Главная » Яблуня » Загибель яблунь

Загибель яблунь

Загибель яблуні - Дачний Форум

Загибель яблуньВалерій30 Загибель яблунь Загибель яблунь Загибель яблуньПерегляд профілю Загибель яблунь9.7.2013, 15:40 Повідомлення # 17 Загибель яблунь

Перехожий
Загибель яблунь

Реєстрація: 25.5.2013
Повідомлень: 9

Дача в Калуж. ОБЛ.


Загибель яблунь
Цитата (c3tmp @ 9.7.2013, 1:38) Загибель яблуньВалерій30, Alay, спасибі за відповіді



Багаття був приблизно там, де зараз далека від яблуні частина піщаної купи. Розводили його в перших числах червня, невже термічний опік може так довго впливати?

Яму копали на іншому краю дачі, варіант з пошкодженням коренів лопатою тому виключається. Але чи може пісок якось придавити коріння, утруднити проходження рідини по ним?
Пісок не причом. я теж думаю що опік. тільки відливати водою я не став би т. к. опіки бестолку відливати якщо деревина загинула від вис. температури то лей або не лий все одно загине. треба на засохлих гілках гілочку будь-яку зрізати подивитися зріз живий???? Загибель яблунь   Загибель яблуньЗагибель яблунь

Джерело: Www. dacha. wcb. ru

Захворювання яблуні 4 найпоширеніших і небезпечних

Поява некрасивих горбків, чорних плям на гілках, гнилі на плодах, відмирання кори яблуні - все це може виявитися причиною не просто надмірного поливу або занадто спекотної погоди. Це можуть бути хвороби яблуні, викликані факторами, непідвладними людині. Більшість садівників-любителів, яким ділянку з яблунями дістався, припустимо, у спадок, рідко замислюються про те, що більшість рослин схильне величезній кількості захворювань, серед яких можна зустріти навіть рак!

Найпоширеніші хвороби яблунь і боротьба з ними

1. Найпоширенішим захворюванням яблуні є парша. Це грибкове захворювання, причиною якого може стати надмірна вологість і застій повітря всередині крони дерева. Парша виникає на листі дерев, після чого перебирається на плоди.

Характерна ознака парші - невеликі зеленувато-коричневі плями з внутрішньої сторони листочка. На плодах це захворювання з'являється у вигляді світло-коричневих або темно-коричневих плям, не великих, але численних. За текстурі вони нагадують шкірку ківі.

Загибель яблунь

Заходи боротьби з паршею включають в себе обприскування крони дерева і обробку грунту органічними і неорганічними розчинами:

  • Обробка розчином сечовини восени і навесні (0,5 кг на 10 л води), на дерево йде приблизно 5 л води.
  • Обробка хлорокисью міді (40 г на 10 л); 2 етапи: ранньою весною до цвітіння і після зав'язі плодів.
  • Застосування бордоською рідини (300 г вапна і стільки ж мідного купоросу на 10 л води).

Обов'язковою заходом профілактики є видалення зайвих гілок на яблуні в весняний період.

2. Ще одна поширена грибкова хвороба яблуні - роса борошниста. Захворювання вражає молоді пагони, листя і суцвіття дерева. Виглядає воно як поява білястого нальоту, який поступово стає коричневим. Під дією захворювання листя згортаються і обпадають, то ж відбувається з зав'язі плодів. Остання стадія захворювання - поява дрібних чорних крапок.

Загибель яблунь

Боротьба з цією хворобою яблуні зводиться до обприскування розчинами колоїдної сірки (суміш 70% концентрації розлучається в співвідношенні 80 г на 10 л води). Обробка дерев здійснюється 2 - 3 рази навесні: під час появи перших листків, потім ще 1 - 2 рази кожні 2 тижні.

Також в боротьбі з борошнистою росою добре показали себе препарати «Швидкість» та «Топаз».

3. Найважча хвороба яблуні, складно піддається лікуванню, - звичайний рак. Його причини криються в основному в погодних умовах: надмірний холод чи спека. Також рак може з'явитися через травми, завданих дереву: грубе видалення гілок, відсутність подальшої обробки ран.

Рак яблуні є ураження стовбура або потужних скелетних гілок глибокими тріщинами і наростами, які ведуть за собою висихання і відмирання уражених гілочок. Запущений рак може привести до загибелі дерева.

Загибель яблунь

Уникнути появи такого захворювання можна, якщо правильно доглядати за деревом. Якщо дерево все ж захворіє, слід негайно приступити до його лікування:

  • Спочатку видаляються всі уражені гілки, вирізається кора навколо ран.
  • Потім проводять обробку дерева антисептичними засобами.
  • Замазують рани садовим варом, бажано без вмісту в ньому оліфи і каніфолі.

4. Плодова гниль. Неприємне захворювання, що є більше наслідком, ніж самостійною хворобою. Гниль з'являється там, де виникли інші захворювання, наприклад, парша. Гниль вражає тільки плоди, не торкаючись листя або гілок яблуні. Дуже важливо при появі гнилих плодів своєчасно їх знімати і спалювати або закопувати далеко від плодових дерев.

Загибель яблунь

При боротьбі з хворобами яблунь потрібно спалювати уражені гілки і листя! І робити це слід якомога далі від садових дерев і чагарників.

Джерело: Www. mil-sad. ru

Основні причини загибелі яблунь і як їх уникнути - Врятуємо свої сади

Сади, які ломляться від достатку яблук в центральній смузі і навіть північніше - не рідкість, а самі яблуні живуть дуже і дуже довго, і не одне покоління ласує їхніми плодами. У більш суворих регіонах, зокрема, на Середньому Уралі, де я живу, все по-іншому - яблуні в більшості своїй плодоносять погано і часто гинуть в досить юному віці, тільки вступивши у плодоношення.

Загибель яблуньСправа тут не стільки в кліматі (хоча, звичайно ж, він грає свою сумну роль), а в банальній відсутності культури вирощування яблунь, яка в цих регіонах історично не склалася. В результаті садівники не звертають уваги на багато яблуневі проблеми, а коли схаменулися, зазвичай зробити вже нічого і не можна - яблуні гинуть. Крім того, в регіонах з суворим кліматом прийнято вирощувати яблуні на слаборослих (карликових і напівкарликових) підщепах, що (при всіх своїх плюсах) створює свої складності і також не сприяє довговічності яблунь.

У підсумку, наприклад, на Уралі щовесни в багатьох садах гинуть яблуні - великі, які вже вступили в плодоношення, і навіть зовсім маленькі. Найчастіше це відбувається не від підмерзання взимку, оскільки переважна більшість садівників купує районовані саджанці яблунь в розплідниках, а зовсім з інших причин. У списку найбільш поширених з них потрібно назвати подопреваніе кореневої шийки, вивертання дерев сильними весняними вітрами і розломи. Крім того, трапляється загибель плодових дерев від пошкодження кори через морозобоін, сонячних опіків і навали мишей або зайців.

Подопреваніе

Подопреваніе - це справжній бич яблунь на слаборослих (карликових і напівкарликових) підщепах. Звичайно, у яблунь на слаборослих підщепах є чимало плюсів. В першу чергу, від них набагато простіше і швидше домогтися врожаїв, що важливо в несприятливих в плані природних умов для яблунь регіонах. Але тут свої правила гри - потрібно ні в якому разі не засипати кореневу шийку (краще встановити прямокутні огорожі, які б штучно не давали підвищуватися рівню ґрунту поруч зі стовбуром яблуні). В іншому випадку загибель яблуні виявиться не за горами. У сильнорослих яблунь, які в більшості випадків прищеплюють на дику (тобто вирощену з насіння) Антонівку, проблема подопреванія не варто настільки гостро. Справа в тому, що дикорастущая Антонівка вважається серед яблунь найстійкішою до подопреванію, воно їй в принципі не загрожує, хоча засипати кореневу шийку також не рекомендується.

Вивертання

Вивертання дерев аж до їх падіння для Уралу теж не рідкість. На сильнорослих яблунях, що мають глибоку і дуже потужну кореневу систему, вивертання практично виключено. А ось на карликових і напівкарликових підщепах воно буває дуже часто, так як коренева система у них відрізняється поверхневим розташуванням, і дерева самі по собі без наявності опор не можуть встояти. Їх вивертання сприяють сильні вітри навесні і велика вологість грунту при затяжних осінніх дощах. Щоб запобігти подібній ситуації, потрібно передбачити опори. Спочатку, поки яблуня маленька, досить буде звичайного хорошого дерев'яного кола, а потім набагато надійніше встановити на периферії крони металеву трубу і притягнути до неї дерево тросом (в місцях зіткнення троса з корою необхідно прокласти гумові прокладки, щоб кора ні в якому разі не ушкодилася) .

Розломи

Щоб уникнути розломів, потрібно грамотно формувати крону яблунь. Формування яблунь - це окрема серйозна тема, але якщо в двох словах, то скелетні гілки повинні мати кут нахилу в 60-70 ?, а не менше. При гострих кутах нахилу можливі розломи гілок. Це може статися під дією сильного вітру або коли гілки будуть обтяжені врожаєм. Наслідки розломів скелетних гілок вкрай серйозні - врятувати їх, як правило, вже не вдається, а при істотних пошкодженнях стовбура це може привести і до поступової загибелі яблуні, тому що утворюються при розломах рани занадто великі і не заживають. Затвердження щодо небажаності гострих кутів стосується і інших, менш важливих гілок. Там розломи можливі в точно такій же мірі, хоча вони і не можуть заподіяти такого грандіозного шкоди, як розломи скелетних гілок.

Пошкодження кори

Що стосується пошкоджень кори, то рани можуть з'являтися від сонячних опіків, від морозобоін і від пошкоджень мишами і зайцями. До жодної найменшої рани не можна ставитися «як-небудь», адже будь-яка з них може стати справжніми воротами для інфекції. І, цілком можливо, що ця інфекція призведе в подальшому до втрати дерева. Особливо це стосується знову ж яблунь на слаборослих підщепах, більшою мірою схильні до таких страшних захворювань як чорний рак. Тому необхідно відразу ж замазувати садовим варом місця зрізів в процесі проведення обрізки, і робити все можливе, щоб у дерева не з'явилося додаткових ран від морозобоін, опіків або руйнівних наслідків зимового навали мишей. Рани від зайців за обсягом менш значні, але хороших гілок вони також можуть зіпсувати досить багато. Пам'ятайте, що лікувати рани доводиться довго (буває, багато років) і з вельми змінним успіхом, особливо на літніх і ослаблених деревах. Уникнути появи ран набагато простіше, причому оберігати дерева від ран потрібно з першого року життя, адже вже тоді, забувши про заходи безпеки, можна «нагородити» їх сильними опіками, які потім доведеться лікувати все життя.

Як уникнути появи ран?

Щоб уникнути ран від морозобоін і сонячних опіків, потрібно виконувати такі нехитрі правила:

1. У молодих дерев (перші кілька років життя) слабо обмотувати стовбури звичайними медичними бинтами. Обмотку можна виробляти в будь-який момент літа або осені (головне, щоб до пізньої осені ця робота була зроблена). Не бійтеся, ніяких перетяжок на стовбурі від бинтів не буде, зате ваші рослини будуть надійно захищені. Бинти, на відміну від побілки, з плином часу не змиваються, і зазвичай досить буває проводити цю процедуру один раз в два роки. Це дуже зручно. Правда, для дорослих яблунь з їх товстими стовбурами цей варіант може виявитися досить дорогим з точки зору собівартості бинтів. Тому з часом вам доведеться переходити на побілку, хоча використання бинтів зручніше, простіше і практичніше.

2. У дорослих дерев регулярно проводити пізньоосінній побілку штамбів і основ скелетних гілок складом: 10 л води, 2,5 кг негашеного вапна, 1 кг глини і 03 кг мідного купоросу. Можна в цей склад додати 20 г розігрітого столярного клею для прилипання.

Щоб уникнути навали мишей, достатньо обв'язувати пізньої осені стовбури ялиновим гіллям, що в більшій мірі актуально для порівняно молодих дерев (як показує практика, яблуні старше 25-30 років мишей вже не приваблюють). Обв'язка повинна бути дуже густий і колючим. Тільки в цьому випадку вона може служити перешкодою для ненажерливих тварюк. При цьому ніяких щілин між стовбуром і ялиновими гілками ні в якому разі не повинно бути, тому що через будь-яку найменшу щілину миша без проблем проникне і зробить свою «чорну справу». Особливо потрібно бути уважними з верхньою і нижньою частинами обв'язки. У нижній частині ялинові гілки потрібно присипати мокрою землею: тоді вони після настання морозів намертво примерзнуть до грунту і мишей не пропустять. У верхній частині обв'язку слід ідеально щільно притиснути до стовбура.

Щоб зайці обходили вашу ділянку стороною, можна в кінці зими розвісити на гілках блискучі чорні предмети, яких зайці лякаються, - наприклад, старі магнітні диски (дискети розміром на 5,4 дюйма), попередньо вийняті з контейнерів.

Лікування ран

Будь-які рани зачищають садовим ножем до здорової деревини і замазують садовим варом. Великі рани (часто такі бувають після роботи мишей) обв'язують поверх мішковиною, а потім закривають додатково плівкою. Тримають таку обв'язку зазвичай до наступного року, буває - і довше, якщо рана погано заживає, тільки періодично її послаблюють.

Неглибокі сонячні опіки можна лікувати борознування кори. Цю операцію проводять у травні після розпускання бруньок. Кінцем садового ножа нарізають до деревини поздовжні борозенки на відстані 2 см один від одного і на 5 см вище і нижче пошкодженого місця. Такі розрізи на корі сприяють активному поділу клітин камбію, відновленню сокоруху і швидшому загоєнню рани.

При лікуванні великих і погано гояться ран непогано попередньо перед замазкою садовим варом продезінфікувати їх розчином мідного купоросу (300 г мідного купоросу на 10 л води), просто промивши їх цим складом один раз і давши трохи (протягом 20-30 хвилин) обсохнути. В якійсь мірі стимулює загоєння рани, а також дезінфікує її звичайний садовий щавель. Нарвавши його листя (їх потрібно трохи пом'яти в руках, щоб листя дали сік), слід потім ретельно протерти поверхню рани і накласти на неї свіжі і також зім'яті щавлеві листя. Прив'язати і закрити мішковиною. Через добу - двоє прибрати і повторити точно таку ж операцію ще 1-2 рази. Після цього рану замазати варом.

Світлана Шляхтина, г. Екатеринбург
Фото автора

Джерело: Www. floraprice. ru