Главная » Яблуня » Коренева шийка у яблуні посадка

Коренева шийка у яблуні посадка

Посадка яблуні - Сайт про рослини

Коренева шийка у яблуні посадкаКоли посадкова яма підготовлена ​​і куплений саджанець приступають до посадки яблуні. Посадка яблуні з відкритою і закритою кореневою системою дещо відрізняються один від одного. Садити яблуню з відкритою кореневою системою зручніше удвох.

Посадка яблуні з відкритою кореневою системою.

Вирийте в підготовленої раніше посадковій ямі нову яму, відповідну коріння саджанця. Огляньте саджанець. Видаліть у нього пошкоджені коріння і гілки. Якщо саджанець якийсь час зберігався, потримайте його коріння півгодини або годину у воді Перед посадкою обробіть коріння яблуні Корневином. Скористайтеся для посадки яблуні посадкової дошкою, зазначивши на ній краю ями і центр. Покладіть її зверху посадкової ями посередині. Вбийте в центр ями посадковий кол так, щоб його 70-80 см були нижче рівня грунту, решта 70-80 см вище. На дно ями насипте верхній шар грунту, змішаний з добривами, і ущільните утворився горбик. Опустіть на нього саджанець яблуні, рівномірно розправляючи коріння кінцями всередину. Щоб захистити стовбур саджанця від сонячних опіків, вітрів розташовуйте його з північного боку посадкового кола. Коренева шийка саджанця повинна при цьому бути вище поверхні грунту на 3-5 см. Тоді після осідання грунту вона зрівняється з рівнем землі. Заглиблених або дуже висока посадка яблуні погано позначається на її розвитку і морозостійкості. Визначити рівень розташування кореневої шийки допоможе посадкова дошка. Коріння засипте нижнім шаром грунту, струшуючи їх при засипанні. Ущільните грунт ступень, розташовуючи її навколо стовбура носком в центр, натискаючи на п'яту. Саджанець яблуні підв'яжіть до посадкового колу. Навколо посадкової ями зробіть валик із землі, а в утворену лунку його полийте Для поливу використовуйте два відра води. Замульчуйте грунт навколо саджанця яблуні торфом, перегноєм, тирсою або скошеною травою. При посадці яблуні восени штамб окучьте на 30-40 см, щоб захистити від морозів і гризунів. Навесні землю розрівняйте. Іноді садять яблуню без посадочного кола. Тоді підгортання штамба на 40 см оберігають саджанець від нахилу вітром. При іншому способі посадки, навпаки, використовують три кола, вбиваючи їх з трьох сторін стовбура саджанця, формуючи ними прямий зростання яблуні і захищаючи від вітрів. Такий спосіб посадки необхідний для яблунь на карликових і среднерослих підщепах через їх невеликих коренів, які при сильному вітрі можуть не втримати яблуні. Посадочні коли служать опорою для таких яблунь. Звертайте увагу на положення кореневої шийки у сильнорослих яблунь і місце щеплення у яблунь на карликових і среднерослих підщепах, і колонних. Якщо місце щеплення буде заглиблене, яблуня втратить Слаборослій і інші цінні якості. При заглибленні місця щеплення на 5 см в першу весну після посадки відрийте зайву землю від корової шийки яблуні. Якщо ж заглиблення виявиться більш глибоким, підніміть яблуню і весь шар грунту, в якому розташовуються її коріння.

Посадка яблуні із закритою кореневою системою / в контейнері /.
Дивитися фото тут....

Для посадки яблуні із закритою кореневою системою в контейнері також заздалегідь слід підготувати грунт і посадкову яму. Перед посадкою полийте саджанець. Вирийте в посадковій ямі поглиблення, що відповідає розміру контейнера. Скраю посадкової ями вбийте кол, як при посадці яблуні з відкритою кореневою системою. Розріжте контейнер збоку, акуратно витягніть з грудкою землі саджанець і, не порушуючи земляного кома, опустіть його в яму так, щоб рівень грунту відповідав рівню ґрунту в контейнері. Засипте землею наявні порожнечі. Підв'яжіть саджанець до посадкового колу. Зробіть навколо ями валик і в утворену лунку полийте саджанець ще раз.

На фото: частина саджанця яблуні. Цифрами вказані: 1 коренева шийка, 2 - місце щеплення, 3 - підщепу, 4 - щепу.

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Читайте ще про яблуню:

Яблуня домашня. Особливості. / Корисні властивості яблук. / Як вибрати сорти яблунь. / Літні сорти яблуні. / Осінні і зимові сорти яблук. / Коли знімати яблука. / Як садити яблуню. Коли посадити. / Як вибрати і де купити саджанці яблунь. / Підготовка ґрунту. Посадкова яма для яблуні.

Сорти: Антонівка, Білий налив / Папировка /, Грушівка московська, Жигулівське, Липневе Черненко, Коричне смугасте, Цукеркове, Мантет, Медуниця, Мелба, Народне, Орловим, Орловське смугасте.

Рецепти з яблук: Відкритий яблучний пиріг. / Домашній яблучний сік на зиму. / Яблука мочені. / Рецепт приготування яблучного повидла на зиму. / Суп з яблуками і вівсяної крупою. / Варення з яблук. /

"Сайт про рослини" www. pro-rasteniya. ru    Повернутися в розділ

Якщо вам сподобалася стаття, ви можете поділитися нею з друзями у вашій соціальної мережі Ў

<попередня

Джерело: Www. pro-rasteniya. ru

Помилки при посадці яблуні Газета садівник - мережеве видання

::. Помилки при посадці яблуні. | Ваш сад / Яблуня
Коренева шийка у яблуні посадкаЯк це не дивно, але нерідко при посадці саджанців навіть досвідчені садівники роблять багато помилок. Тому давайте спробуємо чесно відповісти самим собі - що необхідно для успішного вирощування плодових культур? Відповідей на це питання можна дати багато. Але сьогодні спробуємо розібратися в основних помилках, які ми здійснюємо при посадці саджанців плодових дерев.
Основна помилка садівників (в тому числі і зі стажем) - їх прагнення купити саджанці якомога більші. Але великий саджанець - не обов'язково найкращий, а найчастіше - найгірший. Вся справа в тому, що в розплідниках рослини викопують плугом, який залишає у великого саджанця не більше половини всмоктуючих коренів, а іноді і набагато менше. Щоб такий саджанець прижився на новому місці, потрібно видалити майже всю його крону, та й хворіти така рослина буде дуже довго.
А у непоказних саджанців - одноліток і дволіток - крона не розвинена або її зовсім немає - один прутик, зате коріння у них при викопуванні пошкоджені значно менше. Такий саджанець приживається набагато швидше і в подальшому помітно обганяє в зростанні трирічні саджанці.
Ні в якому разі не можна купувати саджанці з машин, що стоять уздовж доріг і заїжджають в садівництва, а також на стихійних ринках. Тут вам можуть продати все що завгодно. Купувати саджанці необхідно тільки в розпліднику і, найголовніше, районовані.
Саме ці саджанці виведені і районовані для нашої, нерідко примхливої і суворої погоди. Тому добре подумайте, перш ніж купувати на ринку трохи дешевше, але «кота в мішку».
Інша серйозна помилка - надто раннє придбання і посадка саджанців з відкритою кореневою системою. Оптимальний термін посадки саджанців більшості садових культур - з 15 вересня по 510 жовтня, а для вишні і сливи - до 25 вересня.
Але дуже багато садівників своїм передчасним ажіотажним попитом провокують ранній початок викопування саджанців у розсадниках та їх реалізацію. Уже в кінці серпня на вулицях міста можна зустріти людей з саджанцями, більше схожими на бадилля переросли помідорів з зеленими зів'ялими листям і похиленою верхівкою. Цей саджанець ще принаймні 23 тижні не можна було викопувати, але на нашому «дикому» ринку попит завжди визначає пропозицію.
Такий саджанець восени садити на постійне місце марно. Врятувати його можна тільки в прикопа під сніговим укриттям або в холодному підвалі з постійною температурою від 0 до -3 ... 4 ° C. Але навіщо створювати собі такі непосильні труднощі, щоб потім намагатися їх подолати?
Дуже серйозна помилка - це посадка молодих саджанців на тільки що насипану, «неосевшую» в ямі землю. Саме тому посадку молодих дерев можна починати тільки через 2530 днів після підготовки ями (як мінімум через 1012 днів), т. Е. Тільки після того, як грунт в наповненій ямі устоится і осяде.
Чому це так важливо? Та тому, щоб не помилитися і правильно помістити саджанець в яму, а для цього необхідно вміти правильно визначати його кореневу шийку. Коренева шийка (межа між країнами і кроною) повинна бути на рівні ґрунту або бути на 23 см вище за неї.
Але саджанці з розсадника зазвичай мають ще й щеплення. Її роблять на дички на 48 см вище кореневої шийки. Початківці садівники нерідко плутають кореневу шийку і місце щеплення, а тому садять саджанці дуже глибоко, заглиблений їх в грунт до місця щеплення.
Кореневу шийку у молодого саджанця виявити неважко. Для цього необхідно мокрою ганчіркою протерти головний втечу і корінь. Коренева шийка саджанця буде перебувати саме на межі переходу кольору кори з зеленуватого в светлокорічневий.
Не можна допускати значного заглиблення кореневої шийки в грунт при посадці, інакше зростання дерев виявиться уповільненим і пригнобленим, особливо на важких глинистих ґрунтах. Але також є неприпустимою і дрібна посадка саджанців, при якій коріння підсихають, рослини гірше приживаються. Виключно шкідлива весняна дрібна посадка рослин в посушливі роки.
Щоб не допустити цих грубих помилок, при посадці саджанців поперек посадкової ями необхідно покласти дошку з пропилом в центрі і по ній (а не на око) визначати рівень кореневої шийки. Саджанець при посадці слід тримати біля кола так, щоб коренева шийка була вище країв ями на 45 см.
Одна з серйозних помилок - внесення в посадкову яму дуже великої кількості мінеральних добрив. Від їх надлишку ті самі бактерії, які повинні переробляти живильні речовини в доступну для рослин форму, гинуть, т. К. Ці самі зайві добрива створили в посадковій ямі таку агресивну середу, в якій такі бактерії жити не можуть.
Точно так само не слід вносити в посадкову яму свіжий або слаборазложившийся гній. Справа в тому, що будь-які органічні добрива з низьким ступенем розкладання, потрапляючи в нижню частину посадкової ями, особливо на важкій глинистому ґрунті, при нестачі там кисню погано розкладаються, посилено виділяючи аміак і сірководень, які сильно пригнічують кореневу систему рослин і погано впливають на приживлюваність саджанців.
Перед посадкою кореневу систему саджанців ретельно оглядають і обрізають, видаляючи до здорової частини обірвані або размочаленние коріння. Саджанці з підсохлими корінням необхідно на 12 дня занурити в воду.
Потім для кращого контакту з грунтом коріння рослин необхідно вмочити в рідку бовтанку з глини і коров'яку (3 частини глини на 1 частина коров'яку), в яку бажано додати ростові речовини - Корневін, епін, Новосе або інші. Посаджені саджанці яблуні необхідно обрізати ранньою весною, до розпускання бруньок.
Відразу після посадки деревце треба вісімкою підв'язати шпагатом до кілка, щоб його стовбур НЕ розколовся під дією вітру і, розгойдуючись, не поривав нові ніжні корінці, не даючи саджанця як слід прижитися. На штамб, в місці, де проводиться його підв'язка, бажано надіти кільце з руберойду або березової кори, щоб виключити небезпеку пошкодження від можливого тертя шпагату про кору дерева.
Потім над посадкової ямою роблять лунку і поливають її водою з розрахунку 23 відра на кожне деревце незалежно від вологості грунту і погоди. Після вбирання води в грунт лунку в радіусі 0,50,7 м треба замульчувати тонким шаром гною, перегною або торф'яної крихти. Це запобіжить швидке випаровування вологи і буде сприяти гарній приживлюваності саджанців.
Через день після цієї операції в лунку додають землю, щоб закрити промоїни, що утворилися після першого поливу. При цьому відбудеться досить значне осідання землі разом з посадженим деревцем, а його коренева шийка осяде до нормального рівня грунту в саду.
На жаль, багато помилок, що впливають на приживлюваність і подальший розвиток молодого деревця, відбувається і після посадки саджанців.
Вище вже говорилося, що відразу після посадки молодих дерев необхідно землю полити, витрачаючи не менше 34 відер води на яму незалежно від вологості грунту, щоб земля прилипла до коріння. На жаль, це просте правило кожен розуміє посвоему.
Нерідко інші садівники такі посадки намагаються поливати якнайчастіше, але потроху. Такі поливи, особливо при сухій і жаркій погоді, навпаки, тільки висушують грунт в посадковій ямі і ведуть до утворення ґрунтової кірки. Ми начебто намагаємося забезпечити посаджені рослини водою, а насправді віднімаємо її у них. Але і надмірно рясні і часті поливи теж шкідливі молодим рослинам. Особливо небезпечні поливи водою (не тільки для молодих дерев), взятої безпосередньо з артезіанської свердловини.
Дуже і дуже шкідливі для молодих рослин в рік посадки (особливо перші 1,52 місяці) поливи водою з розчиненими в ній мінеральними добривами, перш за все з сечовиною і аміачною селітрою. Як бачите, ці найбільш поширені і найкорисніші для рослин добрива в цей період взагалі протипоказані молодим саджанців.
Можна серйозно помилитися і при мульчировании грунту в посадковій лунці. Зверніть увагу - вище вказувалося, що після посадки саджанців грунт необхідно замульчувати тонким шаром торфу. Мета цього мульчування - оберегти випаровування з ґрунту вологи. А вже пізньої осені, після промерзання грунту, цей шар мульчі треба значно збільшити, щоб оберегти молоді рослини від загибелі в разі дуже низьких температур.
Якщо такий порядок мульчування порушити і відразу після посадки покласти в пристовбурні кола молодих дерев дуже товстий шар торфу, то при ймовірній тривалої, теплою і дощової осені у саджанців може сильно підіпре кора, і вони виявляться під загрозою загибелі.
Ну і з настанням стійких заморозків необхідно провести обв'язку саджанців ялиновим гіллям, папером і т. Д., Щоб захистити молоді рослини від низьких зимових температур, сонячних опіків кори ранньою весною, а заодно і від ненажерливих гризунів.
В. Шафранський
(Матеріал з щотижневої газети "Садовод")

Джерело: Www. gazetasadovod. ru