Главная » Яблуня » Глибина посадки яблуні

Глибина посадки яблуні

Яблуня Як садити яблуню Догляд за яблунею

Місцезнаходження та грунт

Для посадки яблуні бажано підібрати ділянку з південним або південно-західним схилом в регіонах з недостатньою кількістю теплих днів в літній період, а там, де спостерігається надлишок тепла і посушливе літо, слід віддати перевагу північний схил. Рівні ділянки без схилів не мають стоку холодного повітря під час весняних заморозків, що нерідко призводить до загибелі квіток.

На будь-яких грунтах, від важких глинистих до майже безплідною піщаної, садівники вирощують яблуні, отримуючи цінні плоди.

Розмноження і посадка: насінням або щепленими саджанцями. Садять яблуню, як навесні, так і восени. 

Посадка яблуні:

Глибина посадки яблуніДуже важливо викопати посадкову яму якомога більшого розміру.
Тільки в період посадки можна забезпечити глибоке розпушування грунту.
Схема посадки яблуні показана на малюнку.

Діаметр посадкової ями повинен становити 100 - 150 см, а глибина - не менше 60-80 см. Під час викопування ями верхній шар родючого грунту складають окремо від нижнього з незначним вмістом елементів живлення і слабкою структурностью. Ще краще неродючий нижній шар грунту розкидати по всій ділянці, а яму з яблунею засипати верхній фракцією землі, зібраної поблизу.

Перед посадкою грунт в ямі рясно проливають водою, в центрі насипають горбок, що складається з перегною, родючої землі і мінеральних добрив, дози яких залежать від родючості грунту.

Кореневу систему слід розправити на пагорбі.

Коли грунт в ямі осяде, коренева шийка опиниться з нею на одному рівні. Заглиблення кореневої шийки або занадто дрібна посадка дуже шкідливі для яблуні. Виправити помилку буде практично неможливо, коли коріння дерева розростуться під землею. Поруч з деревцем ставлять кілочок, до нього підв'язують вісімкою штамбік саджанця, навколо ями роблять валик із ґрунту.

Глибина посадки повинна бути такою, щоб коренева шийка в цей момент перебувала на кілька сантиметрів вище поверхні грунту. 

Догляд

Перш за все треба починати з поливу посадженого деревця. Потім слід замульчувати навколо грунт перегноєм або шаром торфу товщиною 5 см. Знищувати кірку потрібно мотикою, плоскорезом «Фокіна» або мотоблоком (переважно типу «Мантис»: їм можна виконати ще кілька десятків операцій в саду і на городі).

Якщо саджанець, підв'язаний до кілочка, все-таки розгойдується на вітрі, треба ущільнити біля нього грунт носком взуття.

Особлива увага приділяється боротьбі з бур'янами. Їх знищують до появи насіння, які переносяться з сусідніх ділянок вітром, птахами і тваринами.

Бур'яни в пристовбурних кругах особливо небезпечні. Вони не тільки забирають поживні речовини у яблуні, а й піднімають кореневу систему вгору, дуже близько до поверхні грунту.

Бур'яни висапують. Їх можна подрібнити і залишити як зеленное добриво в пристовбурних кругах близько яблуні.

У вересні знімають яблука осінніх сортів, закладають їх на зберігання в сховища. Сховища попередньо потрібно просушити, провітрити, очистити від пилу і дезінфікувати. Це можна зробити, спалюючи в сховище сірку (10-20 р на 1м3)
Через 1-2 тижні після збирання плодів у яблуні починається інтенсивний ріст коренів. У цей період її необхідно підживити. Якщо грунт під яблунею не під дерном - просто розподіліть добрива по всій площі проекції крони і обережно перекопайте вилами.

Якщо ж під яблунею дерен - добриво потрібно вносити локально. По межі проекції крони викопайте траншею шириною в лопату і глибиною в два багнети. Дерн при цьому обережно зніміть і відкладіть. Землю виймайте на якесь покриття або в корито. Після того, як внесете добрива в траншею - додайте зверху вийняту землю і поверніть дерен на колишнє місце, полив його, щоб він знову прижився.

До 6 річного віку яблуні досить тих добрив, які були внесені під час посадки в яму.

7-12 річне дерево удобрюють 4 кг органіки на 1 м2 кола плюс дві третини / третина гранчака суперфосфату і хлористого калію.
Під яблуню 13-20 років добрива вносять з розрахунку на 1 м2 - 6 кг органіки, 1 гранований стакан суперфосфату і половину склянки хлористого калію.

Під дерево старше 21 року -8 кг органіки і відповідно півтора і дві третини склянки суперфосфату і хлористого калію.

Якщо ви застосовуєте замість суперфосфату і хлористого калію нітрофоску або деревну золу - то дають їх в тих же дозах і пропорціях.

Завдяки потужній, глибоко йде в грунт кореневою системою дерево здатне виносити тривалу посуху, сильні морози, різкі перепади температури і вологості.

Навіть в суворих умовах Сибіру Ранетка пурпурова не гине від морозів, що сягають до -40-45 ° C.

Навесні листя яблуні обприскують 0,05% - ним водним розчином, сечовини.

Якщо треба швидко впливати на ослаблені після суворої зими дерева, слід провести позакореневе підживлення азотними добривами. Тут під 1 сотку в весняний період вносять не менше 2 кг азотних мінеральних добрив і 1,2 кг калійних, а також 1 кг фосфорних. Це приблизні дози, їх слід уточнити після проведення аналізу грунту. Добрива краще засвоюються при високій вологості грунту, тому потрібні, як мінімум, 3 поливу за період вегетації.

Перший полив припадає на другу декаду червня, другий і третій - через півтора місяці кожен.

На зиму дерева білять так, щоб були покриті скелетні гілки і весь штамб. Побілка захистить дерево від морозу взимку. Багато садівники, не маючи досвіду по догляду за садом, роблять її тільки навесні від опіків сонячних променів.

Найважливіший прийом догляду за яблунями - обрізка та формування крони.
Молоді дерева не слід обрізати занадто часто, як це радять робити деякі автори. Чим сильніше обрізка, тим пізніше наступає плодоношення дерев. 
Тому молоді яблуні обрізають по типу мінімального укорочення і проріджування. 

Укорочення - це часткове видалення пагонів і гілок. Проріджування - повне видалення гілок. Воно найбільш часто використовується там, де рослини мають загущену крону.

В процесі проріджування можна залишати сучки, які з часом випадають, і на місці їх прикріплення утворюються дупловідние поглиблення.

Не можна залишати шорсткості на місці зрізів, останні зачищають гострими садовими ножами. Місця зрізів замазують садовим варом. 

Коли дерева вступають в період плодоношення, обрізку направляють на обмеження висоти дерева: центральний провідник вкорочують так, щоб висота дерева не перевищувала 3,5 м. Обрізання з метою зниження висоти призводить до подальшого формування Волчков (сильних, вертикально розташованих пагонів, які треба вирізати сучкорізом, поки вони не набрали чинності).

Укорочення, навпаки, викликає активне утворення нових пагонів і гілок. Там, де крона у ряду сортів оголюється, така обрізка дуже корисна, вона дозволяє боротися з Голінасті гілок і створювати повноцінну крону по всій висоті стовбура.

Всі пагони, що виникають на штамбі, треба вирізати в міру появи ножами або секатором. Ріжучу частину останніх потрібно розташовувати не з периферійної частини втечі або гілки, щоб не травмувати і не продавлювати пагони, що залишаються на дереві. 

Під час обрізки треба зберігати штамб, його висота в індивідуальних садах не повинна перевищувати 60-80 см.

Коли плодоношення починає затухати, і плоди стають дрібними, проводять омолоджуючу обрізку з укорочуванням великих скелетних гілок на відстані 120-125 см від місця прикріплення до центрального провідника.

Завантаження...

Якщо є бажання посадити хороший яблуневий сад, необхідно підібрати для нього сорти невибагливі, досить зимостійкі і урожайні. Щоб яблуня рясно плодоносила, для кожного сорту слід підібрати запилювачі.

Самоплодних сортів у нас поки що дуже мало, тому не слід садити дерева одного сорту. Запилювачі і запилюється яблуні повинні цвісти в одні терміни.

Нормального перезапилення і зав'язування плодів можна домогтися тільки, посадивши такі ж зимові та осінні сорти яблуні.

Існують літні, осінні і зимові сорти. До літніх зимові сорти як запилювачів не підходять, а осінні і літні для цього якраз хороші.
Сильно пошкоджені, сухі і хворі гілки після обрізання не можна залишати під деревами навіть на кілька днів, краще відразу ж винести їх за межі саду і спалити.

Обрізати гілки потрібно не по межі здорової і хворої деревини, а захопивши додатково ще 3 см неушкодженого ділянки. Шорсткості на зрізах гладко зачищають ножем і промивають розчином мідного купоросу: 100 г мідного купоросу на 10 л води. Якщо на гілках залишилися після зимівлі незняті муміфіковані плоди, інфіковані плодовою гниллю, їх знімають одночасно з гніздами златогузки і бояришници.

Коли дезінфікуючий розчин просохне на гілці, зріз замазують олійною фарбою на натуральній оліфі або садовим варом.

У першій декаді квітня побілку освіжають суспензією свіжогашеного вапна (2 кг вапна на 10 л води).

Якщо обробити вапном всю крону, то можна не лише врятувати дерева від ранньовесняних опіків, але і відлякати жуків яблуневого квіткоїда.

Можна одне з дерев залишити без побілки, на ньому відразу згрупуються жуки квіткоїда. Після цього потрібно розкласти під деревом велику плівку і, струшуючи на неї жуків з гілок, знищити цього небезпечного шкідника майже повністю. Плівку з жуками слід винести за межі саду і спалити.

Якщо температура повітря підніметься вище 10 ° C, жуки можуть розлетітися, так що зволікати не можна.

Використання

Все яблуні, протягом вегетаційного період, завжди декоративно виглядають, тому можуть прикрасити будь-який квітник і сад. Цілющі властивості плодів яблуні відомі давно і переоцінити їх важко. Великий російський фізіолог І. П. Павлов любив повторювати, що життя людини можна продовжити як мінімум на одну третину, якщо щодня вживати хоча б по одному свіжому яблуку.

У цих плодах міститься багато найважливіших для нашого здоров'я біологічно активних речовин: вітамінів (аскорбінова кислота, каротин, вітаміни групи В, які регулюють діяльність нервової системи, вітаміни А, Р, D та інші). Цінність яблук підвищує наявність в них цукрів, органічних кислот, мінеральних солей, пектинів та інших речовин.

Завантаження...

Джерело: Www. petrovskoye. ru

Як посадити яблуню і уникнути помилок

Перед тим, як посадити яблуню, кожен садівник повинен переконатися, що молодому дереву буде комфортно на його ділянці. Вимоги до місцевості, на якій яблуня буде добре плодоносити, можна звести до чотирьох основних пунктів:

  • Освітленість і відсутність поруч великих дерев.
  • Відсутність сильних вітрів.
  • Не слід чергувати саджанці яблуні з іншими ягідними і фруктовими деревами.
  • Для гарного формування плодів яблуні необхідно запилення. Для цього зазвичай висаджують відразу кілька саджанців, як правило, різних сезонів плодоношення.

Якщо саджанець має відкриту кореневу систему (коріння не заховані в контейнер або іншу спеціальну ємність), то висаджувати його рекомендується в кінці квітня - початку травня або ж в кінці вересня - початку жовтня. Саджанці з закритою кореневою системою (в контейнері) можна висаджувати в будь-який весняний, літній або осінній місяць.

Щільність посадки і глибина посадкової ями
  • Сильнорослий підщепу. Такі яблуні висаджуються на відстані в 4-5 м один від одного, відстань між рядами - 5-6 м. Ями викопуються глибиною до 90 см, а їх діаметр не повинен бути в середньому 100 см.
  • Напівкарликовий підщепу. Яблуні висаджуються на відстані один від одного в 3 м, між рядами - 5 м. Діаметр ями - не менше 100 см, а її глибина - 50 см.
  • Карликову підщепу. Яблуні висаджуються на відстані в 1.5 м один від одного, між рядами - 4 м. Глибинна ями становить близько 35 см, а її ширина - 90 см.
  • Колоновидні яблуні висаджуються в довгасті ямки (близько 50 см), глибина яких не перевищує 40 см. Відстань між рядами повинна бути не менше 90 см, а між рослинами - не менше 40 см.
  • Глибина посадки яблуні

    Готуємо грунт для посадки саджанців яблуні

    Переїзд молодого саджанця на нове місце проживання є стресом для рослини. Для того щоб цей стрес пом'якшити, підготуватися слід заздалегідь. Так, розмітку місцевості і викопування посадочних ям слід провести мінімум за тиждень до посадки. Грунт трохи осяде, прогріється.

    Викопуючи яму, грунт слід розділити на дві частини і покласти окремо один від одного в спеціальні ємності або на поліетилен: з одного боку грунт з дна ями, а з іншого - її верхній шар. Після того, як яма буде викопана, необхідно обробити отриману землю, видаливши з неї всі бур'яни.

    Потім починається процес укладання грунту для посадки саджанців яблуні. Для початку дно ями розпушується, а потім засипається грунт, яка була зверху. Далі додається:

    • Не менш 1 відра перегною,
    • 700-800 г золи,
    • 1 кг мінерального добрива.

    Все перемішується і злегка утрамбовується. Потім додається залишилася грунт. У підсумку повинен утворитися невисокий пагорб, в центрі якого залишають поглиблення для висаджування яблуні. Розмір поглиблення повинен бути дорівнює розміру коренів саджанця.

    Глибина посадки яблуні

    Висаджуємо яблуньку!

    Настає найвідповідальніший момент - висаджування яблуні. У цьому процесі мають бути задіяні двоє, якщо саджанець має відкриту кореневу систему: один тримає яблуньку за стовбур, а інший акуратно засинає коріння залишилася грунтом, дбайливо розправляючи і направляючи їх в сторони і вглиб. Дуже важливо, щоб коріння не прагнули вгору, інакше з часом вони виб'ються назовні. Це може привести до опіків і недостатнього харчування дерева. Якщо саджанець має закриту кореневу систему, то його досить помістити разом з грудкою землі в поглиблення і присипати грунтом.

    Після того, як грунт буде засипана, в землю поруч вбивається кілок, до якого яблуню підв'язують. Потім грунт навколо трохи приминається ногою і рясно поливається водою.

    Дуже важлива порада:

    При посадці саджанців яблуні слід уважно стежити за тим, щоб коренева шийка була строго на рівні грунту, ні в якому разі не в ній і не над нею!

    Джерело: Www. mil-sad. ru

    Правильно вибрати саджанець і посадити яблуню

    Посадка яблуні відбувається за місяць до морозів, восени, і ранньою весною. У перший рік після Висаджування саджанці потрібно часто поливати, а добрива поки не вносять.
    Самі підходящі для яблунь грунту суглинні. У глинистий грунт додають, як правило, компост, торф, великий річковий пісок, оскільки яблуні шкодить недолік повітря в грунті. Якщо ж грунту піщані, то рекомендують додати трохи більше кількості торфу, перегною, глинистого грунту, компосту.
    Посадку яблунь проводять навесні та восени. Навесні - в квітні, як правило, в останніх числах місяця, восени - з двадцятого числа вересня до середини жовтня. Пізніше двадцятого жовтня яблуні краще підготувати до весняної висадки, прикопати, а вже навесні тоді посадити.

    Які саме яблуні садити?

    Взагалі, в першу чергу визначитися треба за такими пунктами:

    • Вік - 1 або 2-річка
    • Підщепа - карлик, полукарлік або «нормальне» дерево
    • Термін дозрівання - літні (липень-серпень), осінні (вересень-жовтень), зимові (жовтень) сорти

    Як вибирати яблуню?

    При покупці варто звертати увагу на наступне:
    - 4-5 гілочок на кроні
    - в 7-8 см від кореня - щеплення
    - у дерева здорова кора
    - 1,5 м висота
    - багато коренів, а не 1 закарлюка
    - сорти зимостійкі


    Як вибирати грушу?

    Приблизно так само, як і яблуню, але ще дивитися, щоб не було колючок - з колючками це буде «дичка».
    Як садити молоді дерева?

    Взагалі, яблуні можна садити восени і навесні. Навесні - в кінці квітня (з 20 числа), восени - з 20 вересня по 15 жовтня. Після 20 жовтня саджанці яблуні краще прикопати, а навесні посадити.

    Алгоритм посадки приблизно такий.

    Глибина посадки яблуні

    1) Копаємо ями - бажано за тиждень до посадки.
    Відстань між ямами для полукарліков: 4 метра між яблунями, 3 метра між рядами (для сильнорослих 5х5, середньої крони - 4х4, карликових - 3х2)
    Самі ями копаємо в діаметрі до метра і глибиною до 70 см (реально у мене вийшло ширина сантиметрів 50 і глибина стільки ж)
    Верхній шар з перегноєм відкладаємо в одну сторону, нижній - в іншу.

    2) Робимо внизу невеликий горбок з «плодородкі».
    3) Чи можна підсипати 2-3 жмені кісткового борошна.
    4) Ставимо яблуню на горбок (а не в лунку, як я б зробив :)
    5) Поруч ставимо два кілочка (можна обійтися і одним, але обов'язково з північного боку).
    6) Присипаємо «плодородку» і утрамбовуємо руками, щоб не пошкодити коріння.
    7) Засипаємо яму до щеплення, залишаючи сантиметрів 5-10 від неї до землі.
    8) Поливаємо яблуню (2 відра води).
    9) обривають листя (якщо справа восени).
    10) Восени можна також захистити стовбури від зайців - обкласти стовбури ялиновими лапками або ялівцем.
    11) Чекаємо весни, щоб зробити обрізання.

    Як укрити яблуні на зиму?

    «... Яблуні в цвіту - яке диво!» Вони радували вас навесні і все літо, тепер настала ваша черга подбати про яблунях і зайнятися їх підготовкою до зими, особливо це стосується молодих посадок. Як підготувати яблуні до зими, напевно, замислювався кожен садівник, а найдосвідченіші вже точно знають, коли і які заходи треба проводити. Якщо ви поки не можете похвалитися знаннями в цій сфері, то ця стаття допоможе вам знайти відповіді на такі питання як підготовка молодих яблунь і саджанців яблуні до зими, також не залишиться осторонь питання як укрити на зиму ті яблуні, які радують вас вже багато років.
    Готуємо яблуні до зими

    Звичайно, кожного садівника хвилює питання, Як утеплити яблуні на зиму . Якщо це не молоді посадки, то вашим красуням цілком вистачить обухажіванія пристовбурного кола, щоб коріння не вимерзли. Це може бути шар мульчі або землі, взятої з міжряддя. Але не варто забувати про те, що готуватися до зими потрібно ще з початку вересня. Приблизно в цей час необхідно провести рясний полив яблунь по периметру крони, а також можна внести добрива. А після на пристовбурні кола накидаємо мульчу або землю з міжряддя. Цей прийом дозволить вашим Яблунька найбільш комфортно підійти до зимових холодів. Ні в якому разі не проводите полив після настання заморозків, так ви тільки нашкодите деревам. Якщо є бажання обрізати дерева, то це роблять також тільки до перших заморозків. Решта процедури можна починати пізніше, після зняття врожаю. Після закінчення листопада, отмершую кору видаляємо зі стовбурів дерев і спалюємо її, а на штамби наносимо білила або вапно. Також після листопаду старі дерева можна обприскати від лишайника розчином залізного купоросу. Також рекомендується обв'язувати низ стовбурів дерев толем, для захисту від шкідників.

    Останнім часом стає популярним такий вид яблунь, як колоноподібні. Їх підготовка до зими не є чимось специфічним, підходять всі ті ж процедури, що і для більш звичних для нас сортів яблунь. Молоді ж яблуні потребують більш пильної уваги, а тому їх підготовка до зими займе трохи більше часу. Наприклад, прикореневу шийку молодих посадок рекомендують обмотувати капроновими панчохами для захисту від гризунів. А трохи вище, приблизно на відстані 10 см від землі коштує зробити укриття з газет, що захищає стовбури від морозу і шкідників. Газетні шпальти, якими ви обертаєте стовбур, повинні бути багатошаровими, щоб не розмокнути від дощів і снігу. Якщо ви роздумуєте над тим чим би ще закрити ваші яблуні на зиму, тобто абсолютно не витратний матеріал - сніг. Як тільки випадає сніг, то його нагортають на пристовбурні кола, чим більше, тим краще. Такий нехитрий прийом, як підгортання снігу до стовбурів дозволить вам зберегти взимку молоді яблуні.

    Підготовка саджанців яблуні до зими

    Якщо ви вирішили прикрасити свій сад новими саджанцями, то пам'ятайте, що висаджувати під зиму можна тільки морозостійкий сорти яблунь, інші ж саджанці краще прикопати, а висадити вже навесні. До речі, ями для посадки не забороняється підготувати з осені. Отже, як укрити саджанці яблунь на зиму? Для початку вибираємо сухе високе місце, яке не продувається вітрами. Далі готуємо грунт: в піщану вносимо торф або перегній, а в суглинну - пісок. Все добре перемішуємо і роєм канавку із заходу на схід шириною і глибиною близько 30 см. Укладаємо в неї саджанці з нахилом в південну сторону (це вбереже їх від сонячних опіків) і засипаємо землею. Грунт потрібно добре пролити, щоб коріння були зволожені. Навколо саджанців розкладаємо кошти від гризунів: приманки, гілки шипшини або ожини. Остерігаємося великого скупчення снігу навколо саджанців до кінця зими - вони можуть підіпре, а тому надлишок снігу до кінця землі з саджанців слід прибрати.

    Якщо у Вас вже є урожай яблук, то Ви можете дізнатися як якісно зберегти яблука взимку, різні способи упаковки і зберігання.

    Обрізка яблуні

    Багато, на жаль, нехтують цим агроприема. Одні вважають, що дерево краще нас знає, що йому треба, інші - що від обрізки більше шкоди, ніж користі. Інші садівники розуміють важливість і корисність обрізання, тільки ось не знають, як підступитися до дерева. Адже зроби щось не так - обрізаного назад не приставиш. Але є сміливці, які вважають, що ніяких складнощів тут немає і починають різати гілки як Бог на душу покладе. Мені не раз доводилося бачити покалічені бракоробами дерева. Обрізка - це найскладніша операція в садівництві, вона виконується за суворо визначеними правилами.

     Глибина посадки яблуні

    Коротко викладу суть цієї операції. Плодове дерево, якщо його не обрізати, розростається вгору і вшир. Листя і плоди піднімаються на периферію крони. Прирости гілок і плодових утворень в центральній частині стають все менше, відмирають, яблуня оголюється. З'являються тут листя є тіньовими, фотосинтез в них в кілька разів слабкіше, ніж в світлових. Між тим відомо, що основний урожай формується на молодих гілках в добре освітленій частині крони, значить, затінених ділянок не повинно бути. Оптимальною є крона шириною 2-2,5 метра і висотою до 4 метрів. При цьому вільний простором між кронами в ряду має становити хоча б півметра, а між рядами - відстань, рівну висоті дерева.

    Вид обрізки залежить від віку і стану рослини.

    Щоб не допустити припинення зростання молодих плодових гілок, необхідно починати омолодження дерева і нормувати кількість плодових бруньок. Для цього кінці основних і сильних обростають гілок з приростами менше 10-15 сантиметрів потрібно обрізати на переклад в тому місці, де приріст був не менший 25-30 сантиметрів. Щуплі і малопродуктивні плодові гілочки частково видаліть, а частина з них ображати над добре розвиненим відгалуженням. Чим слабкіше зростання, тим сильніше обрізка. Не рідше одного разу в два-три роки обрізайте зростаючі вгору гілки перекладом на відгалуження в бік периферії.

    Якщо дерево давно не обрізали, воно загустіть і оголилося всередині, необхідно виявити лідерні і основні гілки, супідрядні їх і видалити кілька великих, не чіпаючи дрібних обростають. У дорослого дерева обрізку починають зі зниження висоти і розкриття центру. Ліквідуйте частина центрального провідника, якщо його видно, або 2-3 великі гілки, які заміщають його, з перекладом на бічні відгалуження і прорідити найбільш загущені ділянки. Дуже високі і сильно оголені в центрі яблуні необхідно обрізати поступово, відразу знизити висоту з 7 метрів до 3 складно. Паралельно дерево проріджують.

    При обрізанні загущених дерев намагайтеся не завдавати рослині великих ран на одному і тому ж рівні на стовбурі та основних гілках. Якщо є необхідність видалити дві такі гілки, одну з них виріжте на кільце, а другу - переведенням на якусь гілку. Коли рана заросте, можна відсікти остаточно і другу. Обов'язково замазуйте і зафарбовуйте рани відразу ж, щоб не допустити інфекції.

    Перещеплення 

    Цій темі присвячена окрема, більш детальна стаття: Перещеплення плодових рослин

    Про волчках і шовкопряда

    Приступаючи до обрізку, подивіться, чи немає розломів «вилок» і відходили під гострим кутом скелетних гілок. Пошкоджені гілки, обморожені закінчення однорічних приростів видаліть. Видаленню підлягають і дзиги, але в ряді випадків деякі з них використовуються для утворення нової гілки, тоді їх або підрізають, або проводять в горизонтальне положення. Не забудьте перед обрізанням крони спочатку зняти всі муміфіковані плоди і зібрані в пучки листя. Це джерело зарази. Огляньте кінці гілочок і зріжте яйцекладки шовкопрядів, але не спалюйте ці гілочки, а винесіть їх за межі саду і покладіть на якусь купу сміття, в іржаве відро, звідки відроджені личинки шкідника не зможуть вибратися і потрапити на дерева. З частини яєць цих яйцекладок вийдуть паразитичні наїзники, які знову прилетять в ваш сад і знищать вже набагато більше яєць шкідників.

    Пам'ятка садівникові

    При обрізку необхідно враховувати багато факторів, в тому числі сортові особливості росту і плодоношення дерева. Наприклад, деякі сорти з сильним ростом (антонівка звичайна) вимагають незначного скорочення і проріджування тільки зайвих гілок, а кальвіль сніговий і апорт - більш сильного проріджування і слабкого укорочування. Сорти з помірним зростанням і середньої густоти крону (папіровка, пармен зимовий золотий, Ренет шампанських, пепінка шафранний) необхідно проріджувати і вкорочувати середньо. Сорти зі слабким зростанням і раннім плодоношенням (Пепінка литовська, багато спуровие сорти) вимагають сильної обрізки і дуже незначного проріджування. Сорти з узкопирамидальной кроною (Синапи) - більшого проріджування крони, ніж сорти з розлогими кронами (Ренет).

    У сортів, які плодоносять переважно на кінцях довгих гілочок і на плодових прутиків (Кальві, апорт, розмарин), з часом крона стає розлогою, гілки під навантаженням обвисають, а з сплячих бруньок з'являється велика кількість сильно загущающих крону пагонів. Якщо у такого дерева сильні прирости, необхідно перш за все проріджувати і одночасно обрізати, а якщо прирости слабкі, то перш за все необхідно вкорочувати і видаляти зайві гілки в середині крони. У сортів з переважно кільчастим типом плодоношення (антонівка, Боровінка, папіровка, Ренет) обрізання можна проводити раз в 3-5 років, скорочуючи скелетні гілки. Якщо прирости слабкі, обрізку ведуть на 3-5-річну деревину і вирізують до 25% старих кольчаток. У сортів, що займають проміжне між цими двома групами положення (мелба, Ренет Симиренка, осіннє смугасте) при обрізанні також включають характерні для обох груп прийоми: крону періодично проріджують і вкорочують гілки, а якщо зростання практично припинився, застосовують сильну обрізку на 4-6- річну і старше деревину, щоб викликати зростання молодих пагонів.

    Підживлення яблунь

    Кожен садівник знає, що правильна і своєчасна підгодівля плодових дерев є запорукою їхнього здоров'я і успішного плодоносіння. Таке плодове дерево як яблуня не є винятком з цього правила і також вимагає періодичної підгодівлі.

    Ми вже розглядали, як правильно удобрювати город, тут зупинимося на конкретній культурі - яблуні.

    Яблуні потрібно підгодовувати відповідними добривами 4 рази протягом усього садового сезону: навесні в другій половині квітня, при початку цвітіння яблуні, в період наливання плодів, і останню підгодівлю роблять після остаточної збирання врожаю.

    В першу чергу необхідно визначити зону підгодівлі яблуні. Вона визначається по колу на відстані приблизно в 50-70 см від стовбура дерева і до закінчення його гілок - так званий пристовбурні кола.
    Способи приготування подкормочного розчину для яблунь.

    Для першої підгодівлі яблуні можливо використовувати 4-5 відер гнойового перегною, який перебирають від каменів і різного потрапляє в ньому сміття і розсипають навколо дерева. З таким же успіхом можна використовувати для підгодівлі яблуні сечовину. Її розсипають з розрахунку 400-500 грамів на 1 дерево.

    При першій підгодівлі яблуні хороший ефект дає її обприскування розчином 2 столових ложок сечовини в 10 літрах води. Обприскувати слід листя, гілки та стовбур. Повторити зазначену процедуру слід ще пару раз після закінчення цвітіння яблуні з інтервалом в 20 днів.

    Для другої підгодівлі яблуні потрібно приготувати спеціальний підкормовий розчин. Виходити при визначенні його кількості потрібно з розрахунку на 1 дерево - 50 літрів подкормочного розчину. Готуємо розчин наступним чином. У підготовлену воду поміщаємо 250 грам суперфосфату, 150 грам сечовини і 200 грам сірчанокислого калію. Сечовину можна замінити 1,5 літрами пташиного посліду.

    Отриманий розчин ретельно перемішують і вносять в зону підгодівлі. При такому способі підгодівлі, оскільки він проводиться в жарку пору року, дерево краще полити як до, так і після підгодівлі.

    Для третьої підгодівлі яблуні також необхідно приготувати підкормовий розчин виходячи з того, що на 1 дерево його потрібно приблизно 30 літрів. Для приготування подкормочного розчину 3 грами сухого гумату натрію розводять в гарячій воді і виливають в підготовлену для подкормочного розчину воду. Слідом в розчин додають 130 грам нітрофоски (складне азотно-фосфорно-калійне добриво). Отриманий розчин також ретельно перемішуємо і вносимо в Підкормові зону.

    При приготуванні розчину для четвертої підгодівлі яблуні змішують в 30-40 літрах води по 300 грамів сірчанокислого калію і суперфосфату. Отриманий розчин ретельно перемішують і вносять в прикормочную зону. Якщо після збору плодів погода стоїть дощова, то допускається сухе внесення цих добрив в прикормочную зону яблуні.

    Варто запам'ятати, що будь-які додаткові підгодівлі яблуні, вироблені її обприскуванням, слід закінчити не менше ніж за місяць до початку збору плодів. Дотримання цих досить простих правил підгодівлі яблуні дозволить вам підвищити життєздатність дерева, його стійкість до хвороб і підвищити врожайність.

    Джерело: Bazila. net


    Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

    Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

    Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

    При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

    Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...