Главная » Яблуня » Обрізка саджанців яблуні

Обрізка саджанців яблуні

Як правильно робити обрізку яблуні

Як правильно робити обрізку яблуні

Автор: admin

Дата: 2012-01-24

І ось ми, разом з нашим садівником-аматором, в саду. Що йому порадити? Як проводити обрізку, не зашкодивши? З чого починати? Давайте розбиратися. Методично і не поспішаючи. Тому що в цій справі: відрізав - НЕ пришиєш.

Перш за все треба зрозуміти, що обрізка плодових дерев, не тільки яблунь, - це ціла наука (або мистецтво?), Що вимагає індивідуального підходу до кожного деревця з огляду на індивідуальній конфігурації гілок, віку, ступеня плодоношення і т. Д. Але все ж існують основні принципи обрізки, які ми і розглянемо.

Почнемо з самого початку - з молодого саджанця. По-перше, для чого обрізають посаджене деревце? Щоб привести його в початкову форму, з якої в подальшому почнеться формування правильної крони. А навіщо вона потрібна, «правильна крона»? А потім, щоб отримати найбільший ККД від яблуньки, іншими словами, правильно сформована крона дозволяє виростити найбільшу кількість плодів кращої якості. При формуванні крони у знову посадженого саджанця потрібно бути дуже уважним і далекоглядним, щоб правильно розпізнати зростання майбутніх гілок після вашої обрізки. Інакше можна тільки нашкодити.

Трохи теорії

У досвідчених садівників правил обрізки плодових дерев досить багато. Розглянемо найголовніші, без яких, як то кажуть, нікуди.

Перше : Гострий, чистий інструмент. Якщо садовий ніж - так заточений "під бритву». Це необхідно для кращого загоєння зрізу, так як «кудлата» кора від обрізки тупим ножем, заживає повільно і болісно. Те ж саме відноситься і до садової ножівки, і до секатор. Про правильному виборі секатора читайте тут.

Друге : наявність перевіреного садового вару. Садовий вар можна замінити олійною фарбою на основі оліфи (і тільки оліфи!). Інші фарби діють на рану як кислота, спалюючи кору і деревину.

Третє : повну обрізку будь гілки виробляють тільки «на кільце» і ніяк інакше. Виняток (і то тимчасове) становить обрізка центрального провідника в особливих випадках, про які ми поговоримо нижче в цій же статті. Що означає «обрізка на кільце»? Справа в тому, що гілки, що відходять від основної під кутом більше 30 градусів, мають в своїй основі на корі наплив кільцевої форми. У цьому напливі присутні клітини, здатні швидко розмножуватися і, таким чином, загоюють рану. Ось по верху цього кільцевого напливу і потрібно робити обрізання. Не можна робити обрізку вище кільця, залишаючи «пеньок», і нижче, вирізаючи саме кільце. В обох випадках дерево буде довго хворіти, відкрита і незаростаючі деревина висохне, розтріскається і буде доступна всяким-різним спорах хвороботворних грибів, що розноситься вітрами і дощами. Звичайно, зрізи товстих гілок зазвичай покривають садовим варом, а ось тонкі - хворіють і руйнуються.

Якщо знайти кільце в підставі видаляється гілки проблематично (як правило, такі гілки ростуть під кутом 30 градусів і менше), скористайтеся таким прийомом: подумки прокреслите лінію уздовж гілки, від якої відходить видаляється гілка, а іншу лінію - перпендикулярно видаляється гілці в її підставі. Одержаний кут поділіть навпіл. Ця бісектриса і буде напрямком спила (показана червоним).

Обрізка саджанців яблуні

Рис.1

Іноді доводиться залишати 10-15 сантиметрів у срезаемой гілки (шип) для підв'язки до нього інших гілок. На наступний рік його все одно потрібно видалити на кільце.

Четверте : неповну обрізку гілок проводять:

- на зовнішню нирку;
- на внутрішню нирку.

Що це означає? «На зовнішню нирку» - значить при обрізанні залишають саму верхню бруньку, спрямовану від центру саджанця, від центрального провідника, що дивиться «в зовнішній світ». «На внутрішню нирку» - навпаки, сама верхня залишена нирка спрямована до центру, всередину крони.

Обрізка на зовнішню нирку проводиться, коли потрібно розширити крону або зробити її центр менш щільним. На внутрішню нирку - коли, навпаки, потрібно посилити ослаблений центр крони або підняти занадто низьку разросшуюся гілку

П'яте : Після зрізу садовим пилянням обов'язково обробіть місце зрізу садовим ножем, прибираючи бахрому на корі. Тільки в цьому випадку рана загоїться швидко. Обрізку ножівкою ведуть так: спочатку підпилюють гілку знизу, відступивши від кільця на 25-30 сантиметрів, приблизно на третину її товщини, а потім, змістивши ножівку в сторону на 2-3 сантиметри, пиляють зверху. Після видалення гілки, відпилюють пеньок на кільце, вирівнюють ножем і обробляють садовим варом.

Шосте : важлива правильна обрізка на нирку. Техніка нескладна, але вимагає певного досвіду. Заводимо ніж з протилежного від нирки боку гілки і нижче підстави нирки на пару міліметрів. Робимо зріз під 45 градусів вгору і в бік нирки таким чином, щоб ніж вийшов на пару міліметрів вище нирки. Щоб зріз вийшов правильним і акуратним, потрібно іншою рукою притримувати гілку знизу, а ножем зробити впевнене різкий рух на себе.

Обрізка саджанців яблуні

Рис.2

Післяпосадкового обрізка

Якщо ви прикопують саджанець тимчасово, розраховуючи на наступний рік пересадити його, то обрізку можна робити сильну, а якщо садите вже на постійне місце, то його треба обрізати можливо слабше, так як в цьому випадку на що залишилися гілках буде більше листя, яблунька швидше відновить свою кореневу систему, порушену при пересадці і, відповідно, швидше буде відновлюватися і рости сформована крона.

Класичний приклад: дано саджанець, у якого необхідно визначити майбутнє призначення гілок.

А - центральний провідник; б - конкурент, від якого необхідно позбутися, інакше яблуня виросте рогаткою і одного разу під вантажем плодів розламався посередині;
в - основні гілки;
г - формують крону нижні гілки (формувальні, додаткові і т. д., їх називають по-різному).

Обрізка саджанців яблуні

Рис.3

Проводимо першу обрізку:

Позбавляємося від гілки-конкурента, вирізаємо її повністю, «на кільце», не залишаючи ні найменшого пенька, в якому згодом можуть прокинутися сплячі бруньки і дати хід росту Волчков.

Укорочуємо основні гілки, якщо вони занадто довгі. Причому, якщо деревце має пірамідальну форму, обрізку виробляємо на зовнішню нирку по відношенню до центрального провідника, а якщо крислату форму, то на внутрішню нирку.

У пірамідальних дерев центральний провідник повинен підніматися над іншими гілками приблизно на 20 сантиметрів, а у розлогих - на 10-15.

Ну і відгинаємо нижні, додаткові гілки за допомогою вантажів, змушуючи прийняти їх горизонтальне положення.

Будь-яка обрізка - це хірургічна операція, тому виконувати її потрібно цілеспрямовано. Наприклад, можна обійтися без особливої ​​обрізки при необхідності збільшити силу росту гілок. Досить для цього проаналізувати їх положення. Слабкі, тоненькі гілки потрібно встановити в положення, близьке до вертикального, прив'язавши їх до центрального провідника:

Обрізка саджанців яблуні

Рис.4

А сильні гілки потрібно відігнути до землі, надавши їм горизонтальне положення:

Обрізка саджанців яблуні

Рис.5

Далі: нормально, якщо сама нижня гілка саджанця розташована не вище 0,5 метра від землі. Але частенько можна зустріти саджанці, у яких бічні гілки розташовані занадто високо, на останній чверті своєї висоти. Якщо посадити такий саджанець і зробити класичну обрізку, про яку написано вище, то в подальшому всі роки ви будете мучитися з оглядом яблуні, зі збором врожаю і т. Д., Так як вам доведеться користуватися високою драбиною. Щоб цього не сталося, вже на самому початку необхідна радикальна обрізка, щоб сформувати нову крону на нормальної висоті. Для цього саджанець обрізають на висоті 70-80 сантиметрів, залишаючи один голий стовбур. Після посадки прокидаються приховані нирки і починають рости нові гілки, з яких і належить формувати крону. Більшість гілок виростуть майже вертикально, тому потрібно вжити заходів для їх відгинання в сторони. Обов'язково потрібно визначити центральний провідник і вирізати конкурент, а, можливо, і наступну за ним гілку, так як вона на наступний рік може стати конкурентом.

Якщо основні гілки відстають у рості через те, що на центральному провіднику зі сплячих бруньок утворилися нові гілки, то також доведеться закласти новий центральний провідник, а частина крони, що знаходиться вище нього, видалити:

Обрізка саджанців яблуні

Рис.6

Два останніх випадки (з видаленням центрального провідника і формуванням нового) загрожують в майбутньому обламуванням гілок під вагою врожаю, тому вчасно вживайте заходів по відгинання вертикальних гілок, які ви вибрали основними. Робіть це, поки гілочки тонкі і податливі на вигин.

Підсумок: в будь-якому випадку, при першій післяпосадкового обрізку потрібно прагнути намітити майбутній кістяк крони, а саме:

- центральний провідник повинен займати домінуюче становище (не обов'язково він повинен бути строго вертикальним);
- у центрального провідника не повинно бути конкурентів;
- основні гілки рівномірно розподілені навколо стовбура і приблизно рівні за своїм розвитком (за силою).

Обрізка в період від посадки до плодоношення

Подальша щорічна обрізка, поки деревце входить в силу для першого плодоношення, має на меті сформувати основні гілки таким чином, щоб виростають на основних гілках нові гілочки не заважали один одному і щоб вийшла міцна крона, здатна утримати на своїх гілках близько 120-150 кг яблук. Але, крім того обрізка призначена і для прискорення першого плодоношення, проте, треба знати міру: врожаї вище при слабкій обрізці в вислів ряду років, ніж при одноразовій сильної обрізку.

Є плодові дерева, у яких плодоношення швидко переміщається на периферію крони. Таким яблуням потрібно активно скорочувати гілки. Якщо цього не робити, то утворюється багато розвилок під гострими кутами і, як наслідок, розломи розвилок. Це сорти Золота китайка, Коробівка, Коричне смугасте, Ранет бергамотний, Бойкен, Алмаатинский апорт.

Є дерева, навпаки, схильні до загущення крони. У таких дерев не треба вкорочувати гілки без особливої ​​потреби, так як цим ви спровокуєте ще більшу загущених крони. Ці яблуні потребують проріджуванні крони. Це сорти Бабушкіна яблуня, Осіннє смугасте, Мелба, Ранет Симиренка, все Аніси.

Практично не потребують проріджуванні сорти Боровинка, Московська грушовка, Бессемянка Мічуріна, Пармен зимовий золотий, Ранет шампанський, Титовка зимова, Яблуко Вагнера призове.

У порівняно невеликій обрізку потребують сорти яблунь Антонівка звичайна, Слов'янка Уелс, Папировка. У них потрібно лише частина сильних приростів, які не мають перспективи, відгинати або обрізати на нирку, перетворюючи в плодоносні гілки.

При формуванні дерев з хорошим розгалуженням велику увагу необхідно приділяти своєчасному проріджування крони, щоб уникнути її загущення. Також потрібно вкорочувати деякі гілки, попереджаючи утворення розвилок.

Щоб зупинити зростання яблуні, після досягнення нею потрібної висоти (від двох з половиною до чотирьох метрів, рідше до шести), потрібно обрізати зверху центральний провідник і, таким чином перевести його функцію на одну з основних бічних гілок, як правило, на другу або третю зверху.

Не рекомендується проводити подальшу обрізку яблуні, яка довго не плодоносить (неодружена яблуня). Тут потрібно застосовувати метод відгинання гілок, а в наступні роки проведіть проріджування крони.

Обрізка під час плодоношення

Тут головне правило: регулярність. Якщо пропустити рік-два, то доведеться вирізати більші гілки, що викличе посилення зростання залишилися. Сама обрізка проста: проріджувати крону і не допускати сильного зростання вгору. Безперспективні дзиги вирізуйте на кільце.

Згодом зростання дерева сповільнюється, яблуня старіє. Плоди стають дрібніше, зростає періодичність плодоношення. Постає завдання омолодження яблуні. З цією метою проводиться карбування - обрізка всіх гілок, кінці яких практично не ростуть (приріст менше 20-25 см).

Обрізка старих, запущених яблунь

Проводити сильну обрізку запущеної яблуні потрібно в кілька етапів (кілька років), вирізаючи по одній-дві товстих неплодоносних гілки. Тут, як і в інших випадках, необхідно перш за все визначити лідера - центральний провідник, визначити основні бічні гілки. А потім проводити поступову обрізку, з роками знижуючи загущених крони, видаляючи гострі розвилки, хворі і зламані гілки, вирізаючи їх на кільце. Деякі дзиги можна використовувати для омолодження яблуні, інші вирізати на кільце. Після обрізки потрібно почистити штамб і залишилися гілки від старої, відмерлої кори, як розказано тут.

Обрізка після сильних морозів

Це особливий випадок, і до нього треба підходити нетрадиційно. Обрізку треба проводити лише після установки характеру і ступеня пошкодження. Сильно пошкоджене від морозу дерево, як правило, не піддається обрізку до пори, поки не виявиться зона ушкодження. Цю зону легко визначити по активному росту сильних Волчков. Тут під час обрізання відразу після зими вже не доводиться думати про супідрядності гілок. Формуючу обрізку проводять на наступний рік

Якщо сильно подмёрзло молоде дерево, буває доцільно вирізати його на зворотний ріст (залишаючи практично тільки один штаб без гілок або з мінімумом живих нижніх гілок) і почати формування крони з нуля.

Обрізка після слабких морозів

Після слабких морозів обрізку проводять як зазвичай, враховуючи і вирізаючи подмёрзшіе кінці гілок. Визначити подмёрзшую гілку нескладно: в місці надлому кора і камбій у неї не зелені а коричневі і, чим сильніше пошкоджена гілка, тим темніший колір камбію.

Великі рани від зрізів і морозобоїни в обов'язковому порядку змащуйте садовим варом, не допускаючи поселення грибків на і без того ослабленій деревині

Багато починаючі садівники мучаться питанням: коли треба проводити обрізку? Хтось із досвідчених радить навесні, до початку сокоруху, хтось - взимку, коли дерево взагалі спить і т. Д. Ось що відповідає садівник зі стажем Валерій Свистунов з Нижнього Новгорода:

"Уменя садів не один тому я обрізаю коли з'являється вільний час. І влітку і восени, взимку, навесні. За природою треба спостерігати. Ось, наприклад, в середині літа в лісі відламалася велика гілка. І ще кору мало не до самої землі відірвала. І нічого не відбувається, ніхто не плаче. Потихеньку все затягується заростає. І через кілька років все нормально. Тільки крона трохи потворна. Нікому її в лісі було підправити, сформувати. І зараз я влітку обрізаю, не замислюючись над цим. Тільки після обрізки - мідним купоросом. А потім оліфою. А все ос тальне придумали академіки від с / г, яким і з кабінету лінь на природу вилізти ".

На закінчення рекомендую фінансово спроможним особам диски від професіоналів, які мають досвід покруче мого - DVD з відео, знятим безпосередньо на ділянці. Нижче розташований банер з мінливими зображеннями. Щоб затримати зміну зображень і прочитати написане на банері, просто наведіть на нього курсор. Для переходу на продає сайт клікніть по банеру в той момент, коли на ньому буде зображення потрібного вам диска:

А тут ви знайдете ще багато інших корисних відеоуроків.

Переглядів: 150 667

Джерело: Lilygold. ru

Як правильно обрізати яблуню в молодому віці

Обрізка плодових дерев - це наука, що вимагає індивідуального підходу до кожного дерева з урахуванням зміни його гілок, ступеня плодоношення, віку. Але, тим не менш, є загальні принципи обрізки, про які я і хочу розповісти. Отже, як правильно обрізати яблуню з самого раннього віку?

Для чого взагалі проводять обрізку посадженого деревця? Обрізка саджанців проводиться з тим, що б надати їм початкову форму, від якої піде правильне формування крони. А правильна крона сприяє отриманню найкращого врожаю. Існує кілька неписаних правил для проведення успішної обрізки, раджу бути дуже уважними, намагатися правильно розпізнати зростання гілок, щоб не нашкодити молодому дереву.

Відео. Садовий інструмент для правильної обрізки дерев 
Правильна обрізка саджанця яблуні

При обрізку саджанця, гілки слід обрізати на кільце, за винятком центрального провідника. Що це означає? Справа в тому, що навколо кожної гілки є кільцевої наплив, клітини якого швидко розмножуються, затягуючи рану. Якщо ви відріже вище цього напливу і залишите пеньок, він почне засихати, оголюючи кору. Обрізка нижче кільцевого напливу призведе до довгого загоєнню рани і доступу різних інфекційних хвороб.

Від правильної обрізки яблуні на початковому етапі залежить майбутнє здоров'я всього дерева. Зрізи гілок, діаметр яких перевищує 1 см, відразу ж раджу обробляти садовим варом або олійною фарбою на основі оліфи. Іноді доводиться залишати пеньки по 10-15 см для того, що підв'язати до них інші гілки для фіксації. Але на наступний рік їх треба буде все одно вирізати на кільце.

Формуючи крону молодого саджанця, деяким галузям треба робити неповну обрізку. Вона проводиться на внутрішню нирку й на зовнішню нирку. Як правильно обрізати яблуню на зовнішню нирку? Зауважте, що нирки на гілці розташовані по черзі, одна до центру стовбура, інша назовні. Так ось обрізка гілок на зовнішню нирку означає її зріз таким чином, що зверху залишається нирка, спрямована до зовнішнього світу, т. Е. Назовні. Відповідно зріз на внутрішню нирку діаметрально протилежний.

У яких же випадках треба проводити зріз на зовнішню нирку? Коли є необхідність прорідити середину, зробити її менш щільною і розширити діаметр крони. Зріз на внутрішню нирку дозволяє підняти розрослися нижні гілки, згустити крону зсередини, якщо вона слабка. Слідкуйте за тим, щоб після зрізу не залишалося волохата бахрома на гілці, і якщо таке сталося, то тут же зачистите місце зрізу гострим садовим ножем. Техніка правильного обрізання яблуні на нирку не складна, але потрібен певний навик. Заведіть ніж з протилежного нирці боку нижче на 2 мм, і робіть зріз під кутом в 45 ° так, щоб він вийшов на 2 мм вище нирки.

Для того, щоб це вийшло гладко і правильно, лівою рукою притримуйте гілку знизу, а правою, прицілившись, робіть впевнене точне рух в напрямку зрізу, ніби струганий палицю. Пам'ятайте, що правильний зріз гілки - запорука здоров'я всього дерева в загальному.

Способи формування крони саджанців яблуні

Головне завдання обрізки яблунь полягає в створенні балансу між старими гілками і пагонами поточного року: їх повинно бути приблизно однакова кількість. Обрізку необхідно здійснювати так, щоб майбутня крона мала правильну будову.

Існує кілька способів формування крони саджанців. Сформована крона може бути веретеновидная, разреженноярусная, среднештамбовая, комбінована, пальмет та інших форм. Для початківця садівника буде легше сформувати крону разреженноярусним способом. Це спосіб, при якому необхідно залишити 4-6 скелетних гілок на відстані 30-40 см одна від одної.

Дуже зручні для формування среднештамбовие форми, в яких нижня скелетна гілка розташована на висоті 80-110 см. Для створення цієї форми все гілки, саджанця яблуні, розташовані нижче, необхідно вирізати.

Терміни обрізки молодих яблунь

Обрізку молодих яблунь починають ранньою весною до початку вегетації в перший рік після посадки. Весняна обробка дуже важлива для краси і здоров'я дерев, адже після неї дерева ростуть більш інтенсивно протягом усього літнього періоду.

Існує і річна обрізка, але вона зазвичай застосовується для укорочення пагонів поточного року. Вона стимулює утворення плодових бруньок, покращує розмір і колір плодів.

Обрізка однорічних яблунь

Обрізка саджанців яблуніВисаджуючи в перший раз на постійне місце однорічний нерозгалужений саджанець яблуні, необхідно просто видалити його приблизно на висоті одного метра від землі. Це дозволить сформуватися боковим паросткам вже в цьому році, і тоді вже можна буде формувати крону.

Якщо молода однорічна яблуня (саджанець) вже розгалужена, то необхідно видалити всі його бічні пагони до 70 см від рівня грунту. Серед пагонів, які ростуть вище, видаляють ті, що утворюють зі стовбуром гострий кут. Ті пагони, які розташовані під широким (близьким до 90 °) кутом, вкорочують до третин або п'ятої нирки. Якщо у втечі широкий кут, то ця гілка в майбутньому забезпечить дереву міцну крону. Також важливо, що дерева з майже горизонтальними гілками раніше починають плодоносити.

Обрізка дворічних яблунь

Дворічна яблуня складається з стовбура і відходять від нього декількох пагонів. У таких саджанців необхідно залишити три-п'ять найрозвиненіших пагонів з широкими кутами. Це і будуть головні гілки дерева. Решта пагони потрібно видалити. Центральний провідник формують над більш розвиненою ниркою, з неї буде розвиватися вертикальний втечу. Він повинен бути вище всіх скелетних гілок приблизно на 4-5 нирок. Залишені пагони обрізають так, щоб нижні були довші (до 30 см), а ті, що вище - коротше. Таким чином, формується основний кістяк найпопулярнішою крони молодих дворічних яблунь - міцної і округлої.

Обрізка саджанців яблуні

Протягом наступних трьох-п'яти років молоді яблуні краще не обрізати і не вкорочувати пагони. В іншому випадку можуть бути затримки в їх плодоносінні. Але все-таки невелика обробка іноді необхідна для хворих і надломлених гілок. Їх потрібно прибирати біля самої основи. У разі дуже активного росту дерева, щоб яруси гілок не були надто віддалені один від одного, можна укорочувати провідник, але при цьому не забувати, що він залишається лідируючим.

Для формування крони правильної форми, крім обрізки, застосовують і інші прийоми: наприклад, зміна напрямку росту або нахилу гілки. Змінити кут відходження гілок можна за допомогою установки розпірок між стовбуром і гілкою. Можна використовувати і відтягнення гілки до кілочка, вбитого в землю. А порожні ділянки крони можна заповнити за допомогою зміни напрямку гілки.

Відео. Обрізка молодих дерев (до плодоношення) 
Магічна цифра 3 при обрізанні молодих дерев

Обрізку яблунь я роблю щороку, однак з весняної обрізанням ніколи не поспішаю. Спочатку завжди даю час Яблунька відійти від зими, розпуститися, і тільки після цього в червні, коли стає точно ясно, які гілки особливо постраждали, приступаю до обрізку дерев.

Для себе я вибрав простий і зрозумілий спосіб обрізки, який рекомендує садівник А. М. Гаврилівський з Барнаула. Потрібно тільки запам'ятати при такому способі ключову (як пише автор - «магічну») цифру - три.

Коду я в перший раз висаджую на постійне місце саджанець яблуньки - як правило, навесні - то відразу обрізаю його так, щоб на ньому залишалися тільки 3 ростові нирки. За літо з них виростає однакові три гілочки, тобто виходить своєрідний яблуневий кущ.

На наступну весну кожну гілочку знову обрізаю точно так же. Залишаю за три ростові нирки, а всі інші безжально видаляю. До осені другого року така яблунька вже представляє з себе кущик з дев'яти гілочок. На третій рік все дев'ять гілок знову обрізаю на три нирки, і на цьому формує крону обрізка і закінчується. У підсумку виходить яблуневий кущ з однакових 27 гілок.

Після цього в кожну весняну обрізку на кожній з 27 гілок залишаю по одній ростовой нирці, а всі інші намагаюся видаляти. Плодові бруньки, звичайно, залишаю, і вони при цьому відмінно розвиваються. При цьому яблунька починає плодоносити і раніше, і досить рясно.

Додатково до цього протягом усього літа всі з'являються бічні і інші гілочки з ростовими бруньками регулярно прищипують. Крона, таким чином, не загущувальну, отримує багато світла і тепла, а деревце відмінно росте.

Звичайно, не завжди так гладко виходить, щоб утворилося і залишилося в кроні саме 27 однакових гілок. Щось замерзне; буває, зашкодять зайці чи миші; щось зламається і т. п. Але все одно, якщо намагатися використовувати при формує обрізку «магічну» цифру три, то крона виходить у вигляді більш-менш симетричного і рівного куща не вище 3-3,5 м. При частковому ураженні морозами вона легко відновлюється, і яблуня продовжує плодоносити.

В даний час з плодоносних яблунь у мене після двох поспіль дуже холодних зим вціліло всього дві. Це сорти Горноалтайская і Подарунок садівника. Але я не втрачаю надії. Все яблуні у мене корнесобственні. Саджанці багато років я вирощую самостійно, і молоденьких саджанців у мене вирощено в достатку, тому сподіваюся без особливих зусиль і витрат відновити свій яблуневий міні-садок.

Адже яблуня не тільки дає смачні яблучка, а й є справжньою окрасою ділянки все літо! Дуже красиве це деревце і в пору цвітіння, і пору наливу плодів, так що зовсім відмовлятися від яблунь я не збираюся, незважаючи на примхи погоди!

Коли найкраще обрізати яблуні?

Традиційно вважається, що найкраще проводити обрізання в перехідний період від стану зимового спокою до весняного пробудження. Зимова, точніше, ранньовесняна обрізка дійсно зазвичай більш безпечна для рослин. У цей період можна обрізати і великі багаторічні гілки в разі омолоджуючої обрізки.

Що стосується дрібних пагонів (минулого і позаминулого року), то в обмеженій кількості і при хорошому стані дерева обрізку можна провести і дещо пізніше - в кінці весни або самому початку літа.

Які яблуні доводиться найменше обрізати?

З цієї точки зору найбільш вигідні яблуні зі змішаним типом плодоношення, які відрізняються гарною Пробуджуваність нирок і середнім розгалуженням. У них утворюються плодові гілки середньої сили, багаторічні і добре розгалужені. А плодові бруньки формуються на гілках різного типу (від кольчаток до гілок з сильним приростом). В результаті яблуні таких сортів потребують порівняно невеликому укорочуванні (прищіпки) і досить рідкісному проріджуванні крони.

Яблуні ж з поганим розгалуженням доводиться стимулювати регулярної обрізанням (укорочуванням пагонів на 1/3 або навіть на 1/2 їх довжини), а яблуні із занадто інтенсивним - шляхом настільки ж регулярного повного видалення загущающих крону гілок.

Золоті правила обрізки яблунь

1. Найважливіше при проведенні обрізки - не переборщити. Щоб уникнути ослаблення дерев не слід їм наносити кілька великих ран в один рік. Тому запущені, густі крони необхідно приводити в належний вигляд не в один рік, а поступово, протягом 2-3 років. Краще ж своєчасно піклуватися про кроні дерев - в цьому випадку можна обійтися мінімальною обрізанням.

2. При проріджуванні замість вирізки великого числа дрібних гілок краще видалити 1-2 великі. У цьому випадку дерево в меншій мірі постраждає від нанесених йому ран. Обрізка занадто великої кількості гілок може викликати у дерева небезпечний для нього стрес. А наслідком цього може стати зниження числа плодових бруньок.

3. Сухі гілки треба вирізати до здорової деревини, в іншому випадку рани не загояться.

4. Слід не залишати при обрізці пеньків, але і не зачіпати кору на несучої гілки або штамбі.

5. Більш радикально слід обрізати верхні гілки, а не нижні. Тоді промені світла будуть пронизувати всю крону і забезпечать гарний плодоношення і на нижніх гілках.

6. Необхідно вирізати гілки, що ростуть до центру крони. Завдяки такій обрізці поліпшується освітленість дерева, і плоди стають відкритими для світу.

7. При проріджуванні крони слід вирізати гілки, що відходять під гострим кутом від стовбура. Такі гілки не здатні витримувати вагу виросли плодів і часто розщеплюються.

8. Яблуні з явно вираженим періодичним плодоношенням обрізають в неврожайний рік.

9. Рани діаметром 1-1,5 см і більше відразу ж після обрізки потрібно в обов'язковому порядку замазати садовим варом або сумішшю глини з коров'яком.

10. Слід пам'ятати, що будь-яка обрізка відтягує плодоношення; сильне обрізання (коли видаляється велика частина гілки) "пригнічує" решту гілки, а слабка (коли видаляється невелика частина) змушує решту галузитися. Тому обрізка повинна бути лише вимушеним заходом, за допомогою якої можна усунути різні дефекти дерева.

Легка омолоджує обрізка активно плодоносних дерев

Дорослі дерева високорослих сортів в період повного плодоношення дають прирости 30-40 см. Однак без щорічної "освіжаючою" обрізки приріст згодом слабшає, а урожай з внутрішніх частин крони швидко переноситься на її периферію. Коли дерево ще добре плодоносить, але прирости починають потроху знижуватися (стають коротшими 20-25 см), саме час провести слабку омолоджуючу обрізку. Спочатку до 2-3-річної деревини, а потім вирізують і старі ослаблені кольчатки, які майже не плодоносять, витрачаючи проте чимало поживних речовин.

Природно, що регулярно видаляють при цьому і гілки, загущающие крону. Мета - підтримка хорошого освітлення в межах всієї крони, збільшення приростів і стимулювання плодоношення. У карликових дерев, щеплених на слаборослих підщепах, швидше скорочуються прирости пагонів. Для посилення їх росту, отримання більших плодів омолоджуючу обрізку слід починати набагато раніше, та й проводити її частіше.

Обрізка підмерзлих дерев

Підмерзлі дерева обрізають після остаточного встановлення ступеня їх підмерзання. Якщо підмерзли однорічні гілочки і частина нирок, а невеликі ділянки кори або деревина мають слабкі пошкодження, то такі дерева обрізають навесні, видаляючи гілки, на яких явно виражене підмерзання. Вирізку ж всохлі гілочок роблять вже на початку літа. При більш сильних підмерзання обрізку відкладають до початку вегетації, т. К. Остаточний висновок про ступінь підмерзання дерева можна зробити тільки на початку літа. При цьому обрізку роблять в місці активного відростання пагонів до здорової деревини. 

При обрізку дерев з сильною побегообразовательной здатністю слід уникати укорочення гілок. Це призводить до надмірного загущення, що вимагає більш сильної обрізки. Якщо побегообразовательная здатність слабка, то укорочення гілок абсолютно необхідно, т. К. Воно попереджає розвиток оголених на великому просторі гілок.

На вкрай бідних уральських грунтах такі великі прирости (30-40 см) можливі тільки при ідеальному харчуванні дерев (хороша предпосадочная підготовка грунту і достатні і своєчасні підгодівлі). Тому, якщо ваші яблуні не дають великих приростів, потрібно спочатку продумати, чи отримують вони достатнє харчування, і тільки після цього міркувати про необхідність обрізки. Обрізати адже найпростіше, а виростити потім нові гілки буде набагато складніше. Якщо вам не вдалося ідеально точно встановити ступінь підмерзання дерева, то не потрібно поспішати з його обрізанням - краще почекати до остаточної ясності. Зайві рани та ще ослабленому після зими підмерзлі дерева абсолютно ні до чого - вони лише погіршать стрес, в стані якого і так знаходиться рослина.

Джерело: Handmade-garden. ru

Обрізка однорічного саджанця яблуні - Бабушкіна дача

Зміст

  • 1 Обрізка
  • 2 Відео: Як правильно направити зростання скелетних гілок яблуні?

Логічно міркуючи можна зрозуміти, що молоді дерева обрізають для формування крони. Тут основна мета - створити її остов відповідно до обраної моделлю. Рівномірно розмістити на основних гілках гілки обростають. Чи не затягувати перехід рослини до плодоношення. Надалі, поки зростання досить сильний (довжина пагонів продовження основних гілок не менше 30-40 см), а плодоношення за кількістю і якістю плодів цілком задовільний, основна мета обрізки - підтримувати стале оптимальний баланс між зростанням і плодоношенням. Не дозволяти виходити гілкам за встановлені габарити крони. Не допускати перевантаження обростають гілками. Попереджати ослаблення зростання. Підтримувати хороше освітлення по всій глибині крони.

Коли довжина приростів гілок продовження стане менше 15-10 см або, через недогляд, зростання їх зовсім припиниться, буде потрібно обрізка Омолоджуюча . Її мета - попередити ослаблення зростання, а якщо це вже сталося, то стимулювати зростання таким чином, щоб довжина пагонів стала не менш 30-40 см.

Якщо крони, неважливо, у молодих або вже у досить старих дерев, вийшли за межі оптимальних габаритів, сильно загустіть, перевантажилися плодовими гілками (до речі, якщо таких гілок дуже багато, більшість з них бувають слабенькими, нездатними нормально плодоносити), застосовують обрізку Восстановительную . Мета такої обрізки - привести габарити крон до оптимальних розмірів, поліпшити світловий режим, нормувати кількість гілок, забезпечити рівновагу між зростанням і плодоношенням. Відновлювальна обрізка застосовується також до підмерзлих деревах і до дерев, які мають серйозні механічні пошкодження.

Такі в загальних рисах основні цілі обрізки. Як бачите, вони не залишаються постійними і залежать від віку і стану рослин. І знову-таки не поспішайте з секатором і пилкою, а увійдіть в сад з блокнотом і олівцем. Як журналіст. І спробуйте взяти інтерв'ю у дерев. Вони все розкажуть про себе. Важливо тільки правильно поставити їм питання. Зрозуміло, відповідати вони будуть своїм виглядом і станом. Тому доведеться більше придивлятися, ніж прислухатися.

За результатами огляду визначте, яка і навіщо потрібна обрізка кожному конкретному рослині. Що треба: формувати крону, обмежувати її габарити, освітлювати або, навпаки, підвищувати "насичення" її обсягу обростають гілками. А може бути, зростання став настільки слабким, що треба вже омолоджувати дерево, або в кроні є небезпечні гострі розвилки, що іноді веде до отлому гілок або навіть розлому всієї крони. Зробіть собі позначки в блокноті. На дозвіллі обміркуйте ситуацію. Але це не все. Найголовніше попереду.

Тепер треба визначити найбільш ефективний шлях досягнення мети. Це, мабуть, складніше. Без знання основних закономірностей росту дерева неможливо передбачити реакцію його на той чи інший вплив, а значить, неможливо планомірно регулювати ріст і плодоношення. Закономірностей багато. Всі їх в одній статті не розгледиш. Але основні треба знати чітко.

Перша - апикальное домінування: висота дерева і довжина всіх гілок збільшуються за рахунок пагонів, що ростуть з верхівкових бруньок. Ці нирки, як правило, краще розвинені, отримують більше вологи і поживних речовин. У них зосереджуються речовини, що стимулюють ріст, а на частку нижчих дістаються речовини, зростання пригнічують. Тому з верхівкових бруньок виростають найбільш сильні пагони. Звідси і термін - апикальное домінування (апекс - верхівка).

Якщо видалити верхівкову бруньку в період спокою дерева, її функції переходять до нирці, найближчої від верхівки. Тепер вона буде здійснювати апикальное домінування. З неї утворюється найбільш сильний пагін. Якщо ж видалити верхівку гілки, коли вже почався ріст пагонів, то властивість апікального домінування буде у цій галузі тимчасово втрачено. З усіх нирок почнуть рости пагони приблизно однакової сили. У цьому випадку за рахунок придушення апікального домінування посилюється обростання гілок. Але не завжди. У ряду кісточкових, особливо при слабкому зростанні пагонів, вегетативної буває тільки верхівкова нирка. Видалення її приводить до припинення зростання цієї галузі. Здатність до зростання посилиться у однієї з розміщених на ній бічних гілок.

Чи не однаково виражена властивість апікального домінування у різних культур і сортів.

Воно може бути від дуже сильного до дуже слабкого. Відповідно до цього розрізняють різну здатність бічних бруньок пробуджуватися до зростання і різну здатність утворювати сильні пагони.

Дуже низькою вважають таку пробудімость нирок, коли з усього числа їх на гілки рушили в зростання менше 20%, низька - 30, середня - 50, висока - 70 і дуже висока - понад 70%. За кількістю виросли довгих пагонів вегетативного типу розрізняють рослини з дуже низькою побегопроізводітельной здатністю, коли тільки 5% загальної кількості нирок дали сильні прирости, і дуже високою, якщо вони складають більше 25%.

Прояв в різних поєднаннях цих двох якостей: пробудімості нирок і побегообразовательной здатності - залежить від культури, сорту, віку і стану рослин. Тому дати раз і назавжди класифікацію сортів за цими ознаками не представляється можливим. Можна тільки припускати, виходячи з усереднених сортових особливостей, але корективи в кожному конкретному випадку можуть бути надто великими. Та й не потрібні знову-таки рецепти, готові рішення. Кожен садівник повинен придивитися до дерева і порахувати на кількох сильних гілках, скільки в попередньому році було на річному прирості нирок, скільки з них прокинулося і скільки утворилося довгих пагонів. Надалі, коли, здобувши досвід, арифметика стане непотрібною. Здалеку, на око будете визначати і пробудімость нирок, і побегообразовательную здатність. Причому досить точно, але вкорочувати гілки у тих рослин, які мають високу побегообразовательной здатністю. Це призведе до надмірного загущення крони потрібно сильне обрізання.

За нею піде ще більше посилення зростання і ще більше загущення. І так будете різати дерево, різати, а плодів і не дочекаєтеся. Якщо ж пробудімость нирок слабка, укорочення, навпаки, необхідні. Інакше гілки будуть голінасті. На більшій частині протяжності вони не обростуть. А на чому ж дерево стане плодоносити? Знову-таки деревина буде, а плодів - немає.

Обрізка саджанців яблуні Обрізка саджанців яблуні
Широкий кут відходження.

Кріплення гілки міцне, але зростання недостатньо сильний.

Гострий кут відходження гілок. Можливий розлом дерева.

І ще про одну закономірності не можна не сказати. Сформулювати її можна так: зростання гілок тим сильніше, чим ближче напрямок їхнього росту до вертикалі, а схильність до плодоношення зростає в міру відхилення гілки до горизонтального і поникли положенню. Звідси практичний висновок. При обрізку плодових дерев, особливо молодих, не слід захоплюватися вирізкою гілок, довжина яких менше 40 см. Особливо, якщо вони займають положення, близьке до горизонтального або навіть поникли.

Ось тепер можна брати секатор, пилку і йти до дерева.

Поговоримо тепер про знову посадженому рослині. Треба закласти крону. Найпоширеніша і найбільш доступна - разреженно двоярусне. Висота штамба 50 см. З гілок, розташованих вище штамба, виберіть три в якості основних. Вони повинні розміщуватися з інтервалами по стовбуру 10-15 см, але не біда, якщо трохи ближче або трохи далі. Одна гілка повинна бути спрямована в одну сторону від стовбура, а дві інших - в протилежну. Кут між ними (в проекції) повинен дорівнювати 60-70 °.

Після вибору основних гілок вирішуйте долю інших. Сильні відігніть до горизонтального, а ще краще до поникли положення, слабкі (коротше 40 см) Залишіть, хай вільно. Конкурент виріжте на кільце. Основні гілки обріжте так, щоб їх кінці виявилися б на одному рівні. Якщо провідник дуже довгий, укоротите його так, щоб він був вище основних гілок на 15-20 см.

У наступному році на 50-60 см вище останньої гілки ярусу виберіть ще одну. Потім згадайте, які пробудімость нирок і побегообразовательная здатність у даного дерева. Це підкаже вам, наскільки треба вкоротити гілки продовження основних гілок, щоб ні загущення, ні оголення не було. Визначили? Ще раз переконаєтеся, що все правильно, нічого не втрачено. Тепер обріжте гілки так, щоб кінці їх виявилися на одному рівні. Ображати і знову обрану основну гілку так, щоб вона була вище першого ярусу на 15-20 см. Видаліть конкурент і всі сильні вертикальні гілки. Ображати провідник. Він повинен бути теж на 15-20 см вище останньої основної гілки, тобто повинен зберігати лідируюче положення в кроні. Якщо відігнуті раніше гілки заважають, обріжте їх на яке-небудь слабке відгалуження і залиште в якості обростають.

Надалі точно так само продовжуйте формувати крону. Закладіть ще одну, максимум дві гілки. Слідкуйте, щоб не було загущення крони або оголення гілок. У першому випадку звільніть укорочення, у другому - підсильте. Конкуренти і сильні вертикальні гілки постійно вирізуйте на кільце. Слабкі - зберігайте. Після закладки останньої основної гілки - це найімовірніше п'ята (3 + 1 + 1) або шоста - і над нею через рік зріжте центральний провідник. Він більше не потрібен. Оптимальна висота крони 2,5-3 м. На цьому рівні і треба буде її тримати. Усі гілки, які стануть прагнути переступити рубіж, треба обрізати з перекладом на горизонтальні відгалуження, орієнтовані від центру до периферії крони.

Якщо дерева у вас вже сформовані, нехай дещо не за правилами, але ростуть і плодоносять добре, не треба мудрувати і насильно втискувати їх у формулу 3 + 1 + 1 або 3 + 2 + 1 + 1. Нехай залишаються, якими вийшли. Тут важливо регулювати ріст, навантаження обростають гілками, не давати деревам виходити за встановлені габарити, підтримувати гарне освітлення у всій глибині крони. Обрізка в цьому випадку проста. Переважно проріджування гілок. Видалення сильних вертикальних гілок і вирізка старих плодових гілочок. Обрізка на переклад гілок, які прагнуть вгору і в міжрядді. Ширина крони в одному з напрямків повинна бути не більше 2,5-3 м, в іншому - може бути більше. При проріджуванні крони треба намагатися знаходити одну-дві великі гілки, вирізаючи які можна розрідити крону і поліпшити її світловий режим. При нарізці більшої кількості дрібних гілок і праці потрібно багато, і ефект завжди значно нижче. Не треба боятися одного великого зрізу. Не думайте, що це знизить урожай. Повірте багатому досвіду тисяч садівників - зовсім не так.

Якщо у дерев припинилося зростання, то на додаток до описаної вище обрізку треба омолодити гілки, а саме всі гілки з коротенькими приростами треба вкоротити. Сказати на деревину, якого року треба обрізати гілки, значить, нічого не сказати. Краще так: огляньте кілька великих гілок від їх верхівки до основи. Визначте по річних кільцях, коли довжина приростів стала менше 25-30 см. Ось в тому місці, де вона ще була 30 см і більше, виберіть сильне бічне відгалуження і зробіть на нього зріз. Якщо сильного відгалуження не знайдеться, зробіть зріз над слабеньким. Зростання посилиться. Не треба оглядати всі гілки. Один раз встановіть, де робити зріз, і всі гілки тоді обрізайте точно так же, приблизно в тому ж місці.

Обрізка саджанців яблуні

А - початок формування

Б - продовження формування крони.

(В проекції: суцільна риса - гілки нижнього ярусу,

Переривчаста - вище розташовані гілки)

Завдання на літо. Поспостерігайте за реакцією рослин на вашу обрізку. Позначте в своєму блокноті, що вийшло вдало, а що - ні. Постарайтеся пояснити собі причину невдачі. Зробіть поправки на майбутнє. Ще багато подібних ситуацій зустрінеться.

Відео: Як правильно направити зростання скелетних гілок яблуні?
Завантаження...

Джерело: Babushkinadacha. ru

Яблуня, обрізка посаджених саджанців яблуні, виправлення помилок при посадці

Обрізка саджанців яблуні Обрізка саджанців яблуні

Головна • Статті • Яблуня, обрізка посаджених саджанців яблуні, виправлення помилок при посадці

Обрізка посаджених саджанців яблуні

Обрізка саджанців яблуні

Обрізка плодового саджанця

Навесні посаджені рослини (дворічки або однолітки) обрізають. Цей прийом необхідний для відновлення порушеної рівноваги між надземною частиною і кореневою системою, а також для формування крони. Причому рослини, посаджені восени, обрізають навесні до набрякання бруньок.

При обрізанні у дволіток нижні гілки лише злегка вкорочують або взагалі не чіпають, а верхні підрізають на 1 / 3-1 / 2 довжини, щоб кінці їх знаходилися приблизно на одному рівні з закінченнями нижніх гілок. Вкорочують на нирку, розташовану над місцем вирізки шипа, центральний провідник. Він повинен підніматися над бічними гілками на 20-30 см. Якщо у провідника є конкурент, його вирізають на кільце або сильно нахиляють.

Однолітку, яка не має крони, обрізають на висоті 70-80 см від поверхні грунту.

Виправлення помилок при посадці яблуні
Дуже часто при посадці саджанців недосвідчені садівники плутають кореневу шийку (перехід стовбура в корінь) з місцем щеплення, яке знаходиться вище неї на 5-15 см.

В результаті вони заглиблюють саджанець до місця щеплення. Такі деревця або гинуть (особливо часто на важких глинистих ґрунтах), або погано ростуть, майже не плодоносять.

Заглиблене деревце треба обов'язково підняти. Для того, щоб це зробити, навесні на відстані 40-50 см від стовбура викопують кругову канавку на глибину розміщення кореневої системи. Потім з двох сторін лопатами, розміщеними під рослиною, акуратно його піднімають і підсипають ґрунт. Ставлять на неї саджанець, що оголилися коріння засипають землею, отаптивают, як при посадці, поливають і мульчують пристовбурні кола.

При завищеною посадці, коли коренева шийка після осідання грунту виявляється на 3-4 см вище поверхні землі і місцями оголені корені, положення виправляють підсипанням ґрунту.

Трапляється бачити і сильно нахилені після посадки деревця. У цьому випадку їм надають вертикальне положення, підв'язуючи шпагатом до кілка.

  • Повернутися в зміст - Статті

Джерело: Www. bestgardener. ru