно розміщених в різні боки, і обов'язково прямий провідний втечу (провідник) (рис. 4).
Вибір плодового саджанця

Мал. 4. Дворічний саджанець яблуні:


1 - провідник;
2 - скелетні гілки;
3 - зовнішні нирки;
4 - внутрішні нирки;
5 - штамб;
6 - місце щеплення;
7 - коренева шийка;
8 - скелетні корені;
9 - обростають коріння

В якому віці КРАЩЕ САДИТИ ДЕРЕВА

 На цей рахунок у садівників різні думки. Деякі захоплюються посадкою більш дорослих дерев - 8- 10-річного віку, інші садять дворічки і трирічки. Дерева старших вікових груп швидше починають плодоносити, але придбання їх пов'язано зі значними витратами праці і коштів. Такі дерева потрібно викопувати з великим грунтовим грудкою, щоб зберегти основну масу коренів. Тут не обійтися без спеціальних підйомних пристосувань і автотранспорту. А висаджені з коротким корінням дерева приживаються погано і значно відстають у рості. Крім того, ускладнюється і догляд за посадженими дорослими деревами.
 Посадка дорослих плодових дерев виправдовується на озеленювальних роботах при впорядкуванні міст.
 Сказане підтверджується багаторічним досвідом пересадки дорослих дерев на Виставці досягнень народного господарства СРСР і масовими роботами при озелененні міст і робітничих селищ.
 Хороші дворічні і трирічні саджанці, своєчасно і правильно посаджені, незначно відстають в терміни початку плодоношення від більш дорослих.

Свіже саджанець - НАСАМПЕРЕД

 Доволі частими є скарги садівників: "Не прижився саджанець". У пошуках причин цього приходиш до висновку, що ще до посадки в сад саджанцем втрачено основна його властивість - життєздатність.
 Мало вибрати хороший сортовий саджанець, його ще треба дбайливо доставити в сад. Будь-саджанець, будь то яблуня, вишня або кущ смородини, агрусу - живий організм. Коли такий саджанець викопали з грунту, коріння вже перестають постачати його водою, а листя продовжують випаровувати її. Тому в розплідниках, як правило, перед викопкой листя у саджанців обривають, а саджанці прикопують в зволожений грунт, щоб не допустити їх підсушування.
 Любителі-садівники не завжди враховують ці умови. Часто доводиться бути свідком того, як в посадкову осінню або навесні доставляють куплені саджанці до місця посадки: в кращому випадку коріння обгорнуті газетним папером, а то і просто оголені, гілки не пов'язані. В такому стані гілки в дорозі пошкоджуються.
  Буває ще й так. Перш ніж доставити саджанець в сад, його кілька днів тримають в теплому приміщенні без відповідного догляду за корінням.
Як же надходити з саджанцями, щоб вони в хорошому стані були доставлені в сад? Перш за все - подбати про коріння. Їх потрібно обкласти зволоженою мішковиною, ганчіркою, травою не тільки зовні, але і всередині пучка, а потім упакувати в який-небудь матеріал.
 Якщо на саджанцях залишилися листя, їх треба відразу обережно обірвати, не пошкодивши нирок на гілках, а гілки в пучку саджанців щільно зв'язати м'яким шпагатом, краще тасьмою. Непогано і весь пучок саджанців (стволики, гілки) обмотати хоча б папером (рис. 5).
Вибір плодового саджанця

Мал. 5. Саджанці, підготовлені до перевезення .

 Якщо доводиться доставляти саджанці з розсадника в великій кількості на автотранспорті, то тут слід дотримуватися певних умов:
 коріння перекладати зволоженим мохом, соломою, травою;
 охороняти саджанці від поломок і тертя об борти автомашин, підстилаючи брезент, рогожі, підкладаючи різні м'які матеріали;
 пов'язані в пучки по 5 штук саджанці встановлювати на автомашині щільно один до іншого і міцно пов'язувати;
 при тривалому знаходженні саджанців в шляхи їх коріння, а також і гілки поливати водою, не допускаючи підсушування, і захищати від дії сонячних променів;
 після підвезення до місця і розвантаження саджанці негайно прикопати у вологу землю, зберігаючи їх в такому положенні до посадки;
  якщо саджанці при доставці виявилися підсушеними, їх слід опустити корінням в воду на добу.
 На пучках з саджанцями повинні бути етикетки з назвою сорту, які зберігаються до посадки.

ЗИМОВИЙ ЗБЕРІГАННЯ САДЖАНЦІВ

 Як вже говорилося, найкращий час для посадки саджанців в умовах середньої смуги РРФСР - рання весна. Придбані восени і призначені для весняної посадки саджанці на зиму прикопують. Для цієї мети вибирають ділянку, яка не затоплюється весняною водою і на якому не затримується танення снігу. Для прикопки риють канаву глибиною і шириною 40-50 см в напрямку зі сходу на захід. Південну стінку канави роблять похилою і по ній розкладають саджанці один поруч з іншим так, щоб і частина штамба була нижче поверхні грунту.
  Після засипки першого ряду саджанців встановлюють і прикопують наступний ряд. Так роблять і з іншими. Щоб уникнути змішання сортів на саджанцях зберігають етикетки (рис. 6).
 Гілки в кроні саджанців і штамби, укладені по похилій стінці канави, спрямовані на південь, а тому менше побоювання, що вони можуть піддатися весняним сонячним опікам.
 Коріння кожного прикопати саджанця не повинні стикатися з корінням сусідніх саджанців. Не повинно бути і пустот навколо коренів. Кожен корінь потрібно добре закрити грунтом. При засипці грунт ущільнюють, а якщо вона суха, поливають.
 У теплу погоду саджанці можна прикопувати на повну глибину, щоб уникнути подопреванія кори штамба. В цьому випадку засипають лише коріння, а при настанні стійких осінніх заморозків закінчують роботу. Гілки саджанців потрібно зв'язати мачулою або м'яким шпагатом, щоб не сталося відламів їх снігом.
  У зимовий час для саджанців небезпечні миші і зайці. Невелике число саджанців можна зберегти від гризунів обв'язкою штамбів і гілок ялиновими гілками (голками вниз), толем, руберойдом.
 Інші заходи захисту застосовують при зимовому зберіганні великого числа саджанців. У цьому випадку на прікопочном ділянці проти мишей розкладають отруєні приманки. Навколо ділянки копають канаву глибиною і шириною 40 см зі стрімкими стінками. Взимку її регулярно очищають від снігу. Миші не можуть подолати канаву зі стрімкими стінками і, потрапляючи в неї, назад не вибираються.
 У дні відлиг сніг навколо прікопочного ділянки втоптують, якщо не проводилися зазначені вище заходи проти мишей.
  Для боротьби з зайцями навколо прікопочного ділянки споруджують захист з дротяних сіток, влаштовують огорожі.
  Навесні, перед посадкою, саджанці викопують, коли грунт добре відтане на повну глибину розміщення коренів, але не раніше, щоб уникнути обриву коренів.
Вибір плодового саджанця  Мал. 6. прикопки саджанців на зиму

Саджанець треба ПІДГОТУВАТИ До ПОСАДЦІ

Підготовка коренів

 Для закладки саду саджанці отримують з розплідників. Там їх викопують тракторними плугами, в невеликих господарствах - лопатами. У всіх випадках при викопуванні коріння пошкоджуються, кінці їх розминаються, розмочалюється. Тому перед посадкою саджанці і перш за все коріння потрібно уважно оглянути. Коріння повинні бути свіжими. Сухі, підмерзлі, загнили, уражені пліснявою слід вирізати, надломлені вкоротити до здорових частин. Здоровий корінь на поперечному розрізі має білий колір, а підмерзлі і засохлий - бурий.
 Кінці всіх найбільш товстих коренів підрізають таким чином, щоб площина зрізу була спрямована до дна посадкової ями.
  Чим більше коренів, чим вони довші і разветвленнее, тим краще приживаються і швидше ростуть саджанці. На оновлених після зрізки кінцях коренів краще утворюються кільцеві напливи - каллюс, на яких виникають нові коріння. На размочаленних кінцях коренів каллюс утворюється повільно, іноді зовсім не утворюється, коріння загнивають.
 Підрізати коріння рекомендується гострим садовим ножем. Секатори не дають гладкого зрізу, розминають корінь.
 Якщо отримані восени саджанці призначені для весняної посадки, коріння їх перед прикопуванням готують зазначеним вище способом, але тоді вже навесні зрізи не оновлюється, так як на них ще в осінній період утворюється каллюс, руйнувати який небажано.
 Після підготовки коріння умочують в глиняну кашку і тимчасово прикопують в землю, оберігаючи від підсушування.
  Якщо саджанці підсушені при перевезенні, їх на добу опускають корінням в воду. Якщо ж і надземна частина підсушити, що визначається по зморщеною корі штамба і гілок, саджанці цілком занурюють у воду на 1 - 2 доби, поки кора не прийме свій первісний вигляд (здорова кора гладка, блискуча).
 В іншому випадку саджанці вважають непридатними для посадки.

Підготовка крони

 Викопані в розпліднику саджанці мають коріння довжиною не більше 35-40 см. Значна ж частина коренів (не менше 70-80%) залишається в грунті. У той же час надземна частина зберігається повністю. Отже, зменшений обсяг кореневої системи не в змозі "прогодувати" залишилася надземну частину. Якщо зменшено число "годувальників", значить, потрібно відповідно зменшити і кількість "їдців". З цією метою гілки в кроні саджанця обрізують приблизно на 1/3 їх довжини (рис. 7).

Вибір плодового саджанця  Мал. 7. Перед посадкою саджанця
 підрізають коріння,
 а після посадки вкорочують
 і гілки (рисками відзначені місця обрізки)
 Уривок (укорочення) гілок ще потрібна і для того, щоб викликати утворення пагонів з нижчих нирок і не допустити оголення гілок.
 Можна гілки обрізати до посадки, але зручніше це зробити після неї. Тоді видніше буде розміщення гілок в кроні, розташування їх по відношенню один до одного, зручніше і сам процес обрізки: обидві руки вільні.
 Слабкі саджанці з недостатньою довжиною гілок доцільніше в рік посадки не обрізати, перенісши цю роботу на наступну весну.

Де знаходиться коренева шийка саджанця

 Коренева шийка саджанця - це умовна межа переходу кореневої системи в стовбур (штамб) (див. Рис. 1). Звичайно, такої різкої, ясно окресленої межі не існує, тому доводиться орієнтуватися по деякими зовнішніми ознаками.
 Багато садівники неправильно визначають кореневу шийку, приймаючи за неї місце щеплення підщеп в розпліднику (наплив від зрізу шипа), а тому і садять дерева неправильно: коренева шийка виявляється заглибленою.
 Уважно розглядаючи саджанець, можна встановити, де світло-коричневе забарвлення коренів переходить в зелений колір стебла. Це місце переходу і буде називатися кореневою шийкою. Вона розташована приблизно на 5-7 см нижче місця щеплення і на 3-4 см вище першого верхнього відгалуження бічного кореня.
 Правильно визначайте кореневу шийку, правильно саджайте дерева, з огляду на розміщення кореневої шийки!

ЧИ МАЄ ЗНАЧЕННЯ РОЗТАШУВАННЯ саджанці СТОСОВНО КРАЇН СВІТУ?

 При пересадці дорослих дерев ця умова важливо (див. Стор. 142). Для молодих дерев воно має менше значення, але все ж доводиться зважати на зміну умов зростання саджанців після пересадки їх з розплідника в сад.
 Протягом двох років одні частини деревця - штамб, гілки в кроні, перебуваючи в розпліднику, були звернені на південну сонячну сторону, інші - на північну. Рослинні клітини кожної з них пристосувалися до певних умов зростання і при пересадці саджанця на постійне місце в сад відчувають різкі зміни природних умов, якщо звернені в інший бік.
 Отже, все ж краще при посадці саджанці розташовувати так, щоб сторона, яка була південній при зростанні в розпліднику, була звернена на південь і в саду.
 Як же практично визначити південну і інші сторони саджанця? У розпліднику, як правило, підщепи окулірують (прищеплюють) на північній стороні нижньої частини штамба. Отже, сліди ще не заплили ран після вирізки шипа будуть звернені на південь. Це одна з ознак.
 Можна визначити південну і інші сторони саджанця і за кольором кори на штамбі: темніший, коричневий на південній стороні і світлий, зелений на північній.
 У великих господарствах при масових посадках зазначена умова не дотримується, а в аматорських садах це не представить труднощів і не ускладнить роботу.

ДУЖЕ ВАЖЛИВО ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТИ саджанець

 Важливо знати! При посадці шкідливо заглиблювати кореневу шийку саджанця. Після осідання грунту вона повинна перебувати на рівні її поверхні.
 Посадка рослин - найбільш відповідальна робота, від неї залежить приживлюваність саджанця, подальше зростання, терміни вступу в плодоношення, врожайність і довговічність дерев. Допущені при посадці помилки в подальшому важко виправити, часто вимагають зайвих витрат сил і засобів, іноді їх взагалі неможливо усунути.
 Нерідко зустрічається глибока посадка, яка, на жаль, виявляється часто лише через кілька років. Хіба мало праці потрібно для того, щоб з грудкою землі підняти 7-10-річне дерево? А якщо глибоко посаджене дерево не одне?
 Підняття дерева - складна і трудомістка робота. До того ж при обкопуванні і підрізування земляного кома знизу віддаляється значна частина коренів, на відновлення яких дереву потрібно і час, і витрата поживних речовин. Природно, таке дерево деякий період буде хворіти і пізніше вступить в плодоношення. При недотриманні відповідних правил підняття дерева його взагалі можна загубити.

А ЯКЩО саджанець ПОСАДИТИ підвищуючи?

 Це питання заслуговує на увагу і має практичне значення в садівництві. А справа ось у чому. Після посадки протягом кількох наступних років догляду за деревами садівник вносить на пристовбурні кола органічні добрива - гній, компост, торф, закопує опале листя, мульчують. Вся ця розкладена маса поступово нашаровується, збільшує ґрунтовий шар над корінням, і коренева шийка виявляється надмірно заглибленою, умови для неї стають менш сприятливими. Якщо відгребти зайву грунт навколо кореневої шийки, утворюється воронка, де буде накопичуватися вода від опадів, що погано.
 А якщо посадити саджанець трохи вище ніж треба, як би на невеликому пагорбі сантиметрів на 10- 12, ніякої біди не буде, потрібно тільки стежити, щоб коріння були засипані грунтом. Ця умова особливо важливо на знижених ділянках.
 Важко підняти заглиблене при посадці дерево, а підносяться над поверхнею коріння не складно засипати.

ЯКЩО ДІЛЯНКА СИРИЙ

 На знижених, надмірно зволожених ділянках, там де тривало високе стояння грунтових вод, сади ростуть погано, дерева хворіють, недовговічні.
 Ягідники, що мають неглибоко залягає кореневу систему, в деякій мірі миряться з такими умовами.
 Якщо ґрунтова вода відстоїть від рівня поверхні грунту не глибше 1,5 м, садити плодові дерева звичайним способом - в ями - не бажано; доводиться робити посадку на піднятих ґрунтових горбках. Спочатку в місці посадки грунт треба скопати на штик лопати, потім насипати з хорошою удобреному грунту горбок заввишки 40-50 см, шириною не менше 1 м. На цей горбок і слід посадити саджанець, підв'язавши його до попередньо міцно убитому колу.
 У наступні роки в міру розростання коріння посаджених рослин горбки доведеться щорічно розширювати.
 Не тільки на знижених ділянках садять дерева на горбки. Зустрічаються ділянки з дуже незначним поверхневим живильним шаром грунту, а нижче розташовані щільні шари глини. Тут доцільніше теж використовувати для посадки горбки; в цьому випадку коріння будуть розвиватися в кращих умовах харчування та повітрообміну, і для життя мікроорганізмів таке середовище більш сприятлива.

Посадкової ДОШКУ - ЗРУЧНИЙ Пристосування для РІЧНИЙ ПОСАДКИ

 Після того, як намічені місця посадки саджанців і встановлені кілки, приступають до копке ям.
 Щоб не порушити прямолінійність рядів майбутнього саду, важливо після підготовки ям встановити кол точно в центрі дна ями. На око це не вдається зробити безпомилково. В такому випадку дуже зручно користуватися найпростішим пристосуванням - посадкової дошкою. Її виготовляють з дошки довжиною 2 м, шириною 15 см, товщиною 2-3 см.
 В центрі дошки випилюють трикутний виріз в передній частині шириною 5 см, глибиною 4 см. Такі ж вирізи повинні бути і по краях дошки, на відстані 75 см від серединного вирізу в обидві сторони (рис. 8). Користуючись посадкової дошкою, кол, до якого подвяжут посаджене деревце, можна встановити точно в центрі ями. Таким чином, необхідна прямолінійність порушена не буде.
 Ця ж посадкова дошка може бути використана для визначення висоти розміщення кореневої шийки саджанця при посадці.
Вибір плодового саджанця  Рис 8. Посадкова дошка.
Зміст 
Посадка
Вибір ділянки    Рельєф місцевості
  Грунти та підґрунтя
  Ґрунтові води
  Супутники плодових рослин
  Захист саду від вітрів
Як спланувати ділянку Як розмістити плодові дерева Своєчасно саджайте дерева Дерева садять без листя Підготовка ґрунту перед посадкою Про посадкових ямах Де і коли придбати саджанці Вибирайте хороший саджанець Свіжий саджанець - перш за все Зимове зберігання саджанців Саджанець потрібно підготувати до посадки  Підготовка коренів
 Підготовка крони
   Де знаходиться коренева шийка саджанця
Чи має значення розташування саджанця по відношенню до країн світу? Дуже важливо правильно посадити саджанець А якщо саджанець посадити вище? Якщо ділянку сирої
Посадкова дошка - зручне пристосування для ручної посадки

Джерело: Www. landart. ru