Главная » Яблуня » Посадка і догляд за яблунею

Посадка і догляд за яблунею

Яблуня сортапосадка вирощування догляд

Посадка і догляд за яблунею

Яблуня - найпоширеніша, всім знайома мешканка наших садів.

Яблуня Добре пристосовується до різних грунтових і кліматичних умов. Мабуть, лише низини, западини і замкнуті улоговини можуть обмежити вирощування Яблуні через пошкодження квіток пізніми заморозками.

Отже більш детально розглянемо питання: Яблуня, сорти, посадка, вирощування, догляд

Яблуні вирощують майже на кожній дільниці. Таке широке поширення пояснюється тим, що яблуко - найцінніше з усіх плодів. Яблука ми вживаємо цілий рік, завдяки гарному зберігання зимових сортів.

Триста грамів свіжих яблук задовольняють добову потребу людини у вітаміні С. Яблука мають загальнозміцнюючу дію, і тому особливо корисно їсти їх ослабленим людям, які перенесли операції або важкі захворювання. Яблука вживають і при захворюваннях серцево-судинної системи, нирок. при надмірній вазі рекомендується один раз в тиждень влаштовувати розвантажувальні дні і з'їдати до 2 кг очищених яблук в день, випиваючи при цьому до 2 склянок води. Яблука найбільш придатні для переробки, з них роблять: компот, сік, повидло, варення, джем, яблучний оцет і ін. Яблука вживають також в квашене, маринованому, стерилизованном і сушеному вигляді.

Умови вирощування

Найбільш прийнятні для яблунь глибокі суглинкові грунти. У глинисті грунти додають торф, компост, великий річковий пісок, т. К. Яблуня не переносить нестачу повітря в грунті. Якщо грунту піщані, то необхідно додати велику кількість торфу, глинистого грунту, перегною, компосту.

Яблуні садять восени або навесні. Навесні - в кінця квітня (з 20 числа), восени з 20 вересня по 15 жовтня, пізніше 20 жовтня краще яблуні прикопати, а навесні посадити.

Ями для посадки викопують для сильнорослих сортів з відстанню 5х5м, для середньої крони 4х4м, для сортів яблуні на напівкарликових підщепах 4х3 м, а на карликових 3х2м. Ями копають на глибину до 70 см, в діаметрі від 100-110см. Верхній шар, перегнійний, складають в одну сторону близько ями, нижній неродючий в іншу сторону. Ями краще копати за тиждень до посадки. Дно ями обов'язково рихлити на глибину 25-30 см ломиком, важкої гострої лопатою, при цьому розпушений грунт залишається в ямі. На дно ями кидають невеликі бляшані банки, шкаралупу волоських горіхів. Після цього в яму висипають верхній перегнійний шар і заповнюють яму до 1/3 частини, потім додають в яму мінеральні та органічні добрива: 1 стакан суперфосфату, 4 ст. л. сірчанокислого калію, 10 ст. л. деревної золи, 2 пакети органічного добрива "Ягідний велетень" або 3 відра гнойового перегною. Лопатою добрива перемішують з грунтом, при цьому ще додаючи родючої землі до половини ями. Іншу верхню половину заповнюють родючим грунтом, але без добрива.

Повна яма має вигляд пагорба, підносячись на 15-20 см вище рівня грунту. У центрі ями забивають дерев'яний кілок, який повинен підніматися над нею на 40-50 см. Посадку саджанців проводять удвох, один садівник встановлює саджанець в центр ями з північного боку кола, піднімаючи саджанець так, щоб коренева шийка була на 5 см вище рівня підстави грунту. Тримаючи саджанець, інший садівник розправляє корінці на всі боки по всьому пагорбу, і заодно засинає родючим грунтом кореневу систему, при цьому підсипати грунт обережно утоптує, особливо щільно утрамбовуючи краю ями. Саджанець підв'язують до кілка вісімкою, краще поліетиленовим шпагатом. Після цього поливають до тих пір, поки вода легко проходить в яму. Води для поливу потрібно до 5 відер. Потім роблять мульчування або перегноєм, або торфом, або просто землею, шаром приблизно до 5 см. Через тиждень полив повторюють.

Часто у молодих садівників яблуньки гинуть. Основною причиною цього є близьке залягання ґрунтових вод. Щоб поліпшити зростання і отримати урожай, саджанці потрібно висаджувати на горбках. Для цього вкопують ділянку на глибину штиковою лопати в діаметрі 3-3,5 м, потім розсипають органічні і мінеральні добрива з розрахунку на 1 м?: 1 відро гнойового перегною, торфу або компосту, а також по 2 ст. л. суперфосфату і сірчанокислого калію. Граблями добрива розрівнюють, потім насипають родючий грунт шаром 60-70 см. В центрі виробляють посадку саджанців так само, як в яму. Коріння обов'язково утрамбувати, саджанець прив'язати до кілка і рясно полити. Тим, хто вирощує на таких ділянках яблуні, необхідно поруч викопати канави, щоб відвести грунтові води з ділянки.

Міжряддя в молодих (до 5 річного віку) посадках яблунь можна використовувати для вирощування овочевих культур. Кращими Міжрядна культурами є ранній редис, рання капуста, горох, боби, квасоля, фізаліс. Неглибока коренева система цих овочевих культур і систематичний догляд за ними, полив, прополка, розпушування, підживлення, обробки, сприяють гарному росту і розвитку яблуні. Навколо молодих дерев не можна сіяти такі високостеблові культури, як соняшник і кукурудза, т. К. Вони сильно затінюють, висушують і виснажують грунт.

Догляд за яблунею.

У літній період догляд за молодими яблунями полягає в поливі, профілактичних обробках проти шкідників і хвороб і кореневих підгодівлі.

Грунт повинна бути зволоженою. Якщо випало багато дощових опадів, необхідно провести розпушування для доступу повітря до кореневої системи. Ломиком роблять проколи на глибину 30-40 см на рівні бічної гілки. Якщо бічних відгалужень немає, то на відстані 60 см від штамба. Роблять розпушування та вилами, проколюючи ґрунт на глибину ріжків, при цьому вила не відвертають в сторони. У спекотну погоду поливають ввечері методом дощування, т. Е. Деревця добре промивають. Такий корисний душ добре позначається на розвитку крони і очищає від шкідників. Спекотного дня з яскравим сонцем поливати не можна, щоб уникнути опіків. Краще поливати увечері. За один раз на молоде одне - дворічна дерево виливають 20-30 л води. Частота поливу залежить від погоди. У жарку пору поливають по 1-2 рази на тиждень.

Кореневі підживлення.

У весняний та осінній періоди яблуні підгодовують.

Першу підгодівлю роблять в кінці квітня (беруть 500-600г сечовини і розсипають близько одного плодоносному дерева) або ж використовують до 10 відер гнойового перегною (на молоде дерево 3 відра цього добрива) або 50-100г сечовини.

Другу підгодівлю проводять на початку цвітіння. Якщо стоїть спекотна погода, мало опадів, її дають в рідкому вигляді (на бочку в 200 л додають 1 кг суперфосфату, 800г сірчанокислого калію, 20 л гноївки або 10 л рідкого пташиного посліду). Гнойову рідину і пташиний послід можна замінити 500г сечовини. Все ретельно розмішують і через тиждень підгодовують груші. На молоде дерево витрачають 10-15 л розчину, на одне плодоносні дерево до 40-50 л розчину, т. Е. Бочки розчину повинно вистачати на 4-5 дерев. Перед підгодівлею обов'язково полити грунт водою. Потім підгодувати і знову полити. Тоді підгодівля буде надійною.

Можна рекомендувати і інші підгодівлі (на 200 л води 1 кг суперфосфату, 800 г сірчанокислого калію, 2-3 пляшки по 0,5 л "Ідеалу"). "Ідеал" рідке концентроване добриво можна замінити на добриво гумат калію, "Родючість" (2 л), "Богатир" (4-5 пакетів) або "Ягідний велетень" (2-3 пакета). Підгодовують також по 40-50 л на дерево.

Третя підгодівля проводиться після цвітіння (в період наливання плодів), (на 200 л води розводять 1 кг нітрофоски, 20г сухого гумату натрію). Все ретельно перемішують і підгодовують по 30 л на дерево.

Четверта підгодівля здійснюється після останнього збору плодів, на кожне дерево вносять по 300 г суперфосфату і 300 г сірчанокислого калію. У сиру дощову погоду добрива розсипають вручну. У суху пору розводять у воді і поливають.

Загальні правила формування крон для яблунь.

Існує багато типів формування крон. Вони відрізняються один від одного за формою, розміром, за кількістю і характером розміщення скелетних і полускелетних гілок. Формування крони зерняткових - дуже складне завдання для садівників, особливо для початківців. Не секрет, що навіть досвідчені садівники звертаються за консультацією в інститути, розплідники до фахівців з питанням: як отримати з яблуні великий урожай за допомогою правильної обрізки крони. Початківцям садівникам треба хоча б знати основні правила обрізки і формування крон.

При формуванні молодого рослини передбачають ятати штамба: для яблуні Сильнорослий 70-80 см, для слаборослих 50-55см. При першій обрізку нерозгалужених одноліток вище штамба залишають 6-7 нирок і верхівку вкорочують приблизно на 10-12см. Можна просто зрізати тільки одну верхівкову бруньку, але залишити знову ж 5-7 нирок.

Обрізка одноліток і дволіток.

Якщо розгалуження вище закладки передбаченого формування нижнього ярусу, їх зрізають повністю. При подальшому формуванні крон завжди видаляють конкурентів або роблять переклад на них у разі гарного і слабкого розвитку пагонів продовження.

На основних гілках першого порядку не залишають двох супротивно розташованих сильних розгалужень другого порядку, інакше послаблюється ріст осьової (головної) гілки, а бічні надалі втрачають міцність і розламуються під навантаженням врожаю.

При формуванні крон потрібно прагнути, щоб скелетні гілки розташовувалися далі один від одного, тоді гілки матимуть майже однаковий розвиток і міцно триматися з центральним головним пагоном (провідником). Центральний провідник завжди повинен бути вище скелетних гілок, а гілки нижчого порядку довше гілок вищого порядку. Скелетні гілки вкорочують на зовнішню нирку (крім сортів з розлогою кроною). Пагони, що йдуть від скелетних гілок, т. Е. Бічні гілки другого і наступних порядків розгалуження, вкорочують на зовнішні від осі нирки.

Хвороби яблуні.

Почорніння гілок. Всихання дерева.

Однією з найбільш серйозних хвороб є бактеріальний опік яблуні і груші. Перші ознаки захворювання проявляються на початку липня. На деревах починають всихати однорічні прирости, листя чорніють, і хворе дерево поступово гине протягом двох років.

Заходи боротьби.

Купувати здоровий посадковий матеріал. Боротися щороку з шкідниками, особливо з сисними і гризучий. Зазвичай вони є переносниками вірусів. При обрізку одного дерева промити інвентар - секатор, ніж, пилку і ін., Тільки тоді переходити до обрізку або щеплення іншого дерева. Зараження часто відбувається при вегетативному розмноженні. Часто беруть різні саджанці, живці у сусідів, не підозрюючи цю страшну хворобу. Хоча бактеріальних хвороб в порівнянні з грибними значно менше. Бактеріальні хвороби можна визначити:

1. по відмирання тканин (кори, усихання гілок);

2. по в'янення рослин по частинах або в цілому (т. К. Уражається судинна система);

3. по мокрої гнилі плодів під час зберігання.

Уражені рослини спалюють, а місце дезінфікують розчинами - мідним купоросом або препаратом "Хом" (хлорокисью міді). На цьому місці посадки не виробляють 1-2 роки.

Парша - грибне захворювання яблуні. На листках з'являються плями з бурим нальотом, потім листя засихають і опадають. На плодах з'являються сіро-чорні плями і тріщини, плоди припиняють своє зростання (налив). Ця хвороба вражає не тільки плоди, листя, але і квітки та квітконіжки.

Заходи боротьби. Проти захворювання паршею рослини обробляють навесні при розпусканні листочків (на 10 л води розводять 1 ампулу препарату "Хорус" або препарату "Швидкість") або "оксихом" (2 таблетки на 10 л води).

Після цвітіння яблуні виробляють другу обробку проти парші повторно (на 10 л води розводять 1 ампулу препарату "Хорус" або препарату "Швидкість") або колоїдну сірку (50г на 10 л води).

Борошниста роса - грибне захворювання. Вражає нирки, листя, пагони, суцвіття. Спочатку вони покриваються брудно-білим борошнистим нальотом, потім наліт буріє, і на ньому утворюються дрібні чорні крапки. Надалі листя жовтіє і засихає, пагони зупиняються в рості, засихають суцвіття і не зав'язують плодів.

Заходи боротьби. Навесні по розпусканні листочків, яблуні обробляють препаратом "Топаз" (1 ампула на 10 л води). Після цвітіння обробляють препаратом "Хом" (хлорокис міді - 40г препарату на 10 л води). Восени після збору врожаю обробляють препаратом: залізним або мідним купоросом (в 10 л води розводять 2 ст. Л. Одного з цих препаратів і додають рідкого мила 2 ст. Л.). Або обробляють 1% бордоською рідиною. Опале листя після обробки збирають і спалюють.

Плодова гниль - грибне захворювання. На плодах з'являються бурі плями, ці плями швидко розростаються і охоплюють велику частину плоду. При цьому м'якоть стає коричневою, неїстівної, плоди опадають, а деякі залишаються на деревах зимувати.

Заходи боротьби. Обробляють дерева навесні при розпусканні листочків, препаратом "Швидкість" (1 ампула на 10 л води). Після цвітіння обробляють препаратом "Хорус" (1 ампула на 10 л води). Норма витрати розчину 1,5 л на доросле плодоносні дерево. Можна обробляти проти гнилі плодів препаратом "Фундазол" (40г на 10 л води).

Цитоспороз - грибне захворювання. На корі утворюються темні виразки, які швидко розростаються і стають червоно-коричневого забарвлення і кора відмирає, на корі добре видно горбки, при цьому відмирають окремі гілки або дерево гине повністю. Розвитку цієї хвороби сприяють морози, посуха, висока вологість ґрунту, недостатній догляд в харчуванні.

Заходи боротьби. Обробка дерев різними препаратами, більш ефективний препарат "Хом" (в 10 л води розводять до 50г), обприскують рослина рано навесні по набряклим листовим нирках. Обприскування роблять при температурі не нижче +15? C. Друге обприскування роблять перед цвітінням препаратом "Фундазол" (40-50г на 10 л води). І третє обприскування роблять після цвітіння препаратом "Хом" (40г на 10 л води), витрачаючи розчину 1-1,5 л на дерево.

Крім обприскування восени яблуню для підвищення зимостійкості підгодовують фосфором і калієм.

Штамби і великі гілки білять наступним розчином (на 10 л води розводять 1 кг вапна і додаванням 100г препарату "Хом" або 50г "фундазолом" або 2 ст. Л. Мідного купоросу, а також 20г дігтярне мила, 2 кг глини і 2 ст. л. канцелярського клею). Ретельно все перемішують і пізно восени (в середині листопада) білять штамби і великі скелетні гілки. Побілку можна зробити і на початку березня (накладають побілку в 2 шари). Навесні хворі гілки спилюють і спалюють. Невеликі плями очищають і змазують розчином побілки, або обробляють будь-яким рекомендованим препаратом проти цієї хвороби.

Анекдот:

Чоловік з дружиною завжди займалися ceкcом в темряві, а одного разу дружина вирішила випробувати нові відчуття. Увімкнула світло... у чоловіка в руках побачила вібратор. - Ах, ти негідник! Ти мене весь цей час обманював? Чоловік: - Я-то ладно, ось тепер ти розкажи, звідки у нас діти?

Шкідники яблуні.

Яблунева плодожерка - найнебезпечніший і широко поширений шкідник. В кінці цвітіння метелики відкладають яйця на листочки і потім на плоди, і через 20-25 днів з'явилися з яєць гусениці вгризаються в плоди, прокладають ходи до насінної камери, поїдають кілька насіння, потім прогризають хід назад і переходять на неушкоджені плоди. Пошкоджені плоди найчастіше обпадають, вони неїстівні. Гусениці зимують всередині павутинних коконів, на корі і під відсталою корою, на стовбурах в верхньому шарі грунту.

Заходи боротьби. Для знищення яблуневої плодожерки найбільш ефективний метод обробки хімічними препаратами. Через 20 днів після закінчення цвітіння пізніх сортів яблунь обприскують препаратом "Фастак" (3 мл на 10 л води), або використовують препарат "Цимбуш" (1,2 мл на 10 л води). Ефективна також очищення кори, збір падалиці, осіння прибирання та спалювання листя.

Яблуневий квіткоїд (листовійка) - дрібні гусениці, дуже рухливі, якщо до них доторкнутися, вони швидко падають, повисаючи на павутині. Ушкоджують яблуню і грушу. Листя при цьому згортаються в трубочку і стискаються.

Заходи боротьби. Обприскують дерева до розпускання листових нирок або від початку розпускання бруньок до появи квіткових бутонів. Обробляють препаратом "Цимбуш" (1,5 мл на 10 л води).

Яблунева запятовідная щитівка - якщо чисельність щитівок дуже висока, дерева перестають рости, сохнуть, що не закладають плодові бруньки. Тіло комах покрито щитком. Навесні личинки протягом 15 днів повзають по дереву, потім присмоктуються і перестають повзати, швидко ростуть і покриваються щитом, і все літо висмоктують сік з дерева.

Заходи боротьби. Найбільш ефективна обробка рослин препаратом "Актара", виходячи з розрахунку 1,2г препарату на 5л води, норма витрати 5 л на 100 м?. Обприскують до цвітіння і після закінчення цвітіння. Навесні стару кору очищають металевими щітками, змоченими в розчині дігтярне мила (50г) і деревної золи (200г на 10 л води); або ранньою весною дерева миють (у 10 л води розводять 50г дігтярне мила, 2 склянки вапна-гідратного і 2 ст. л. мідного купоросу, або ж 40г препарату "Хом") беруть щільну щітку з довгою дерев'яною ручкою і цим розчином миють стовбур і гілки при температурі повітря не менше 12-15? C.

Бояришніца - гусениці цього метелика харчуються спочатку бруньками, потім з'їдають листя і квітки. Вони зимують в висять на яблунях гніздах з листя, скріпленої павутиною.

Заходи боротьби. Обережно знімають з дерев гнізда, струшують гусениць, збирають яйцекладки. Все це спалюють. У період розпускання бруньок дерева обприскують проти гусениць препаратом "Карате" (2 мл на 10 л води), витрачаючи розчину 10л на 100м?.

Поради з вирощування яблунь.

У молодому саду грунт використовують не тільки під вирощування овочів, але і під сидеральні культури: гірчицю, люпин, гречку, фацелію. Особливо корисно сіяти сидеральні культури в садах, розташованих на схилах, вони захищають грунт від ерозії. Взимку грунт промерзає менше, більше накопичується снігу в міжряддях, таким чином, поліпшується структура грунту. Якщо сидерати посіяні на рівній ділянці, то їх під час цвітіння скошують, подрібнюють і закладають в грунт як добрива. А на схилах сидерати НЕ скошують, вони йдуть під зиму.

Для плодоносному саду сприятливий ефект дають позакореневе підживлення розчином мінерального добрива сечовини. Обприскування роблять один раз до цвітіння і два рази після цвітіння з інтервалом в 20 днів. На 10 л води беруть 2 ст. л. сечовини. При обприскуванні дерев змочують не тільки листя, але і всі скелетні гілки, і центральний стовбур. Крім цього, додатково роблять 1-2 позакореневе підживлення з інтервалом в 15 днів мікроелементами (мідь, марганець, бор, магній, цинк, молібден), які входять до складу складних мінеральних добрив. Ефективно використання і деревної золи, для підгодівлі беруть 1 склянку золи, заливають гарячою водою, потім доводять об'єм розчину до 10л, проціджують і обприскують дерева. У золі, крім калію, фосфору, кальцію, містяться і мікроелементи. Користуються і складним мінеральним добривом "Кеміра-люкс" (20г на 10л води). Це добриво без хлору і містить всі необхідні мікроелементи.

Позакореневе підживлення можна приготувати з коров'яку. На 10 л води знадобиться 0,5 л кашкоподібного коров'яку (рідкого гною) і 1 чайна ложка сечовини. Розчин проціджують і обприскують дерева.

Позакореневе підживлення мікроелементами роблять в період наливу плодів і припиняють за 30 днів до збору.

Сорти Яблуні

Літні сорти
Грушівка московська .
Старовинний російський сорт. Зимостійкість висока. Дерева середньої сили росту, з пірамідальною формою крони. Врожайність хороша, але періодична. Плоди дрібні, округлі або злегка приплюснуті, слаборебристі. Основне забарвлення плодів зеленувато-жовта. Покривна забарвлення - червонувато-оранжевий полосчатий рум'янець. М'якоть запашна, світло-жовта, соковита, ніжна, кислувато-солодка, приємного смаку. Встигають плоди в середині серпня, лежать близько двох тижнів. Плоди уражуються паршею, обсипаються при дозріванні і сильніше інших сортів пошкоджуються плодожеркою.
Посадка і догляд за яблунею

Мантет (сіянець Грушівки московської). Американський сорт. За зимостійкості кілька поступається Грушівці московської. Деревосредней
Сили зростання, з пірамідальною формою крони. Врожайність хороша, але періодична. Плоди середньої величини, округлі або злегка плескаті. Їх основне забарвлення зеленувато-жовта. Покривна - яскраво-червоний розмитий рум'янець, часто покриває весь плід. М'якоть світло-жовта, запашна, соковита, кислувато-солодка, прекрасного десертного смаку. Встигають плоди в середині серпня, лежать близько двох тижнів. Руйнуються паршею, але в меншій мірі, ніж у Грушівки московської. Встигають на дереві неодночасно (потрібно 2-3 збору), після дозрівання обсипаються.

Посадка і догляд за яблунею

Солнцедар (сіянець Аніса червоного). Отримано П. А. Діброва. Дерево середньоросле, з розкидистою кроною.
Зимостійкість висока. Урожайність помірна. Плоди середньої величини (масою близько 100 г), округлої або широкоовальні-конічної форми. Основне забарвлення біла, покривна - яскраво-червоний розмитий рум'янець з великими білими підшкірними плямами. М'якоть плоду біла, соковита, ніжна, з червоними прожилками, гарного вінносладкого смаку. Після дозрівання плоди осипаються.

Посадка і догляд за яблунею

Папировка . Прибалтійський сорт народної селекції. Дерева середньої величини, з округлою формою крони. Зимостійкість задовільна. Врожайність висока, щорічна. Дерева схильні до опіків кори і подопреванію кореневої шийки. Плоди середньої величини, на молодих деревах великі, але з віком сильно дрібніють - до 50- 70 г, округлої форми, з вузьким швом, який проходить від чашечки до плодоніжки. У вологі роки пошкоджуються паршею. Шкірочка гладенька, суха, світло-жовтого кольору, під якою розкидані великі білуваті плями. М'якоть плоду біла, ніжна, соковита, грубозерниста, кислувато-солодка. Встигають плоди в кінці серпня, лежать не більше двох тижнів.

Посадка і догляд за яблунею

Раннеосенніе сорти
Десертне Ісаєва
(Коричне смугасте х Уелс). Сорт виведений С. І. Ісаєвим в Мічурінськ. Дерева сильнорослі, з округлою, кілька похиленою кроною. За зимостійкості приблизно на рівні Папіровка. Стійкість до парші висока. Сорт скороплідний і врожайний, але схильний до предуборочное опадання плодів. Плоди середньої величини (близько 100 г), округло-конічної форми. Основне забарвлення - жовта, покривна - яскраво-червоний смугастий рум'янець. М'якоть біла, соковита, кисло-солодка, з легкою пряністю, десертного смаку. Плоди достигають у кінці серпня - початку вересня, зберігаються 3-4 тижні.

Медуниця (Уелс х Коричне смугасте). Сорт виведений С. І. Ісаєвим в Мічурінськ. Дерева середньої сили росту, з широкопірамідальной кроною. Зимостійкість висока. Врожайність хороша, з віком дерев кілька погодинна. Плоди вищесередньої величини (115 г), округло-конічної форми, жовтувато-зелені, з сонячної сторони коричнево-червоні смуги. Паршею пошкоджуються мало. М'якоть плодів світло-кремовий, соковитий, ніжний, дуже солодка, приємного десертного смаку. Встигають на початку вересня і зберігаються близько місяця


Мелба (сіянець Мекінтош). Сорт виведений в Канаді. Дерева середньорослі, з округлою слабораскідістий кроною. За зимостійкості
Приблизно рівноцінна Папіровка. Сорт урожайний, але схильний до періодичності. Плоди вищесередньої величини, округлої або округло-конічної форми з малопомітними ребрами. Основне забарвлення - жовтувато-зелена, покривна - світло-червоний розмито-смугастий рум'янець. У вологі роки сильно пошкоджуються паршею. М'якоть біла, ніжна, соковита, ароматна, кисло-солодка, відмінного десертного смаку. Встигають плоди в кінці серпня - початку вересня, зберігаються до двох місяців.

Посадка і догляд за яблунею

Осінні сорти

Осіння радість (Коричне смугасте х Уелс). Сорт виведений С. І. Ісаєвим, 3. І. Іванової, М. П. Максимової, В. К. Заєць в Мічурінськ. Дерева сильнорослі. Зимостійкість висока. Врожайність хороша, щорічна. Сорт стійкий до парші. Плоди вищесередньої величини (120 г), правильної округлої або округло-конічної форми. Основна їх забарвлення зеленувато-жовте, покривне - смугастий червоний рум'янець на більшій частині плоду. М'якоть соковита, ніжна, кислувато-солодка, ароматна, приємного десертного смаку. Дозрівають плоди в середині вересня, хрянятся 3-4 тижні.

Шафран саратовський (Антонівка звичайна х Пармен зимовий золотий). Сорт виведений О. Д. Беркут на Саратовській дослідній станції садівництва. Дерева сильнорослі, з широкораськидістой кроною. Зимостійкість і врожайність хороші. Сорт стійкий до парші. Плоди середньої величини (100 г). Основна їх забарвлення жовте, покривне - яскравий карміновий рум'янець на сонячній стороні. М'якоть ніжна, десертного кислувато-солодкого пряного смаку. Встигають плоди в середині вересня, зберігаються до 4 місяців.

Юний натураліст (Коричне смугасте хУелсі). Сорт виведений С. І. Ісаєвим в Мічурінськ. Дерева середньої сили росту, з округлою кроною. Зимостійкість висока. Врожайність хороша, але періодична. Сорт стійкий до парші. Плоди плоско, вище середньої величини (120 г). Основне забарвлення зеленувато-жовте, покривне - яскраво-червоний розмитий рум'янець. М'якоть соковита, приємного кислувато-солодкого смаку. Плоди дозрівають в кінці вересня, зберігаються близько двох місяців.

Ранньозимовий сорти

Антонівка звичайна . Знаменитий старовинний російський сорт. Дерева середньої сили росту, з полушаровидной кроною. Зимостійкість висока. Врожайність хороша. Сорт до парші стійкий. Плоди середньої або вищесередньої величини, овально-коні - чеський і полушаровидной форми. Забарвлення плодів зеленувато-жовта, в лежанні - жовтувата. М'якоть біла, грубозерниста, соковита, ароматна, виннокислого столового смаку. Встигають плоди на початку жовтня, лежать близько трьох місяців.

Коричне нове (Коричне смугасте хУелсі). Сорт виведений С. І. Ісаєвим і М. П. Максимової в Мічурінськ. Дерева сильнорослі, з округлою кроною. Зимостійкість добра. Стійкість до парші висока. Молоді дерева на сіянцевій підщепі починають плодоносити на 5-6-й рік після посадки в сад і повільно нарощують урожай. Врожайність дорослих дерев висока, але періодична. Плоди вищесередньої величини (135 г), правильної плоско або плоскоконіческой форми. Основне забарвлення зеленувато-жовте, покривне - неяскравий червоний смугастий рум'янець. М'якоть соковита, ніжна, ароматна, кисло-солодкого смаку. В окремі роки плоди пошкоджуються на дереві плодовою гниллю. Дозрівають в другій половині вересня і зберігаються до кінця січня.

Среднезімніх сорти

Лобо (сіянець Мекінтош). Сорт виведений в Канаді. Дерева середньорослі, з негустий кроною. За зимостійкості і стійкості до парші на рівні мелба. Врожайність хороша і щорічна. Плоди вищесередньої величини (130 г), плоско, з рожево - червоним краплистим рум'янцем. М'якоть ніжна, соковита, ароматна, відмінного кисло-солодкого смаку. Плоди знімають в кінці вересня. У лежанні вони можуть зберігатися до кінця лютого. Сорт бажано вирощувати на скелетообразователя.

Селігер (Осіннє смугасте х Уелс). Сорт виведений А. В. Петровим в Науково-дослідному зональному інституті садівництва Нечорноземної смуги (НІЗІСНП). Дерева середньорослі, з округлою кроною. Зимостійкість висока. Сорт скороплідний, паршею не пошкоджується. Врожайність рясна і щорічна. Плоди вищесередньої величини (120 г), округлі. Основне забарвлення жовте, покривне - червоний смугастий рум'янець. М'якоть соковита, злегка пряна, кислувато-солодкого смаку. Плоди достигають у кінці вересня і лежать до квітня.

Уелс (сіянець сорту Пітер). Сорт виведений в Канаді. Дерева середньорослі, з округлою кроною. Зимостійкість задовільна, на рівні Папіровка. Врожайність хороша і щорічна. Стійкість до парші висока. Плоди середньої величини (100 г), плоско-округлої форми, з невеликим конусом до чашечки. Основне забарвлення блідо-жовта, покривна - червоний розмито-смугастий рум'янець. М'якоть біла, дуже соковита, хрустка, приємного кисло - солодкого смаку, із специфічним ароматом. Дозрівають плоди в кінці вересня, в лежанні зберігаються до кінця січня.

Пам'ять воїну (Уелс х Антонівка звичайна). Сорт виведений Е. Н. Сєдова на Орловської плодово - ягідної дослідної станції. Дерева середньорослі, з округлою, густою і сильно облистянілій кроною. Зимостійкість і стійкість до парші хороші. Плоди вищесередньої величини (110 г), плескатої, правильної форми. Основне забарвлення зеленувато-жовте, покривне - буряково-червоний рум'янець у вигляді смужок і крапками на більшій поверхні плоду. М'якоть біла, з рожевими прожилками, ніжна, дрібнозернистий, соковитий, приємного кисло-солодкого смаку. Плоди дозрівають в кінці вересня, лежать до лютого.

Пізньозимові сорти

Ренет Черненко (сіянець Ренету пепінового). Сорт виведений С. Ф. Черненко на Україні. Дерева сильнорослі, з округлою або полушаровидной кроною. Зимостійкість і стійкість до парші високі. Врожайність висока, але нерівномірна по роках. Плоди вищесередньої величини, плоско, ребристі в верхній частині. Основне забарвлення зеленувато-жовте, покривне - розмитий червонуватий рум'янець. М'якоть щільна, запашна, соковита, приємного кислувато-солодкого смаку. Знімають плоди в кінці вересня, зберігати їх можна до травня.

Богатир (Антонівка звичайна х Ренет Ландсберга). Сорт виведений С. Ф. Черненко в Мічурінськ. Дерева сильнорослі, з округлою кроною. Зимостійкість середня. Врожайність хороша і щорічна. Плоди великі (до 200 г), ребристі, плоско-округлої форми. Основне забарвлення - світло - зелена, покривна - слабкий смугастий рум'янець. М'якоть соковита, ароматна, кисло-солодкого смаку. Плоди дозрівають в середині жовтня, лежать до травня. Сорт бажано вирощувати на скелетообразователя.

Спартан (Мекинтош х Ньютон). Сорт виведений в Канаді. Дерева середньорослі, з дещо пониклі гілками. За зимостійкості на рівні мелба. Врожайність хороша і щорічна. Стійкість до парші висока. Плоди середньої величини (110 г), округло-конічної форми. Основна їх забарвлення світло-зелена, покривна - темно-вишневий рум'янець майже по всьому плоду. М'якоть зеленувато-біла, кисло-солодкого, десертного смаку, з тонким ароматом. Плоди дозрівають в середині жовтня і зберігаються до квітня-травня. Сорт бажано вирощувати на скелетообразователя.

Орлик (Мекинтош х Бессемянка Мічуріна). Сорт виведений Е. Н. Сєдова на Орловської плодово-ягід - ної дослідної станції. Дерева середньорослі, з округлою кроною. Зимостійкість і стійкість до парші хороші. Плоди середні (90 г), округлі. Основне забарвлення світло-зелена, покривна - малиновий розмитий рум'янець на більшій частині плоду. М'якоть біла, дрібнозернистий, дуже соковита, з сильним ароматом, приємного кисло-солодкого смаку. Знімають плоди в кінці вересня, лежати вони можуть до березня.

Висновок : Яблуня, сорти, посадка, вирощування, догляд - яблуні вирощують майже в кожному саду. Тому необхідно добре розбиратися в такому багатогранному питанні, як: Яблуня, сорти, посадка, вирощування, догляд

Зверніть на це:

Посадка і догляд за яблунею Посадка і догляд за яблунею Посадка і догляд за яблунею
Створення саду Все про садових рослинах Будуємо будинок
Посадка і догляд за яблунею Посадка і догляд за яблунею Посадка і догляд за яблунею
Всі квіти тут Створення газону Будуємо лазню
Посадка і догляд за яблунею Посадка і догляд за яблунею Посадка і догляд за яблунею
Пристрій водойми Як же без альпінарію... Все про троянди
Популярні:
  • Ожиномалина, сорти, опис, фото, умови вирощування, догляд, хвороби і шкідники
    Посадка і догляд за яблунею

    Опис Ожиномалина є цінною ягідної культурою, більш врожайною і великоплідний в порівнянні з малиною і, відповідно, інтерес садівників до...

    "> Ожиномалина, сорти, опис, фото, умови вирощування, догляд, хвороби і шкідники
  • Слива, сорти, посадка, вирощування, догляд.
    Посадка і догляд за яблунею

    Опис Cліва, вишня (кісточкові культури) вважають за краще добре прогріваються. Для них непридатні ділянки, розташовані в зниженнях рельєфу, ...

    "> Слива, сорти, посадка, вирощування, догляд.
  • Чим і коли обприскувати для профілактики плодові дерева і чагарники
    Посадка і догляд за яблунею

    Ніхто не сперечається, екологічно чисті плоди - це здорово! Але їх вирощування занадто багато роботи, забирає у садівників чимало часу, і не всім це...

    "> Чим і коли обприскувати для профілактики плодові дерева і чагарники
  • Актинідія, опис, фото, умови вирощування, догляд
    Посадка і догляд за яблунею

    Опис Загальні відомості: актинідія - це деревна кучерява ліана тропічних лісів. Серед 36 видів актинідії самі морозостійкі і Вітаміноносниє...

    "> Актинідія, опис, фото, умови вирощування, догляд
  • Як і коли правильно садити плодові дерева
    Посадка і догляд за яблунею

    Кращий строк посадки плодових дерев весна (до набрякання на саджанцях нирок), але можна садити і восени (не пізніше середини жовтня). Ягідники...

    "> Як і коли правильно садити плодові дерева
Наступні:
  • Як вибрати сорт смородини, сорти, опис, умови вирощування
    Посадка і догляд за яблунею

    Чорноплідної сорти 71-2 (Бродторп х Народна). Виведений А. С. Раквіним в НІЗІСНП. Кущ не дуже розлогий. Сорт стійкий до борошнистої роси, ...

    "> Як вибрати сорт смородини, сорти, опис, умови вирощування
  • Садові грунту і їх поліпшення
    Посадка і догляд за яблунею

    Плодові і ягідні культури, по-різному ставляться до відмінностей грунтів, рельєфу місцевості, водного режиму ділянки. Закладаючи сад, треба в сукупності, в живої природної...

    "> Садові грунту і їх поліпшення
  • Ягідні чагарники, будова, характеристика, особливості вирощування
    Посадка і догляд за яблунею

    Ягідні чагарники. Найпоширеніші з них - смородина, аґрус, жимолость їстівна, малина, ожина. Вони ствола не утворюють, а крона їх...

    "> Ягідні чагарники, будова, характеристика, особливості вирощування
  • Слива, сорти, посадка, вирощування, догляд.
    Посадка і догляд за яблунею

    Опис Cліва, вишня (кісточкові культури) вважають за краще добре прогріваються. Для них непридатні ділянки, розташовані в зниженнях рельєфу, ...

    "> Слива, сорти, посадка, вирощування, догляд.
  • Груша, сорти, посадка, вирощування, догляд.
    Посадка і догляд за яблунею

    Груша по зимостійкості поступається яблуні. Груша більш вимоглива до місця розташування, грунті і кліматичних умов. Зокрема, для груші...

    "> Груша, сорти, посадка, вирощування, догляд.
Попередні:
  • Вишня, сорти посадка, вирощування, догляд.
    Посадка і догляд за яблунею

    Вишня і слива (кісточкові культури) вважають за краще добре прогріваються.

    "> Вишня, сорти посадка, вирощування, догляд.
  • Загальна про плодово - ягідних культурах
    Посадка і догляд за яблунею

    Сад закладають не на рік-два і навіть не на десятиліття. Його садять не тільки для себе, але і для дітей, онуків.

    "> Загальна про плодово - ягідних культурах
  • Боротьба з шкідниками в саду
    Посадка і догляд за яблунею

    Як позбавиться від шкідників, що не отруївши заодно і себе?.

    "> Боротьба зі шкідниками в саду
  • Весняні роботи в саду. Що робити, коли робити, як?
    Посадка і догляд за яблунею

    Весна неминуче приходить щороку, але знову і знову ми із завмиранням серця зустрічаємо пробудження природи.

    "> Весняні роботи в саду. Що робити, коли робити, як?

Джерело: Sadsamslabo. ru

Яблуня посадка і догляд

З усіх плодових дерев тільки у яблуні, мабуть, найдовша історія, що починається ще з часів Адама і Єви. Сьогодні без цієї культури не обходиться жоден сад. Яблука, що містять унікальний комплекс мікроелементів (залізо, марганець, мідь і ін.), Цукрів, вітамінів, органічних кислот і т. Д., Вважаються одними з найбільш корисних плодів. А наявність безлічі сортів яблунь дає можливість не тільки використовувати їх на переробку - для приготування варення, компотів, соків, сушки і т. П, але і вживати в їжу свіжими практично цілий рік. При забезпеченні правильної посадки і догляду серед інших плодових дерев саме яблуня відрізняється найбільшою врожайністю, декоративністю і пристосованістю до будь-яких кліматичних умов. Причому поєднання цих якостей дає можливість дачникам в окремих випадках обмежуватися на ділянці екземплярами виключно цієї стійкої культури і для отримання плодів (врожайні сорти), і для оригінального прикраси саду (декоративні сорти).

Сорти яблунь

При виборі сорту яблуні слід враховувати кілька моментів, що включають мета посадки, терміни плодоношення (терміни споживання), розміри ділянки і т. П. Для прикраси саду краще вибирати високодекоративні сорти (кущові і деревоподібні форми), які під час цвітіння по красі не поступляться навіть всім відомої сакуру. Плоди декоративних яблунь дрібні і їх рідко використовують на переробку, але своєю оригінальною забарвленням вони можуть прикрашати сад до самих морозів. Найбільш цікаві сорти: «Нора» з червоними плодами, яблуня Недзвецкого (низька, карликова), «Роялті» і «Макамік» - з пурпуровими, «Golden Hornet» і «Butterball» - з насичено жовтими, «Lemoinei» - з бордовими і ін.

Якщо посадка яблуні здійснюється для отримання врожаїв, в розплідниках рекомендується купувати високоврожайні сорти, бажано районовані, зимостійкі і стійкі до хвороб. З огляду на те, що яблуня - культура перехресно запилюються, краще висаджувати хоча б два одночасно квітучих примірника (сорти), а для забезпечення цілорічного надходження врожаю на стіл - мінімум 2 дерева літніх, 2 - 3 осінніх і 2 - 5 зимових сортів. Плоди літніх яблунь (сорти «Білий налив», «Медуниця», «Мантет», «Оттава», «Аромат де Варі», «Папировка» і ін.) Дозрівають рано, до кінця серпня, і зберігаються максимум тиждень, тому їх переробляють або вживають в їжу якомога швидше. Яблука осіннього терміну дозрівання (сорти яблунь «Коричне смугасте», «Боровинка», «Мелба», «Кореянка», «Слава Переможцям», «Акане», «Кідс Оранж Ред», «Орловське смугасте» і ін.) Збирають з початку вересня і зберігають 2 - 3 тижні, що дає можливість розтягнути терміни їх споживання в свіжому вигляді. Довше за всіх, до весни наступного року, без втрати смакових якостей зберігаються тільки плоди зимових яблунь (сорти «Московське зимове», «Антонівка», «Богатир», «Апорт», «Лобо», «Уелс», «Голден Делішес», « Пінк Леді »,« Елізе »і ін.), які, як правило, і прикрашають столи дачників до нових врожаїв.

Посадка яблуні

На великих ділянках, де є можливість закласти великий або середній сад, можна висаджувати середньо - і високорослі яблуні, щеплені на насіннєвий (сильнорослий) підщепу. Живуть і плодоносять вони близько 60 років, досягаючи без обрізки висоти 7 - 8 метрів, тому садять їх за схемою 5x5 м. У невеликих і середніх розмірів садах краще висаджувати середньорослі яблуні на напівкарликовій і карликовій підщепах за схемою 4x4 і 3x3 м відповідно. У порівнянні з сильнорослими, такі яблуні мають трохи менший урожай і ростуть нижче (напівкарликові - до 4 - 5 м, карликові - до 2 - 2,5 м), але більш щільна їх посадка дає можливість компенсувати рівень врожайності на сотці площі. Так як за тривалістю життя такі яблуні все-таки поступаються сильнорослих - 30 - 40 років у напівкарликових і 15 - 20 років у карликових - сад з них вимагає більш раннього омолодження. Посадка популярних останнім часом колонних яблунь (спурових сортів), що дозволяють за рахунок ущільненої посадки (0,5x2 або 1x1 м) на невеликих ділянках мати повноцінні врожаї, настійно не рекомендується початківцям дачникам, так як ці яблуні вимагають особливо ретельного догляду і уваги від садівника.

Перед покупкою саджанців дачникові потрібно обов'язково визначити рівень залягання ґрунтових вод на ділянці, так як всі сорти (форми) яблунь, потрапляючи в них корінням, погано розвиваються, дають низькі врожаї, втрачають зимостійкість і з часом можуть загинути. Коренева система сильнорослих яблунь може йти вглиб на 2,5 м і їх бажано садити там, де грунтові води розташовуються нижче 3-метрової глибини. Саджанці на напівкарликовій підщепі можна висаджувати на ділянках з рівнем вище 2,5 метра, а у випадках прилеглих (вище 1,5 м) ґрунтових вод настійно рекомендується садити тільки колоноподібні яблуні і сорти на карликовій підщепі. Визначити вид підщепи у саджанця з ОКС можна самостійно: коріння сильнорослого схожі на перевернуту крону, розподілену рівномірно від стовбура, а карликовий зазвичай має зростаючий в сторону явно виражений центральний корінь і кілька менших тонких коренів. Зверніть увагу: здорові 1 - 2-річні саджанці при покупці повинні мати пружні гілки і коріння, а також чітко виражене і покрите корою місце щеплення; дворічний саджанець від однорічного відрізняється не сильно, але плодоносити після посадки він почне раніше.

Терміни посадки яблунь залежать від особливостей сорту (зимостійкості) і кліматичних умов місцевості. Восени, починаючи з останньої декади вересня і закінчуючи за 3 тижні до морозів (середина жовтня), їх рекомендується садити на півдні і в тих районах середньої смуги, де взимку зберігається досить високий рівень снігового покриву. У північних районах з малосніжними морозними зимами посадку яблунь, особливо зимових сортів на карликових підщепах і колонних форм, краще перенести на весну (останню декаду квітня). Весняна посадка настійно рекомендується і у випадках посадки саджанців на гряди, яку застосовують на ділянках з близьким заляганням (1 м) ґрунтових вод.

Ями для яблунь (100x100x70 см) бажано готувати за місяць до посадки, щоб вносяться до них добрива частково розклалися, а грунт щільно осіла. Викопану землю ретельно перемішують - родючий верхній шар з нижнім неродючим - і до третьої частини додають добрива: перегній (3 відра), деревну золу (10 столових ложок), суперфосфат (1 склянка) і сірчанокислий калій (4 столові ложки). Дно ями рихлять на глибину багнета і висипають удобрення грунтосуміш, після чого верхню половину ями заповнюють родючою землею без добрив. Підготовлену таким чином яму поливають і досипають грунт після часткового її осідання. Зверніть увагу: якщо посадкову яму копають безпосередньо перед посадкою (американські садівники висаджують яблуні саме так), то добрива в неї не вносять, а тільки додають шарами нову родючий грунт, чергуючи їх з шарами викопаної з ями землі (товщина шарів приблизно дорівнює 15 см) .

Для посадки на гряди під кожен саджанець готують ділянку 3x3,5 м: перекопують його на глибину 25 - 30 см, розсипають по поверхні добрива - на кожен квадратний метр відро перегною (компосту) і по 2 столові ложки сірчанокислого калію і суперфосфату - і розрівнюють їх граблями. Удобрений грунт присипають зверху шаром (60 - 70 см) родючої землі без добрив, в яку через 2 - 3 тижні і виробляють посадку саджанців. При такому способі посадки яблунь для відведення грунтових вод рекомендується додатково викопувати в міжряддях (по периметру крони) канавки.

Слід звернути увагу на те, що всі яблуні перші 2 роки повинні бути прив'язаними до кілочка (діаметром 2 - 2,5 см), який буде підтримувати саджанець і частково притенять його з південної сторони. Кілочок краще виготовити з липи або ліщини, щоб знаходиться в землі частина з часом згнила. Для карликових же форм, які до кінця життя дерева повинні вирощуватися підв'язаними, кол бажано брати дубовий, висотою близько 1,8 м і діаметром 5 см. Перед посадкою яблуні його забивають в центр ями (посадкової грядки) так, щоб над землею залишилося 60 - 80 см, густо виробляють посадку саджанця з північного боку, витримуючи між стовбуром і колом відстань в 15 см. Після процедури саджанець «вісімкою» підв'язують до кілка м'яким шпагатом, натяг якого періодично перевіряють і послаблюють в міру потовщення стовбура яблуні.

При посадці яблуні необхідно контролювати рівень заглиблення кореневої шийки, яка повинна знаходитися на 5 - 10 см (10 - 15 см в разі свіжовикопаної ями) вище рівня землі. Акуратно розправлені коріння саджанця під час процедури рівномірно засипають ґрунтом, періодично ущільнюючи її. Для кращого контакту коренів з землею саджанець після посадки рясно поливають (3 - 4 відра води) і в разі оголення кореневої шийки підсипають ґрунт. Хорошу приживлюваність також забезпечує посадка яблунь в бруд - в попередньо пролиті посадочні ями з подальшою досипанням грунту без ущільнення. Після посадки і поливу пристовбурні круги рекомендується замульчувати землею або перегноєм шаром близько 5 см, а наступний полив провести максимум через тиждень.

Догляд за яблунею

У перші 2 - 3 роки догляд за молодими яблунями полягає у видаленні бур'янів і регулярних поливах. Багато садівники радять містити пристовбурні круги яблунь під чорним паром, але в середині літа не зайвою буде посадка в міжряддях сидератів для закладення їх у грунт - листова маса за осінь - зиму розкладеться і навесні звільнить для дерев поживні речовини. Пристовбурні круги дорослих яблунь зазвичай Залужани (формують природні або штучні газони), а траву висотою 10 - 15 см регулярно скошують і залишають в якості мульчі. Але так як трава швидко висушує грунт, яблуні в таких садах потребують більш частих поливах. Поливають молоді яблуні за літо приблизно раз на місяць, витрачаючи на кожне деревце по 3 - 4 відра води, але на піщаних грунтах і особливо в сухе літо кількість поливів збільшують навіть до 1 - 2 разів на тиждень. Обсяг споживаної води для дорослої яблуні приблизно розраховують за віком - в середньому відро води на кожен рік (наприклад, для 6-річного дерева норма - 6 відер). Дорослим плодоносним яблуням потрібно мінімум 4 рясних поливу: до розпускання бруньок, через 3 тижні після цвітіння, за 3 - 4 тижні до збору врожаю і після повного його збору під час листопаду. Поливи під час збору врожаю вкрай небажані, так як викликають надмірне наливання і розтріскування плодів і негативно впливають на їх лежкість під час зберігання.

Перші п'ять років після посадки молоді дерева на зиму обв'язують лапником, очеретом, смужками пергаменту для захисту від зайців і мишей, з початком морозів мульчують гноєм пристовбурні круги і в районах з малосніжними зимами підгортають землею на висоту 15 - 20 см.

На другий рік після посадки ранньою весною у молодих дерев починають формувати крони. Для цього зрізують з'являються в зоні штамба відгалуження і занадто сильно зростаючі вертикальні гілки, видаляють частину торішнього приросту (приблизно на третину укорочують пагони довжиною понад 60 см), обмежуючи таким чином зростання яблунь у висоту і стимулюючи розростання гілок в сторони. Надалі при щорічній обрізці слід видаляти частину торішніх і більш дорослих гілок, щоб стимулювати активну розгалуження і формування квіткових бруньок на молодих пагонах, зрізати гілки, що ростуть вертикально, всередину крони і вниз, хворі та пошкоджені. Правильно сформована крона дорослого дерева повинна мати кілька ярусів з 3 - 4 рівномірно розподіленими в просторі пагонами, що ростуть в близькому до горизонтального положення, причому гілки в нижніх ярусах повинні бути трохи довше зростаючих вище. Утворені в місцях зрізів рани в обов'язковому порядку потрібно замазувати садовим варом або зафарбовувати залізним суриком. Зауважте, при проведенні обрізки щорічно і правильно яблуні раніше починають народити, регулярно плодоносять, у них підвищується морозостійкість і тривалість життя. Однак декоративні яблуні в сильної обрізку, як правило, не потребують: їх обрізка має на увазі тільки санітарний проріджування - видалення ростуть усередину і перехресних, пошкоджених і сухих гілок.

Щоб плодоношення Герасимчука причиною виснаження яблунь, перші два роки на них слід обривати все квіти, а в наступні роки регулювати навантаження, так як перевантажені, занадто рясно плодоносять дерева на наступний рік, як правило, «відпочивають» і дають мізерний урожай. На молодих деревцях рекомендується проріджувати зав'язі, залишаючи в кожному пучку по 1-2 плоди, інакше яблука можуть вирости недорозвиненими або з низькими смаковими якостями. У дорослих, рясно плодоносних яблунь під вагою великих плодів можуть обламуватися гілки, тому їх заздалегідь забезпечують підпорами або розтяжками, але при цьому обов'язково використовують товсту гуму як прокладки, щоб мотузки (підпірки) неутворили рани на корі гілок.

Для нормального росту і плодоношення яблуні бажано регулярно підгодовувати. Молоді яблуньки ранньою весною проводять кореневу підгодівлю розчином сечовини (2 ст. Л. На 10 л води), в травні - червні - позакореневе рідким добривом «Гумат натрію» або «Ідеал» (столова ложка на відро води), а у вересні - кореневу фосфорно-калійну підгодівлю (2 ст. ложки суперфосфату на відро води).

Орієнтовна схема підгодівлі плодоносних дерев включає 4-разове внесення добрив за сезон. Перший раз в кінці квітня розсипають і закладають під кожним деревом по 500 г сечовини. Другий раз до початку цвітіння після чергового поливу вносять в рідкому вигляді суперфосфат (100 г), сірчанокислий калій (80 г) і сечовину (50 г), настояні протягом тижня в 20 л води. Третій раз - після відцвітання проводять підживлення розчином нітрофоски (100 г) і сухого «Гумата натрію» (2 г), добре розчинених в 20 л води. Останню підгодівлю здійснюють після збору врожаю або зміщують під зяблеву оранку: вносять під кожне дерево відро перегною і по 300 г сірчанокислого калію і суперфосфату. Зверніть увагу: добрива в сухому вигляді закладають на глибину багнета по колу пристовбурного кола в спеціально підготовлені канавки. Всі кореневі підживлення з високим вмістом азоту (сечовина, пташиний послід, коров'як і т. П.) Стимулюють посилений ріст гілок, але їх рекомендується закінчувати не пізніше середини липня, інакше гілки до морозів не встигнуть визріти. Швидке розчинення азоту і найбільш повне використання його рослинами забезпечує рясний 2-разовий полив (до і після підгодівлі) розрахованої нормою води. Так, наприклад, 5-річну яблуню слід полити п'ятьма відрами води, потім внести 5 відер рідкого добрива, після чого знову провести полив аналогічною кількістю чистої води.

Кореневі підгодівлі можна чергувати з позакореневими, поєднуючи їх з профілактичними обробками проти хвороб і шкідників. Плодовим деревам корисні обприскування розчином мінерального добрива сечовини (2 ст. Л. На відро води) і деревної золи (стакан на 10 л води), які проводять двічі - до і після цвітіння з перервою в 3 тижні. Розчини з мікроелементами (марганець, цинк, мідь і ін.) Можна використовувати з початком наливу плодів, але за місяць до збору врожаю все позакореневе підживлення слід припинити.

Догляд за яблунями повинен включати профілактичні заходи для боротьби зі шкідниками (зелена тля, листовійки та ін.) І хворобами (парша та ін.). Найпростішими є: щорічна осіння побілка стовбурів вапняним молоком, зяблева перекопування пристовбурних кіл (бажано вилами), збір і знищення опалого листя, видалення прикореневої порослі, на якій зимують яйця попелиці і т. П.

Як показує практика, яблуня навіть в невмілих руках початківця дачника може плодоносити, але тривалість часу від посадки до першого врожаю, якість плодів і їх кількість в подальшому безпосередньо залежить від правильно організованого догляду. Саме тому завдання кожного свідомого садівника - забезпечувати належну увагу яблуні не тільки після посадки, а й протягом усього життя дерева.

Джерело: Indasad. ru

Колоновидна яблуня посадка і догляд обрізка і фото колоновидною яблуні опис сортів колоновидною ЯБЛ

Посадка і догляд за яблунеюКолонновідная яблуня (чомусь всюди пишуть слово «колоновидна» з одним «н», хоча це і неправильно, але ми не станемо порушувати традицію) є природним клоном яблуні, що не створює бічних гілок. У селищі Келоуна в Британській Колумбії (це в Канаді) в 1964 році на п'ятдесятирічної яблуні сорту Макінтош була виявлена незвичайна гілка - сильно облистнені, без бічних відгалужень і вся буквально обліплена плодами. Ця спонтанна мутація була розмножена і використана в подальшому для селекції колонних яблунь, якої займалися як англійські вчені з графства Кент, так і селекціонери з інших країн. Перші зразки колоновидною яблуні були отримані в 1976 році.

Зміст
  • 1. Прослухати статтю
  • 2. Колоновидні яблуня - опис
  • 3. Посадка колонних яблунь
    • 3.1. Коли садити колоноподібні яблуні
    • 3.2. Посадка колоновидною яблуні восени
    • 3.3. Як посадити Колоновидні яблуню навесні
  • 4. Догляд за Колоновидні яблунями
    • 4.1. Догляд за колоновидною яблунею навесні
    • 4.2. Догляд за колоновидною яблунею влітку
    • 4.3. Догляд за колоновидною яблунею восени
    • 4.4. Обробка колонних яблунь
    • 4.5. Полив колонних яблунь
    • 4.6. Підживлення колонних яблунь
    • 4.7. Зимівля колонних яблунь
  • 5. Обрізка колонних яблунь
    • 5.1. Коли обрізати Колоновидні яблуню
    • 5.2. Як обрізати Колоновидні яблуню
    • 5.3. Як обрізати Колоновидні яблуню навесні
    • 5.4. Обрізка колоновидною яблуні восени
  • 6. Розмноження колонних яблунь
    • 6.1. Як розмножувати колоноподібні яблуні
  • 7. Шкідники колонних яблунь
  • 8. Хвороби колонних яблунь
  • 9. Сорти колонних яблунь
Прослухати статтю
Колоновидна яблуня - опис

Дослідники виявили, що характеристики колонних яблуневих дерев обумовлені наявністю особливого гена - Co. У таких яблунь гілки від стовбура відходять під гострим кутом і ростуть практично вздовж провідника, тому дерева виглядають, як пірамідальна тополя. Стовбур у колонних яблунь потовщений, обростає дрібними гілочками з квітковими бруньками на кінцях. Бічні гілки колонних яблунь набагато менш потужні, ніж скелетні гілки звичайних яблуневих дерев, найчастіше вони замінені Плодушки, копьеца і кольчаткамі. Пагони у яблунь колонних сортів товсті, междоузлия на них укорочені. Високорослі сорти колонних яблунь схильні до розгалуження в 3-4 рази, а середньорослі - в 1,5-3 рази сильніше, ніж карликові сорти. З трьох-чотирирічного віку бічне розгалуження припиняється. Якщо верхівкова нирка пошкоджена, зростання яблуні завмирає, зате посилюється розгалуження, тому для тих, кому потрібна яблуня саме колоновидною форми, дуже важливо зберігати точку росту хоча б перші два-три роки життя саджанця. І зацвітають, і вступають в плодоношення колоноподібні яблуні зазвичай на другий чи третій рік. Перші 5-6 років врожаї щороку зростають, а з сьомого-восьмого року при правильному догляді вони залишаються стабільно високими. Колоновидна яблуня не плодоносять довше, ніж 15-20 років, після цього основна частина кольчаток всихає, проте середньо - і сильнорослих сортах колонних яблунь або деревам, щепленим на насіннєвих підщепах, можна продовжити термін життя омолаживающей обрізанням.

Колоновидні яблуні економлять площу власникам невеликих садових ділянок, які на місці однієї звичайної яблуні можуть посадити до декількох десятків колонних дерев. Розрізняють два види колонних яблунь - сорти зі згаданим геном Co і звичайні сорти, прищеплені на суперкарліковие клонові підщепи та сформовані як колони. Посадка колонних яблунь і догляд за ними - тема нашої статті.

Посадка і догляд за звичайною яблунею в саду
Посадка колонних яблунь
Коли садити колоноподібні яблуні.

Колоновидні яблуні краще висаджувати ранньою весною, до того, як почнуть розпускатися бруньки на деревах, але допустима посадка і в теплу погоду в кінці вересня або початку жовтня. Саджанці яблуні колоновидною краще купувати однорічні - вони приживаються набагато легше, ніж дворічні, швидше йдуть в зростання і починають плодоносити, однак, вибираючи посадковий матеріал, переконайтеся в тому, що коріння саджанців не пересушити і не підгнили. Віддайте перевагу посадкового матеріалу в контейнері - його можна висаджувати в грунт навіть влітку. Ділянка для колонних яблунь вибирають відкритий, з вільним доступом сонячного світла і тепла, але захищений від сильного вітру. Грунт на ділянці повинна бути влагопроницаемой, родючої, а залягання грунтових вод не вище 2 метрів.

Посадка і догляд за яблунею
Посадка колоновидною яблуні восени.

Якщо ви вирішили посадити не одне-два деревця, а повноцінний яблуневий сад, розташовуйте саджанці в ряду на відстані півметра один від одного, залишаючи міжряддя шириною 1 м. Ями під саджанці розміром не менше 90х90х90 см потрібно приготувати хоча б за два тижні до посадки, інакше, якщо садити деревця без попередньої підготовки, коренева шийка після осідання може опинитися під землею, а цього допускати не можна.

При викопуванні ям родючий шар грунту відкидайте в одну сторону, а нижній - в іншу, щоб вони не змішувалися. Якщо ви садите яблуні в важкий грунт, обов'язково розмістіть на дні ями дренажний шар з піску і щебеню. Потім додайте в родючий грунт 3-4 відра компосту або перегною, 50-100 г калійного добрива і 100 г суперфосфату, а якщо грунт на ділянці кисла, внесіть також 100-200 г доломітового борошна, добре перемішайте, закладіть грунтосуміш в яму, розрівняйте і залиште на два тижні, щоб грунт осів і ущільнився.

Через півмісяця насипте залишок почвосмеси в яму гіркою, встановіть на неї саджанець таким чином, щоб його коренева шийка виявилася трохи вище поверхні ділянки, розправте його коріння, засипте яму неродючому землею з нижнього шару, ущільните грунт і на відстані 30 см від стовбура сформуйте навколо кожного деревця кругову лунку з валиком висотою 10-15 см. У кожну лунку після посадки вилийте 1-2 відра води, а коли вона вбереться, замульчируйте пристовбурні кола торфом, тирсою або різаною травою. Якщо ви переживаєте, що порив вітру може зламати яблуньку, вбийте біля неї кілочок і підв'яжіть до нього деревце.

Посадка і догляд за яблунею
Як посадити Колоновидні яблуню навесні.

Якщо ви зібралися висаджувати колоноподібні яблуні навесні, ями для них краще приготувати з осені - за зиму грунт в них осяде, злежиться, добрива розчиняться, і коріння ваших саджанців виявляться в родючому живильному грунті, що дозволить їм швидко піти в зростання і, може бути, навіть зацвісти. В іншому процедура весняної посадки колонних яблунь нічим не відрізняється від осінньої.

Догляд за Колоновидні яблунями
Догляд за колоновидною яблунею навесні.

Навесні, до початку розпускання бруньок, проводять обрізку і профілактичну обробку колонних яблунь від шкідників і хвороб, а також підгодовують їх азотними добривами.

Коли у яблунь починається формування бутонів, на тільки що посаджених дерев їх обережно видаляють, на яблунях другого року життя можна залишити десять квіток, а на більш дорослі дерева навантаження збільшують поступово, залишаючи квіток тільки в два рази більше, ніж повинно дозріти яблук. Разом, на плодових ланках залишають по два суцвіття, відклавши повторне проріджування на літній період.

Крім обрізки, підгодівлі і проріджування, яблуні потребують поливу і розпушування грунту в пристовбурних кіл, проте якщо ви вирощуєте дерева на клонових підщепах, то розпушуванням ви можете пошкодити коріння. В цьому випадку краще проводити не мульчування, а Залуження пристовбурного кола - в радіусі 25 см від стовбурів посіяти сидерати і регулярно їх скошувати.

Посадка і догляд за яблунею
Догляд за колоновидною яблунею влітку.

У першій половині червня проводять комплексну підгодівлю колонних яблунь мінеральними добривами. Як тільки на яблунях з'являться зав'язі, здійснюють повторне проріджування майбутнього врожаю - на гілках залишають тільки половину з утворених зав'язі. Коли майбутні яблука стануть розміром з вишню, в кожному суцвітті залишають тільки дві зав'язі, а коли плоди досягнуть розміру волоського горіха, з двох зав'язей залишають одну - разом, на кожному плодоносному ланці буде наливатися по одному яблуку.

Влітку необхідно уважно стежити за появою в саду шкідників і будь-якими змінами в зовнішньому вигляді яблунь, щоб не пропустити початок будь-якого захворювання, і якщо ви зумієте діагностувати проблему, негайно вживайте заходів, інакше урожай виявиться під загрозою. Обробку колонних яблунь від шкідників і хвороб проводять не пізніше, ніж за місяць до збору врожаю.

З серпня припиняють підживлення яблунь органікою і азотними добривами - в цей час деревам набагато потрібніше калій, який допомагає швидше визрівати молодим паросткам. Щоб верхівки пагонів колонних яблунь НЕ обмерзлі взимку, на кожному з них у 4 верхніх листків вкорочують листові пластинки на дві третини.

Догляд за колоновидною яблунею восени.

Восени, після збирання врожаю, яблуні підгодовують, обробляють проти сховалися в корі і в грунті пристовбурного кола грибків і шкідників, проводять санітарну обрізку, якщо в цьому є необхідність, і готують яблуні до зимівлі.

Обробка колонних яблунь.

Ранньою весною, до початку сокоруху, і восени, після листопаду, проводять профілактичну обробку колонних яблунь і грунту в пристовбурних колі від хвороб і шкідників. Зазвичай для цього використовують одновідсотковий розчин бордоською рідини або нитрафена. Мета таких обробок - знищити влаштувалися в корі дерев і в ґрунті хвороботворних мікроорганізмів і шкідників. Деякі садівники використовують для весняного обприскування семивідсотковий розчин сечовини, який в цьому випадку є не тільки інсектицидом і фунгіцидом, а й своєчасної азотної підгодівлею колонних яблунь.

Посадка і догляд за яблунею
Полив колонних яблунь.

Оскільки колоноподібні яблуні позбавлені стрижневого кореня, що минає вглиб, і їх коренева система розташовується поверхнево в радіусі всього 25 см від штамба, поливати молоді дерева в нормальну літню погоду доведеться один раз в три дні. Якщо ж літо буде спекотним і сухим, то будьте готові зволожувати грунт під яблунями через день, а, може, і щодня. Більш зрілі яблуні досить поливати один-два рази на тиждень. З середини червня яблуні поливають рідше, а в серпні поливи зовсім припиняють, щоб дерево встигло сформувати квіткові бруньки, закінчити зростання і підготуватися до зими.

Щоб волога зберігалася в грунті довше і на його поверхні не утворювалася кірка, пристовбурні кола мульчують соломою або засівають сидератами. Кращий спосіб поливу колонних яблунь - крапельний, з дозованою подачею вологи до кореневої системи, але один раз в місяць все одно слід провести рясний полив, щоб промочити грунт у пристовбурних колі на глибину залягання коренів. Два рази на місяць після заходу сонця потрібно рясно поливати крони колонних яблунь з шланга.

Підживлення колонних яблунь.

Формуючи величезна кількість плодів, колоноподібні яблуні вибирають з грунту всі корисні речовини, тому підживлення яблуневого саду проводиться протягом усього вегетаційного періоду. Навесні в пристовбурні кола колонних яблунь вносять органічні добрива. Це може бути гнойова жижа або зброджених курячий послід. Як позакореневого азотного підживлення можна використовувати обробку дерев семивідсотковим розчином сечовини ранньою весною, до набрякання бруньок. Пізніше, до середини літа, можна провести ще дві позакореневе підживлення яблунь сечовиною з концентрацією 0,1%.

У розпал вегетації - в першій половині червня - яблуні потребують комплексних мінеральних добривах, а з серпня органічні речовини виключаються зі складу підгодівлі, оскільки дерева в цей час потребують тільки в калії, який прискорює визрівання верхівок пагонів яблунь.

Посадка і догляд за яблунею
Зимівля колонних яблунь.

З настанням осені для штамбів молодих колонних яблунь потрібно створити надійне укриття ялиновим гіллям або деревною стружкою - воно повинно бути сухим і захищеним від проникнення гризунів. Не використовуйте в цих цілях солому, а якщо ви протягом весни і літа мульчувати нею пристовбурні кола, восени її слід прибрати, оскільки солома залучає мишей і щурів. Після того, як випаде сніг, окучьте їм підставу штамба яблуні.

Обрізка колонних яблунь
Коли обрізати Колоновидні яблуню.

Біологічно колоновидна яблуня не повинна мати гілок взагалі, тому говорити про формування крони не доводиться. Обрізку піддаються тільки бічні гілки, і проводять цей процес на початку літа або після листопаду, при підготовці яблуні до зимівлі.

Як обрізати Колоновидні яблуню.

Головний принцип обрізки полягає в тому, що чим більше ви зріжете, тим активніше буде відростати то, що ви вкоротили. Наприклад, якщо ви укоротите гілку більше ніж наполовину, залишивши тільки 3-4 очка, вони дадуть вам через час 3-4 потужних втечі. А якщо ви видалите лише третина гілки, то з решти нирок виросте 7-8 середніх за силою гілочок. Якщо ви правильно обрізаєте Колоновидні яблуню, то щорічно вона буде давати вам 10-15 см приросту і 2-3 бічні нирки.

При обрізанні колонних яблунь пам'ятайте, що ні в якому разі не можна обрізати центральний провідник, оскільки в разі відсікання точки зростання дерево почне гілкуватися.

Посадка і догляд за яблунею

Ранньою весною в перший рік життя колоновидною яблуні її бічні гілки обрізають, залишаючи на них по 2 нирки. У наступні 2-3 роки з нових пагонів формують плодові ланки. Непотрібні бічні пагони бажано акуратно вискубувати ще зеленими, оскільки рани після обрізки здерев'янілих пагонів заживають набагато важче.

Як обрізати Колоновидні яблуню навесні.

До початку сокоруху здійснюють формуючу обрізку колонних яблунь. У перший рік обрізають бічні гілки, залишивши на кожній тільки по 2 нирки. Крім того, в санітарних цілях вирізують перехрещуються, хворі і обмороження гілки.

На другий рік в цей же час формують плодові ланки: з двох пагонів, що виросли на обрізаної в минулому році гілці залишають той, що займає більш горизонтальне положення, а другий, більш вертикальний, обрізають до двох нирок. Горизонтальний втечу вже цього літа дасть плоди, а вертикальний втечу - 2 сильних втечі.

На третю весну той втечу, що плодоносив минулого літа, вирізають, а з рештою проробляють обрізку, аналогічну торішньої. Кожне плодове ланка функціонує 3-4 роки, після чого його вирізають на кільце.

Якщо верхівкова точка росту загинула, обріжте провідник, залишивши тільки дві нирки, дочекайтеся, поки під ним почнуть рости бічні гілки, виберіть з них одну, зростаючу строго вертикально - ця гілка замінить провідник. Решта бічні гілки виріжте на пень, тобто коротко, але не на кільце: довжина пеньків повинна дорівнювати довжині звичайних кольчаток.

Посадка і догляд за яблунею
Обрізка колоновидною яблуні восени.

Восени колоноподібні яблуні обрізають тільки з огляду на нагальну необхідність.

Розмноження колонних яблунь
Як розмножувати колоноподібні яблуні.

Колоновидні яблуні можна розмножувати способом щеплення сортового живця на відповідний підщепу, але для цього потрібні досвід і вправність професійного садівника. Насіннєвий спосіб розмноження - самий довгий і трудомісткий. Крім того, при насіннєвому розмноженні відбувається розщеплення ознак - це значить, що далеко не всі сіянці виявляться Колоновидні. Найкраще здійснити розмноження колоновидною яблуні повітряними відведеннями. Для цього потрібно ранньою весною вибрати гілку товщиною з олівець, зробити на ній біля основи кільцевої надріз кори шириною в півсантиметра і обернути його на добу ватою, змоченою в Гетероауксин. Потім надріз слід обернути вологим торфом і помістити це місце в чорний поліетиленовий пакет, закріпивши його таким чином, щоб під нього не проникало повітря. Слідкуйте за тим, щоб торф не висихало. До осені під плівкою утворюються коріння, і гілку можна буде відокремити від яблуні і висадити. Імовірність успішності цього способу близько 50%.

Самостійно виростити саджанці колонних яблунь дуже непросто, набагато надійніше придбати їх в розпліднику з хорошою репутацією і подбати про їх правильної транспортуванні.

Шкідники колонних яблунь

Найчастіше колоноподібні яблуні, як і яблуні звичайні, вражають яблуневі зелена і подорожниковая попелиці, пильщик, стеклянница, червоний кліщ, плодожерка, моль, листовійка, мідяниця, запятовідная щитівка, смородина, плодова та подкорового листовійки, фруктова і плодова молі, різні совки, горобина моль, непарний, дуболістная і кільчастий шовкопряди, кров'яна і красногалловая тля, казарка-довгоносик, західний непарний короїд, заболонник, грушеві трубковерт і пильщик і інші численні комахи. Боротися зі шкідниками можна інсектицидами і ловчими поясами з гофрованого паперу, які не дозволяють комахою підніматися по стовбуру до крони.

Посадка і догляд за яблунею
Хвороби колонних яблунь

Колоновидні яблуні схильні до тих же захворювань, що і яблуні звичайні. Найбільш поширеними хворобами яблуневих дерев є: проліферація, або Відьмина мітла, гірка плодова гниль, мозаїка, мозаїчна кольчатость, мухосед, борошниста роса, молочний блиск, трутовик, звичайний рак, парша, відмирання гілок, плодова гниль, підшкірна вірусна плямистість, резіновідность, іржа, скловидність плодів, сплющені гілок, чорний рак і цитоспороз. Хвороби і шкідники яблуні докладно описані в окремій статті, вже вміщеній на нашому сайті. З неї ви дізнаєтеся симптоматику хвороб і опис шкідників, а також якими засобами краще з ними боротися.

Як боротися зі шкідниками яблуні і лікувати хвороби
Сорти колонних яблунь

Сорти колонних яблунь в залежності від їх висоти діляться на карликові, напівкарликові (середньорослі) і сильнорослі, а за термінами дозрівання на літні (ранні), осінні (середньостиглі) і зимові (пізні). Ми пропонуємо вам опис сортів колонних яблунь саме за часом дозрівання.

Ранні сорти колонних яблунь.

Ця категорія яблунь дає зрілі плоди з кінця липня до початку вересня. Яблука літніх сортів їдять свіжими або піддають їх переробці на компоти, джеми і соки. Зберігаються плоди літніх сортів недовго. Кращими ранніми сортами вважаються:

  • - Колоновидні яблуня Медок - урожайний і холодостійкий напівкарликовий сорт, стійкий до хвороб і шкідників, з плодами біло-жовтого кольору з товстою шкіркою і зернистою, соковитою м'якоттю з яскраво вираженим медовим присмаком. Середня вага плодів від 100 до 250 г. Дерева цього сорту досягають у висоту 2-2,5 м;
  • - Колоновидні яблуня Президент - компактний, середньорослий, високоврожайний, зимостійкий і стійкий до хвороб і шкідників сорт з ароматними світло-зеленими або світло-жовтими яблуками, на яких іноді проступає рожевий рум'янець. Середня маса плодів 150-200 г, м'якоть у них дрібнозернистий, соковитий і м'яка;
  • - Колоновидні яблуня Васюган - зимостійкий продуктивний сорт, стійкий до хвороб і шкідників, з конічної форми ароматними червоно-смугастими яблуками кисло-солодкого смаку з яскраво вираженими підшкірними крапками. М'якоть у плодів кремова, м'яка і соковита. Вага яблук 140-200 г;
  • - Діалог - урожайний напівкарликовий морозостійкий сорт з невеликими, але соковитими яскраво-жовтими плодами плоскої форми. Сорт відрізняється також високою стійкістю до хвороб і шкідливих комах;
  • - Колоновидні яблуня Останкіно - стійкий до хвороб і шкідників напівкарликовий сорт з кисло-солодкими ароматними яблуками ніжного зеленого кольору з червоним рум'янцем розпливчатою форми. Вага соковитих плодів від 150 до 220 м

Крім описаних, відмінно себе зарекомендували ранньостиглі сорти колонних яблунь Червонец, Луч, Ідеал, Райка, Фламінго, Гала, Черемош, Икша, Зелений шум і інші.

Посадка і догляд за яблунею
Середньостиглі сорти колонних яблунь.

Середньостиглі, або осінні сорти дозрівають протягом всієї осені. Їх використовують для їжі і переробки, оскільки зберігаються плоди цих сортів теж недовго - в кращому випадку до січня. Найпопулярнішими з них можна назвати такі:

  • - Малюх - один з найбільш смачних карликових сортів з великими усечено-конічними плодами десертного типу яскраво-жовтою або жовто-оранжевого забарвлення вагою 150-250 г, з блискучою, тонкою, але міцною шкіркою і жовтою, дрібнозернистої і ароматною м'якоттю. Цей десертний сорт відрізняється скороплодностью і продуктивністю;
  • - Джин - морозостійкий врожайний сорт з красивими яскраво-червоними яблучками вагою від 80 до 200 г з соковитою, твердою м'якоттю кисло-солодкого смаку. Зберігаються плоди до січня;
  • - Тріумф - напівкарликовий сорт з плодами яскравого темно-червоного кольору з смугастим рум'янцем по всій поверхні, з щільною, глянцевою шкіркою і білою, дрібнозернистої хрусткою м'якоттю солодкого десертного смаку з легкою кислинкою. Середня вага плодів від 100 до 150 г;
  • - Колоновидні яблуня Арбат - цей зимостійкий і високопродуктивний сорт, стійкий до хвороб і шкідників, дозріває в кінці вересня або на початку жовтня. Його середнього розміру яскраво-вишневі блискучі плоди з соковитою м'якоттю кисло-солодкого смаку важать 100-120 г;
  • - Іедзену - сильнорослий продуктивний сорт, стійкий до парші та морозів з жовтими плодами масою близько 150 г, покритими червоним штрихом. М'якоть у яблук дрібнозернистий, щільна, зеленувато-жовта, кисло-солодка, відмінного смаку.

Крім описаних, популярністю користуються середньостиглі сорти Кумир, Ладога, Титания, Телеймон, Мельба і інші.

Пізні сорти колонних яблунь.

Плоди пізньостиглих сортів, що дозрівають у другій половині осені, зберігаються аж до весни. Найбільш затребувані такі з них:

  • - Колоновидні яблуня Янтарна, або Янтарне намисто - напівкарликовий високопродуктивний морозостійкий сорт з великими жовто-зеленими плодами з рум'янцем і соковитою, кисло-солодкого дрібнозернистої ароматною м'якоттю;
  • - Колоновидні яблуня Валюта - високоврожайний, скороплідних, морозостійкий і стійкий до парші напівкарликовий сорт з великими (близько 200 г вагою) яблуками яскраво-жовтого кольору з червоним бочком і білосніжною, соковитою, солодкою, ароматною м'якоттю;
  • - Колоновидна яблуня Московське намисто - самобезплідний, морозостійкий, високоврожайний сорт, стійкий до шкідників і хвороб, з великими темно-червоними яблуками з щільною шкіркою і соковитою, солодкуватої м'якоттю з незначною кислинкою. Середня маса плодів близько 170 г;
  • - Болеро - сорт з великими зеленими яблуками масою до 200 г з білою, твердої, але дуже соковитою м'якоттю;
  • - Єсенія - цей сорт відрізняється підвищеною стійкістю до морозів і парші. Плоди у Єсенія великі, вагою близько 170 г, темно-червоні з сизим восковим нальотом.

Крім перерахованих, відомі такі пізні сорти колонних яблунь: Сузір'я, Білосніжка, Сенатор, Трайдент, Вікторія, Баргузин, Гірлянда, Білий орел, Іскорка, Селянин і інші.

Посадка і догляд за яблунею
Сорти колонних яблунь для Підмосков'я.

Оскільки майже всі колоноподібні яблуні відрізняються морозостійкістю, вибрати сорт для вирощування в середній смузі, на Уралі або в Сибіру неважко. Кращі колоноподібні яблуні для Підмосков'я - Московське намисто, Васюган, Валюта і Малюх.

Сорти колонних яблунь для Сибіру.

Такі сорти колонних яблунь, як Икша, Баргузин, Селянин і Президент, здатні витримувати морози до -40 ° C, а Васюган - до -42? C, тому їх можна вирощувати не тільки в Підмосков'ї, але і на Уралі, в Сибіру і на Далекому Сході.


Бузина - посадка і догляд, обрізка і розмноження
Волоський горіх - посадка, вирощування, догляд та обрізка Оцініть, будь ласка, наш сайт. Ми так старалися;) Оцініть, будь ласка, статтю Поділіться посиланням в соцмережі 4.6153846153846 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.62 (13 голоси (ів))

Джерело: Floristics. info

Яблуня сорту посадка і догляд обрізка підгодівлі

Все почалося з дикої яблуні (Pyrus malus). Родом вона, імовірно, із Середньої Азії: південного Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та китайської провінції Сіндзянь. Від дикої яблуні відбулися всі сорти яблунь, культивованих сьогодні. Вона служила підщепою, на який прищеплювалися нові види.

Росте яблуня в країнах з помірним кліматом. Дика яблуня зустрічається в більшості країн і регіонів Європи, від Норвегії до Кавказу. Культурні сорти яблуні вирощуються вже протягом більше тисячі років.

Посадка і догляд за яблунею

Вибір

Перш ніж купити яблуню, переконайтеся, що її розмір і форма зростання підійдуть вашому саду. Наприклад: форма Кордон і Колоновидні забере у вас мінімальну площу; Карликова - невеликі і середні садові ділянки; Середньо і високоросла - середні і великі сади.

Також необхідно визначитися, який сорт вам більше підходить за смаковими якостями.

Продають саджанці зазвичай однорічні або дворічні. Різниця між ними не велика, але дворічні яблуні раніше почнуть плодоносити. Саджанці можуть продаватися з відкритою кореневою системою або в вазоні. Якщо ви не збираєтеся висаджувати деревце відразу, то краще вибрати саджанець в вазоні, щоб він краще зберігся до посадки.

При посадці саджанців важливо правильно розмістити їх на ділянці. В майбутньому - це запорука отримання високих врожаїв. Так як яблуня перекрестноопиляемое рослина, добре б робити спільну посадку декількох одночасно квітучих сортів. Так, щоб вони запилювали один одного. Це сорти орієнтовно одного терміну дозрівання.

Поруч висаджуються Літні сорти : Оттава, Женева Ерлі, Аромат де Варі, Ерлі Мак, Дальберестевале.

Осінні сорти : АКАП, Гала Маст, Кідс Оранж Ред, Слава Переможцям та інші.

Зимові сорти : Голден Делішес, Лігол, Елізе, Гренні Сміт, Пінк Леді та інші. Всі сорти є хорошими взаімоопилітелямі і дають високий урожай.

Посадка
Підготовка ґрунту.

Ями для посадки саджанців бажано підготувати заздалегідь, мінімум за місяць до посадки, щоб за цей час сіла грунт. Викопують їх глибиною до 60см і діаметром 1-1,2, перемішуючи вийняту з посадкової ями грунт з добривами, бажано органічного походження.

Якщо раніше на цьому місці вирощували інші культури і грунт удобрений, додавати нові добрива не потрібно. Зайва кількість добрив буде стимулювати надмірний ріст дерева на шкоду врожайності.

Саджанці яблунь можна висаджувати як восени, так і навесні. Восени саджанці висаджують до початку заморозків.

Дерево висаджують так, щоб коренева шийка, т. Е. Місце переходу від стовбура до коріння, була на 6 см вище рівня грунту. Коріння розправляють і засипають землею все проміжки між країнами. Разом з тим потрібно ущільнювати ногою накидають в яму грунт.

Після посадки дерево слід полити 3 відрами води. Робиться це для того, щоб земля щільніше прилягла до коріння. Хороші результати дає попередня поливання і посадка дерева в бруд із засипанням зверху звичайної землею.

Посаджене дерево підв'язують до кілка петлею у вигляді вісімки так, щоб підв'язка не допускала тертя дерева об кол під час вітру.

Перед настанням холодів стволики дерев обв'язують ялиновими гілками, а поверхню грунту біля дерева покривають шаром гною, кілька відступивши від стовбура, щоб уникнути загнивання кори. Обв'язка ялиновими гілками служить захистом від холодів, а також від мишей і зайців.

Догляд
Формування.

Догляд за яблунею, в основному, полягає в обрізанні. Молодим деревам формують крону щорічно. Дерево з правильно сформованою кроною раніше починає плодоносити, більш урожайно, довговічне і морозостійка. Першу обрізку проводять ранньою весною, до набрякання бруньок, на другий рік після посадки.

Обов'язково підрізають вертикальний втечу саджанця, щоб обмежити зростання дерева в висоту і для утворення бічних пагонів. Щовесни торішній приріст на гілках обрізають на одну третину його довжини. Така обрізка сприяє утворенню плодових гілок і стимулює зростання.

Посадка і догляд за яблунею

Далі слід звернути увагу на проріджування зав'язі та плодів. Якщо цього не робити, то плоди виростуть недорозвиненими, зеленими, з низькими смаковими якостями. Як тільки утворилися зав'язі або сформувалися плоди, видаліть центральний плід з кожного пучка плодів. Також видаліть всі плоди з вадами або неправильної форми. Якщо яблуня занадто перевантажена, прорідити кожен пучок, залишивши в ньому один-два плодики. Відстань між пучками має бути не менше 10 см. Крім того, перевантаження дерева плодами може привести до періодичності плодоношення, коли на наступний рік воно буде відпочивати після великого врожаю.

Полив.

У перший рік після посадки молоді дерева потребують поливу кілька разів за літо (3-4 рази). При цьому витрачається по 3-4 відра на одне деревце. Після кожного поливу грунт навколо дерева мульчують пухкої грунтом або перегноєм.

У сухе літо, особливо на піщаних грунтах, яблуні слід поливати до розпускання бруньок, через 20 днів після закінчення цвітіння, за 20 днів до збору врожаю і під час листопаду, але не в період дозрівання (плоди від надлишку вологи тріскаються).

Підживлення.

Для забезпечення нормального росту і плодоношення плодових дерев необхідно регулярне внесення добрив.

При нестачі в грунті азоту плодові дерева погано ростуть, листя набувають жовте забарвлення, зав'язі обсипаються, не дивлячись на хороше запилення квіток. Нестача фосфору призводить до поганого формування плодових бруньок, а плоди не набувають належної забарвлення. При нестачі калію погано розвиваються молоді пагони і бруньки. Кальцій потрібно рослинам при різних внутрішньоклітинних процесах і служить для нейтралізації в тканинах рослин кислот, а також йде на побудову кісточок в плодах.

Щоб забезпечити плодові рослини всіма необхідними елементами живлення, вносять органічні і мінеральні добрива.

В якості органічного добрива вносять гній і різного виду компости. Гній вносять щорічно. Норма внесення може бути доведена до 60 кг на сотку, в такому випадку гній вносять через рік, чергуючи з мінеральними добривами. Гній вносять восени під зяблеву оранку окремо або з мінеральними добривами: суперфосфату 4 кг на сотку і калійної солі 3,5 кг на сотку. Азотні мінеральні добрива вносять поверхнево в два терміни - рано навесні перед початком росту і в першу половину вегетаційного періоду з розрахунку: аміачної селітри 3 кг на сотку, а сульфату амонію 5 кг на сотку. Фосфорні і калійні добрива в плодоносному саду закладають в спеціально викопані канавки на глибину до 40 см по колу пристовбурного кола.

Посадка і догляд за яблунею

Осінні турботи

З наближенням морозів грунт пристовбурних кіл мульчують перегноєм, торфом, компостом. Дерева підгортають, стовбури їх обв'язують ялиновими гілками (лапником) верхівками вниз для захисту від пошкодження зайцями та іншими гризунами. Іноді використовують для цих цілей очерет, смужки пергаменту (солома і толь непридатні). Стволики дерев у віці до 5 років білять розчином крейди, а старіших - вапняним розчином (3 кг свіжогашеного вапна, 1 кг глини на 10 л води). У розчин можна додати 2 склянки знятого молока, 100 г розігрітого столярного клею, 500 г мідного купоросу. Розкладають в нори отруєні приманки. При відлигах слід кілька разів втоптувати сніг навколо дерев. Протягом всієї зими треба захищати сад від зайців, відновлювати приманки. Захищати сад від гризунів необхідно, принаймні, протягом п'яти років, поки не зміцніє і не огрубіє кора дерев.

Джерело: Www. vashsad. ua

Як виростити яблуні Посадка догляд за яблунями

Посадку саджанців яблунь проводять удвох, один садівник встановлює саджанець в центр ями з північного боку кола, піднімаючи саджанець так, щоб коренева шийка (т. Е. Місце з'єднання кореня зі стовбуром) була на 5 см вище рівня підстави грунту. Тримаючи саджанець, інший садівник розправляє корінці на всі боки по всьому пагорбу і заодно засинає родючим грунтом кореневу систему, при цьому підсипати грунт обережно втоптують, особливо щільно утрамбовуючи краю ями. Саджанець підв'язують до кілка вісімкою, краще поліетиленовим шпагатом. Після цього поливають до тих пір, поки вода легко проходить в яму. Води для поливу потрібно до п'яти відер. Потім роблять мульчування або перегноєм, або торфом, або просто землею, шаром приблизно до 5 см. Через тиждень полив повторюють.

Часто у молодих садівників яблуньки гинуть. Основною причиною цього є близьке залягання ґрунтових вод. Тим, хто вирощує на таких ділянках яблуні, необхідно поруч викопати канави, щоб відвести грунтові води з ділянки. Щоб поліпшити зростання і отримати урожай, саджанці в таких випадках потрібно висаджувати на горбках. Для цього копає ділянку діаметром 3-3,5 метра на глибину штиковою в діаметрі 3-3,5 метра, потім розсипають органічні і мінеральні добрива з розрахунку на 1 м2 1 відро гнойового перегною, торфу або компосту, а також по 2 столові ложки суперфосфату і сірчанокислого калію. Граблями добриво розрівнюють, потім насипають родючий грунт шаром до 60-70 см. В центрі виробляють посадку саджанців так само, як в яму. Коріння обов'язково утрамбувати, саджанець прив'язати до кілка і рясно полити.

Міжряддя в молодих (до 5-річного віку) посадках яблунь можна використовувати для вирощування овочевих культур. Кращими Міжрядна культурами є ранній редис, рання капуста, горох, боби, квасоля, фізаліс, ранні низькорослі томати. Неглибока коренева система цих овочевих культур і систематичний догляд за ними, полив, прополка, розпушування, підживлення, обробки сприяють гарному росту і розвитку яблуні. Навколо молодих дерев не можна сіяти такі високостеблові культури, як соняшник і кукурудза, т. К. Вони сильно затінюють, висушують і виснажують грунт.

У літній період догляд за молодими яблунями полягає в поливі, профілактичних обробках проти шкідників і хвороб і кореневих підгодівлі.

Догляд за яблунями
Посадка і догляд за яблунеюНавесні (березень-квітень - по насту) зробіть нормується урожай обрізку, видаліть частину торішніх гілок і укоротите залишилися, щоб обмежити зростання деревини та стимулювати формування нових квіткових бруньок. Слід також видалити частину гілок з дуже старими квітковими нирками. Їх легко видно за багаторічними річним приростам. Постарайтеся такі гілки замінити молодими. Решта на молодих гілках квіти сформують повноцінний урожай, зменшать періодичність плодоношення і перевантаження плодами в урожайні роки і як наслідок - хвороби в наступні. Навіть карбування тонких гілок дасть позитивний ефект, треба тільки стежити, щоб така обрізка не приводила до загущення, вчасно, освітлювати дерево, вирізаючи трирічні гілки. Чим слабкіше приріст, тим сильніше обрізка. За один раз важко уникнути помилок, у кожного дерева свій характер, тому спостерігайте за розвитком, вносите корективи.

Навесні в кінці квітня-початку травня проведіть два обприскування.

Перше (обов'язкове) - на початку розпускання бруньок - по зеленому конусу. Проти шкідників - засіб типу шерпа, Ф'юрі, Інта-Вир. Проти хвороб - фунгіциди типу хлорокись міді, зараз рекламується новий препарат - Строби. (Дотримуйтесь інструкцій в інструкції по застосуванню). Препарати змішуються перед обприскуванням.
Друге обприскування проведіть на початку висування бутонів. Проти шкідників і хвороб - ті ж кошти.

Навесні зробити підгодівлю:

сечовини (0,25-0,5 стіл. Ложки / кв. Метр) або селітрою (в півтора рази більше) і золою 1-2 склянки на кв. метр.
Корисно підгодувати мікроелементами - пролийте грунт розчином борної кислоти з розрахунку 0,5 г на м. І мідним купоросом з розрахунку 2 г на метр.

Для дорослих дерев використовують залуження, траву регулярно скошують, підгодовують азотом і регулярно рясно поливають, т. К. Грунт може іссушіваться травою.

Для молодих дерев пристовбурні кола навесні тримайте під чорним паром, а в середині літа висівайте листові рослини для закладення в грунт. Сійте будь-які рослини дають рясну зелень. Сидерати заберуть з грунту зайвий азот і дерева нормально підготуються до зими. За осінь-зиму сидерати разложатся в грунті і звільнять поживні в-ва для дерев навесні.

Влітку, особливо в сухий період, забезпечте хороший полив в борозенки по периметру крони.

Восени удобрити суперфосфатом, хлористим калієм, компостом, деревною золою, доломітом, якщо треба вапном під перекопування. Є рекомендації для яблунь удобрити кухонною сіллю, т. Е. Хлористим натрієм.

За межами крони перекопування на глибину 1,5-2 багнета. Закрийте в грунт сидерати, посіяні влітку - будь-які рослини дають рясну зелень, бур'яни з грядок.

Закладення добрив проводите по колу навколо дерева, часто по периметру крони. Ви повинні добре заправити грунт органічними і мінеральними добривами поки дерева молоді. Грунт під дорослими деревами зазвичай Залужани.

Восени в сухий день побілити стовбури яблунь. Препарати міді, що містяться в побілки захистять цю саму вразливу частину дерева від хвороб. Рани і оголену деревину зафарбуйте залізним суриком.

Якщо через погодні умови ви відчуваєте, що садити саджанці на постійне місце вже пізно, то просто прикопайте їх, а навесні без клопоту посадите!

Джерело: http://www.6x100.ru/
Copyright © 2011 року; Freelance.
Передрук матеріалів сайту дозволяється тільки з Активної посиланням на сайт

Контакти <Попередня наступна>

Джерело: Www. pro-rasteniya. ru

Посадка яблуні, схема посадки, готуємо ґрунт, копаємо ями

Посадка і догляд за яблунею Посадка і догляд за яблунею

Головна • Статті • Посадка яблуні, схема посадки, готуємо ґрунт, копаємо ями

Схема посадки яблуні
Якщо ви вирішили посадити кілька яблунь , то відстань між ними залежить від їх розміру в дорослому стані. Дерева сильнорослих сортів на насіннєвому підщепі поміщають через 3-4 м з відстанню 5-6 м між рядами. Так висаджують саджанці сортів Антонівка звичайна, Осіннє смугасте, Грушівка московська, Коричне нове.

Для дерев слаборослих сортів на насіннєвому підщепі міжряддя залишають шириною 4,5-5 м, а відстань між саджанцями - 3-3,5 м. За такою схемою висаджують яблуні сортів Мелба, Спартан, Лобо, Уелс.

При посадці слаборослих сортів на карликових підщепах відстань між рядами скорочують до 4 м, в ряду до 2,5 м.

Якщо використовуються саджанці на среднерослих і сильнорослих клонових підщепах, вказане вище відстань між деревами збільшують на 1 м. Колонновидні яблуні зазвичай висаджують в ряд: карлики через 0,6 м, полукарлікі і сильнорослі через 1,2 м.

Готуємо грунт для посадки яблуні
Як ми вже говорили, При весняній посадці грунт готують восени (у жовтні), при осінній за 1-2 місяці до посадки дерев. При першій перекопуванні грунту ретельно вибирають коріння багаторічних бур'янів. Потім вносять добрива і знову перекопують ділянку, де будуть посаджені яблуні. На 1 м2 дають: 5-8 кг гною або компосту, 8-10 кг торфу в суміші з суперфосфатом (80-100 г) і сірчанокислим калієм (30-40 г) або калійної сіллю (35-45 г).

Посадка і догляд за яблунею

Мал. Послідовність робіт при посадці плодового саджанця:

1, 2 - описують коло навколо кілочка;
3 - при викопуванні ями родючий шар складають по одну сторону, підгрунтовий - по іншу;
4 - встановлюють кол;
5 - заправну суміш насипають в яму горбком;
6 - на горбок поміщають саджанець;
7 - висаджена деревце підв'язують до кілка;
8 - насипають валик землі і в утворену лунку поливають саджанець.

Якщо ділянка знаходиться під задернінням, його перекопують восени , не руйнуючи грудки землі. А ранньою весною проводять боронування і в кінці травня повторну перекопування розклалася на той час дернини. При кислотності вище допустимого рівня грунт вапнують. Нагадуємо, для яблуні оптимальна рН 5,5-6,5.

Для зниження кислотності восени вносять доломітове борошно, гашене вапно, вапняні туфи або луговий мергель. Причому вапно можна використовувати одночасно з фосфорними добривами, так як фосфор під її впливом переходить в важкорозчинні форму. Чи не вносять її і з гноєм через великі втрат азоту.

Дачний рада перед посадкою. Якщо ви приступили до освоєння нової ділянки з неродючому землею, окультурення її треба починати як мінімум за рік, а краще за 2-3 роки до посадки саду.

Як копати ями для посадки яблуні
Посадочні ями копають не в день посадки, а завчасно : при осінній посадці за 1-1,5 місяці (щоб грунт встигла вивітритися), при весняній - викопування і заправка посадочних ям проводиться восени або в крайньому випадку навесні, як тільки відтане грунт (це прискорить прогрівання грунту).

Якою має бути розмір посадочних ям? Це питання не другорядне. На бідних дерново-підзолистих грунтах, які переважають в середній смузі, яма потрібна не тільки для розміщення коренів саджанця. Вона повинна вмістити родючий грунт, яка буде живити дерево в найближчі роки життя.

Як правило, посадочні ями для яблуні копають шириною 80-100 см, глибиною 80-90 см, але на добре окультурені родючому ґрунті досить ямки, в якій вільно розмістяться коріння.

Місце посадки позначають Базисом кілочком. Перед копкой описують навколо нього коло діаметром 0,8 - 1,0 м.

Викопуючи яму , грунт з верхнього родючого шару складають в одну сторону, а з нижнього, малородючі - в іншу.

Ці вимоги треба строго дотримуватися , тому що при посадці дерев яму засипають тільки верхнім родючим шаром, що забезпечує кращий ріст і плодоношення дерев. Для більш рівномірного осідання грунту стінки її роблять стрімкими, а не похилими. При досягненні глибини 60 см дно перекопують на повний штик лопати.

Потім готують поживну суміш , якою заповнюють яму на 1 / 2-2 / 3 об'єму. Складають її з родючого грунту і добрив. Поживну суміш краще робити біля ями, а не всередині її, щоб можна було більш ретельно перемішати грунт з добривами.

Як правило, на одну посадочну яму вносять 2-3 відра перегною або компосту, 3-4 відра торфокрошки, по 1 кг гранульованого суперфосфату і деревної золи. Іноді гранульований суперфосфат змішують з фосфоритного борошном у співвідношенні 1: 4 і додають 2 кг цієї суміші. Замість деревної золи можна використовувати сірчанокислий калій (150 г) і тільки при відсутності того й іншого вносять хлористий калій (100 г).

Якщо немає мінеральних добрив , можна обмежитися одними органічними (перегній, компост). Азотні і азотовмісні комплексні добрива в заправну суміш не вносять, так як вони погіршують приживлюваність рослин. З цієї ж причини не додають вапно.

Ні в якому разі в живильну суміш не можна вносити свіжий гній , в крайньому випадку - напівперепрілий. Потрапляючи в нижню частину ями, при нестачі кисню він погано розкладається і виділяє аміак і сірководень, які отруюють коріння рослин.

У тих випадках, коли грунт і підгрунтя на ділянці піщані , для зменшення водопроникності на дно посадкової ями додають змішану з перегноєм суглинних грунт шаром 8-10 см. Зазвичай на таких ґрунтах бракує магнію, тому в якості калійних добрив краще використовувати каліймаг або калій-магнезію.

Повернутися в зміст - Статті

Джерело: Bestgardener. ru