Главная » Яблуня » Як правильно вибрати місце для посадки яблуні

Як правильно вибрати місце для посадки яблуні

Яблуня, посадка саджанців, місце для посадки, грунт, посадочні ями, добрива

Як правильно вибрати місце для посадки яблуні Як правильно вибрати місце для посадки яблуні

Головна • Статті • Яблуня, посадка саджанців, місце для посадки, грунт, посадочні ями, добрива Щоб ваші саджанці добре прижилися після посадки в саду , їм потрібно догодити: правильно вибрати місце для посадки, підготувати грунт і посадочні ями, заправити їх добривами. А для цього треба знати пристрасті ваших молодих вихованців, що вони люблять, а що їм зовсім не до смаку.

Яблуня сіянцевих і клонові підщепи, місце для посадки, грунт
Яблуня - найпоширеніша плодова культура, господиня саду. Розмір і форма крони дерев залежать від сорту і від підщепи, тобто від того, на яку рослину щеплений сорт. У зв'язку з цим висота дерев варіює в межах 1,5-14 м.

Яблуні на сіянцевих підщепах добре плодоносять 35-50 років, на слаборослих - 20-25 років. Також від сорту і підщепи залежить час вступу в плодоношення, воно може наступити на 3-й, а може на 10-й рік після посадки.

Коренева система у яблуні на сіянцевих підщепах поширюється на відстань, в 2-3 рази перевищує радіус крони. Основна маса коренів розміщується на глибині 20-70 см (у сіянцевих підщеп глибше, у клонових - дрібніше). Все це потрібно враховувати при посадці дерев.

При виборі місця для яблуні треба мати на увазі, що вона любить світло вологу, проте надлишок води в грунті неї шкідливий. Глибина залягання грунтових вод повинна бути не менше 1,8 м.

Разом з тим короткочасне перезволоження і навіть затоплення паводковими водами яблуня переносить безболісно. Грунти воліє суглинні і супіщані, з реакцією ґрунтового розчину (рН) в межах 5,5-6,5.

Послідовність робіт при посадці саджанця яблуні
Як правильно вибрати місце для посадки яблуні

Детальніше на сторінці... Посадка дерев і рослин в саду, на дачі

Коли краще садити яблуню навесні або восени
У середній смузі висаджувати яблуню краще навесні. При осінній посадці деревця можуть підмерзнути взимку, їх часто пошкоджують миші та інші гризуни.

Однак підготувати місце для весняної посадки потрібно восени, щоб в кінці квітня - початку травня до розпускання бруньок (ще краще до їх набухання) посадити молоді яблуньки.

Якщо все ж ви вирішите висадити деревця восени , то робити це треба з кінця вересня до середини жовтня.

Повернутися в зміст - Статті

Джерело: Bestgardener. ru

Яблуня

Зміст.. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ..

 яблуня

 210. Скільки років живе яблуня?

 В принципі, яблуня може рости і плодоносити до 100 років і навіть більше. Відомі яблуні-довгожителі, які живуть на цьому світі по 300 років. Але на Північно-Заході яблуні починають гинути, в основному через загибель кори, в молодому віці - 20-25 років.

 211. Як правильно вибрати місце на ділянці для посадки яблуні?

 Перш за все, треба підібрати на ділянці таке місце, щоб дерева були прикриті від північних вітрів. Краще, якщо по північному кордоні будуть інші рослини, наприклад, їли, клени (природно, за межами вашої ділянки), ірга, червоні горобини, обліпиха. На півдні, перед будинком, можна посадити парочку плодових дерев, але весь сад висаджувати не слід, тому що через десяток років перед будинком виявиться суцільна тінь, в якій буде добре рости тільки трава. А ділянки-то у нас невеликі, і дорогоцінну площу під сонцем розбазарювати не слід.

 Яблуні можна розташувати в 1-2 ряди вздовж однієї з меж ділянки (тільки не з півдня!), Відступивши від кордону сусідської ділянки, як і належить, 3-4 м. Щоб ці дорогоцінні метри не пропадали, висадіть між деревами і кордоном ягідні чагарники. Наприклад, можна висадити малину (яка дуже дружна з яблунею, до того ж може плодоносити в півтіні) або чорну смородину (яка теж може плодоносити в півтіні), залишивши до кордону 1-1,5 м, щоб було зручно працювати з ягідниками, що не переходячи кордону. Коренева система малини і чорної смородини розташована в поверхневому шарі грунту, а коренева система яблуні розташовується нижче, тому між цими ягідними кущами і деревами НЕ буде конкуренції за вологу і харчування.

 Дерева садять на відстані 4 м один від одного, а чагарники - 1-1,5 м.

Якщо ділянка у вас більше, то можна висаджувати дерева групою в одному-двох місцях, за схемою 4 x 4 м. Тоді необов'язково робити прямі доріжки зробіть їх звивистими, обтікають групи посадок. Візуально така вільна композиція саду зі звивистими доріжками збільшує простір саду, але рослин на тій же площі, що і при регулярному плануванні, розміщується набагато менше.

 212. У мене на ділянці глинистий грунт. Чи можна посадити яблуні, вони не загинуть вони?

 Чи не загинуть, якщо все зробите правильно. Якщо на ділянці глина чи важкий суглинок, то в ями садити дерева не можна. Глина не пропускає воду, під час осінніх дощів посадкова яма заповниться водою. Взимку вона наскрізь промерзне, що, звичайно ж, викличе загибель кореневої системи. Не можна садити в ями і на торфовищах, а також там, де грунтова вода залягає близько (менше 1 м). У всіх цих випадках слід насипати пагорби заввишки близько 60-80 см і діаметром не менше 1 м. У наступні роки пагорб слід розширювати. Для цього достатньо насипати навколо нього компостну купу, а щоб периметр дерева мав охайний вигляд, підсипати кожен раз поверх покидьків і виполоти бур'янів торф або пісок. Якщо використовуєте торф, то пам'ятайте, що він закисляет грунт під яблунею, а вона вважає за краще грунт з нейтральною реакцією, тому в торф треба обов'язково додавати золу з розрахунку 1 півлітрова банка на кожне відро торфу (або 1 стакан вапна або доломіту).

Де взяти стільки землі для насипного пагорба? А ви просто складіть прямо на грунт під майбутнім пагорбом всякий непотріб. Спочатку прокладете шар каменів, битого шиферу або червоної цегли, щоб не дати коріння рости вниз, де на них чекає загибель. Переслоіть все це будь-який землею, яку зумієте нагорнути на своїй ділянці і поблизу нього. Потім складіть на це місце порвані, старі книги (це, звичайно, варварство, але, погодьтеся, що багато хто з книг, що випускаються цією тільки долі і гідні), журнали, шматки старих дощок, великі сучки, стружку, шматки картону, непотрібні речі з бавовни або вовни (синтетика НЕ ​​перегниває, а тільки засмічує грунт, тому її класти не слід). І знову все це перешаровувати землею. Потім вносите зім'яті чорно-білі газети (невелика кількість кольорового матеріалу допустимо, а ось кольорові глянцеві ілюстрації - немає, через наявність в них великої кількості шкідливих барвників). В цей шар слід внести раскислители: золу, доломіт, вапно, то, що у вас знайдеться, з розрахунку 1 стакан вапна або доломіту на кожне відро землі або 1 півлітрова банка золи. Потім все літо можете на цьому місці складати компостну купу, присипаючи виполоти бур'яни і харчові покидьки, а також фекалії з туалету землею, піском або торфом. Час від часу додавайте жменьку суперфосфату. Якщо хочете, то можете компостну купу поливати розчином «Байкалу Ем-1», «Відродження» або «Компостіна» або вносити «Сяйво». Ці препарати прискорять перегнивання компосту. До наступної весни купа осяде на дві третини висоти, тому восени її висота повинна бути не менше 1,2 м. Навесні, перед посадкою, поллєте купу розчином калію, що не містить хлору, а саме: 3 столові ложки сірчанокислого або вуглекислого калію (а ще краще калійної селітри) на 10 л води. Восени калій вносити безглуздо, оскільки за час осінніх дощів і зимових відлиг вода розчинить і вимиє його в нижні шари. Зверху додайте звичайну землю, яка у вас знайдеться, шаром приблизно 40 см.

 213. Якщо на ділянці дуже близько підходять грунтові води, то як правильно треба садити яблуню? При близькому стоянні грунтових вод, а також на торф'яно-болотистому ґрунті не можна допускати зростання центрального кореня глибоко вниз. Треба змусити його галузитися, щоб коренева система розташовувалася в горизонтальному верхньому шарі грунту. На глинах так і відбувається, а ось в інших випадках (крім посадки на піщаних ґрунтах) необхідно відразу зробити перешкоду для росту коренів вглиб. Для цього на дно посадкового місця насипте шар каменів, битої цегли, глиняних черепків, шматків шиферу, а вже потім вносите грунт. Це особливо актуально для груші на Північно-Заході, оскільки у груші стрижнева коренева система і центральний корінь йдуть на глибину до 4 м, а груша абсолютно не виносить перезволоження грунту, тим більше застійних або ґрунтових вод.

 214. Як правильно садити яблуню, якщо на ділянці звичайна грунт? Якщо у вас звичайна грунт (супісок або легкий суглинок, а тим паче орна земля), то садити можна взагалі на рівну поверхню. Треба тільки зняти верхній шар грунту. Перевернути дернину і укласти її навколо посадочного місця, створивши обрамлення. Витягнути коріння і кореневища багаторічних бур'янів. Зробити невелике заглиблення (15-20 см), відкинути вийняту землю на обрамлення. Внести в центр поглиблення горбок родючої, зволоженою грунту і висадити на цей горбок саджанець. Зверху присипати добрим ґрунтом, врівень з обрамленням.

 215. Навіщо перед посадкою рекомендують ставити саджанець яблуні в воду? Перед посадкою будь-саджанець слід обов'язково поставити в воду на 2-3 години, щоб дерево всотало вологою, і після цього відразу висаджувати на місце. Але довше 2-3 годин у воді не тримайте: коріння втратять значну частину калію, і це погано відіб'ється на їх приживлюваності і подальшому зростанні.

 216. Як правильно при посадці підв'язувати яблуню до кілків? Після посадки саджанець слід підв'язати, інакше в пухкому грунті вітер розбовкає кореневу систему і саджанець просто впаде. Але ось як саме прив'язувати? Ви, звичайно, звертали увагу на те, як прив'язують саджанці при озелененні міста? Ось так і прив'язуйте - до трьох кілків. Це найнадійніший спосіб. А вже якщо звикли прив'язувати до двох, то вбивайте кілки ні з півдня і півночі від саджанця, як рекомендують в книгах (роз'яснення на цей рахунок незрозумілі), а вбивайте кілки в напрямку переважаючих у вашій місцевості вітрів. На Північно-Заході переважають західні вітри, значить, кілки треба вбити із заходу і сходу від саджанця. Тоді обв'язка буде утримувати саджанець від розгойдування вітром. Якщо ви садите однорічний прутик чи висаджуєте рослина, вирощене в контейнері, то підв'язувати його не треба.

 217. Посадили яблуню, вона прижилася, листочки розпустила, а потім раптом засохла. Чому? Якщо яблуня засохла, незважаючи на рясний полив, то швидше за все, ви допустили помилку при посадці. Треба було скоротити надземну частину рослини, тобто вкоротити центральний провідник і все гілки на чверть (а в суху пору навіть на третину) їх довжини. Тоді баланс між ослабленою кореневою системою і занадто великий для неї надземною частиною відновиться і саджанець добре приживеться. Це, звичайно, не відноситься до саджанців, вирощених в контейнері.

 218. Чи потрібно восени згрібати листя під яблунями? На Північно-Заході коріння дерев поширюються досить далеко за периметр крони, оскільки коріння не йдуть в глиб холодних і безплідних грунтів, а вважають за краще розповзатися вшир, в невеликому орному шарі ґрунту товщиною всього 40-50 см, і тому уразливі при великих раптових морозах після відлиги. Тому я рекомендую не згрібати восени листя, а, навпаки, накидати їх навколо дерев. Нібито зимуючих на листках шкідників і збудників хвороб не бійтеся, їх не більше і не менше, ніж при весняній і осінній перекопуванні пристовбурних кіл. Це теж, до речі, оману. Чим менше будете копати, тим краще буде дерево плодоносити.

 219. Чому яблуня довго не вступає в плодоношення?

 Зимові сорти яблунь взагалі починають плодоносити набагато пізніше осінніх і, тим більше, літніх сортів. Це може статися навіть на сьомий рік після посадки однорічного або дворічного саджанця. Але якщо всі терміни пройшли, а яблуня плодоносити не бажає, перевірте, чи не занадто сильно ви заглибити ствол при посадці. Дерево в цьому випадку доведеться піднімати або розкопувати. Кореневу шийку при посадці яблунь НЕ заглиблюють в грунт зовсім, нехай краще буде трохи вище поверхні грунту.

 Інша причина може бути в тому, що гілки ростуть вертикально або майже вертикально вгору. Їх треба відігнути в майже горизонтальне положення. Тільки на горизонтальних гілках і йде плодоношення. Гілки треба відгинати поступово, для цього на них роблять манжету з щільного матеріалу, який вільно охоплює гілку. Потім поверх манжети, не затягуючи її, зав'язують мотузку. Кінець мотузки прив'язують до кілочка, вбитого в грунт з того боку, куди збираються відхиляти гілку. (Кілочок вбивають похило від дерева.) Після цього починають поступово намотувати мотузку на кол. Трохи відігнувши гілка протягом літа, їй дають перезимувати в цьому положенні, а на наступне літо знову відгинають в майже горизонтальне положення.

Якщо гілки розташовані горизонтально і посадка зроблена правильно, а яблуня не плодоносять, це викликано нестачею заліза. Існує старовинний народний засіб: вбийте в стовбур яблуні два середньої величини іржавих цвяха. А можна просто закопати під яблунею кілька іржавих металевих предметів або 2-3 рази протягом сезону обприскати її 0,1% - ним розчином залізного купоросу (1 чайна ложка купоросу на 8-10 л води). Або застосовуйте «Уніфлор-мікро» або «Флорист» (по 2 чайних ложки на 10 л води) для позакореневого підживлення.

 220. Коли садити яблуню? Взагалі кажучи, навесні. На Північно-Заході найкращий час посадки - травень. Яблуня - сонуля, вона прокидається порівняно пізно, пізно розгортає листя, коренева система починає працювати тільки тоді, коли грунт в зоні залягання сисних коренів прогріється до 8 ° С. На Північно-Заході ґрунти бідні на гумус, тому вони холодні. Прогріваються повільно через те, що з нижніх шарів землі йде холод, та й надземна температура невисока, саме тому верхній шар теж прогрівається повільно. В таких умовах напівсонна яблуня легко переносить перевезення і пересадку в травні.

 221. На що звертати увагу при покупці саджанців яблуні? Обов'язково уважно огляньте коріння. Якщо вони занадто обсохнули і на них немає молодих корінців, не беріть саджанці. Толку від нього буде мало. Тому на всяких там виставках і ярмарках саджанці краще не купувати, тому що посадковий матеріал, як правило, привізний, причому з південних регіонів країни. По-перше, привізні сортів не районовані для інших регіонів, вирощені в південних районах, з більш теплим кліматом, ніж там, де їм доведеться жити, тому будуть часто підмерзати, а в сувору зиму можуть і зовсім загинути. Крім того, саджанці досить довго везли, а тому їх коренева система може бути в жалюгідному стані. Найкраще з'їздити в добре зарекомендував себе місцевий розплідник і там, на місці, купити саджанець. Ще дуже добре, якщо його викопають прямо при вас.

 222. Як правильно перевозити саджанець яблуні? Чудово буде, якщо, вирушаючи за саджанцями яблуні, ви привезете з собою мох-сфагнум. Мох утримує вологу і до того ж бактерициден, тому коріння, обкладені таким мохом, легко перенесуть перевезення. Але мох не всі можуть дістати, є інший варіант: досить обернути коріння мокрими газетами в кілька шарів. Потім треба звернути їх у поліетиленову пелюшку, і тоді можна везти навіть 2-3 дні. Раніше перед перевезенням на великі відстані коріння саджанців умочували в глиняну бовтанку з коров'яком. Це робилося для того, щоб зберегти дрібні сисні корінці. Якщо вони будуть живі, то яблуня швидко приживеться.

 223. Чи можна посадити трирічну яблуньку? Яблуні старше трьох років саджати не має ніякого сенсу. І взагалі чим молодша саджанець, тим легше він приживається на новому місці. Тому я рекомендую купувати однорічні саджанці, вони до того ж дешевше.

 224. Ми купили саджанці яблуні, а місце для їх посадки ще не готове. Куди подіти саджанці? Якщо ви купили однорічний саджанець, вирощений не в контейнері, а посадочне місце для нього не підготували, то посадіть його на будь-яку овочеву грядку. Нехай поки перший рік підросте, а ви за цей час підготуєте для нього постійне місце і пересадити його на місце наступної весни. Можна навесні викопати саджанець і знову посадити на тому ж самому місці до наступної весни. Така триразова посадка-пересадка змушує рослину пережити стреси, а вони сприяють зміцненню дерева. У нього будуть великі, гарної якості яблука. Іноді навіть дичка, вирощений з насіння стиглого яблука (неодмінно районированного сорти), пересаджений тричі, дає чудово великі, смачні плоди.

 225. Які умови потрібні яблуні для нормального росту і плодоношення? Як і більшість рослин, яблуня воліє грунт з нейтральною, в крайньому випадку із слабокислою, реакцією, багату органікою і калієм. Це каліелюбівое рослина, не забувайте про це! Але яблуня буде рости і навіть плодоносити на глині або торфовищі, на піщаній і кам'янистому ґрунті, досить бідною. В принципі, рослина досить вологолюбна, але з невеликими засухами цілком мириться. Вона переносить досить великі морози, тому й зуміла прижитися в досить суворих північних широтах. Яблуні потрібно гарне місце під сонцем. Вона, звичайно, змириться і з півтінню, але в такому вологому регіоні, як Північно-Західний, де і так світла мало, в півтіні яблуню швидко почне долати лишайник.

 226. Чи треба вносити при посадці саджанця добрива?

 Все залежить від того, яка у вас грунт в місці посадки. Якщо це хороша, садові земля, то не треба. Якщо суцільний пісок, то обов'язково треба внести будь-яке комплексне мінеральне добриво, повільно розчиняється в воді. Для однорічного саджанця цілком достатньо внести, наприклад, 1 столову ложку «Акварин» Буйского хімічного заводу. Або 1 столову ложку гранульованого, не розчинної у воді добрива AVA. Його, до речі, вистачить на три роки. На худий кінець, можна внести 1 столову ложку «Азофоска», ще краще - «Екофоскі» або «Кеміра».

 Крім того, треба внести органіку. В піщані або супіщані або підзолисті ґрунти - 2-3 відра перепрілого компосту або гною під однорічний саджанець. Під дворічний саджанець дози слід збільшити вдвічі, а під трирічний - втричі.

Якщо грунт торф'яна, то краще її понижати, а не вносити мінеральні добрива. Органіка на таких ґрунтах в перший рік життя саджанця теж не потрібна. У глину, як уже було сказано вище, дерева не садять, а ось пагорб, який доведеться насипати поверх неї, повинен містити як органічні, так і мінеральні добрива.

 227. Скільки разів за сезон треба підгодовувати яблуню?

 На відміну від городніх рослин, які годувати і поїти слід весь сезон, яблуня потребує мінеральних підгодівлі два рази за сезон. Першу треба робити навесні, в момент розвороту листя. Рослинам потрібні в цей час азот і калій. Можна використовувати спеціалізовані підгодівлі для плодово-ягідних рослин Буйского хімічного заводу, можна скористатися тільки «Акварин» або «Ому». Досить 3 столових ложок на 10 л води. Або взяти «Екофоску» або «Кемиру». На худий кінець, використовуйте 1 столову ложку сечовини і 2 столові ложки вуглекислого або сірчанокислого калію (або калимагнезии) на 10 л води.

Друга мінеральна підгодівля потрібна плодово-ягідним культурам в кінці літа, коли у них починає наростати молода коренева система. В середині-кінці серпня готуєте розчин з подвійного гранульованого суперфосфату (2 столові ложки) і калію (1 столова ложка), що не містить хлору, на 10 л води. І виливаєте цей розчин з розрахунку 10 л на кожен квадратний метр (природно, по периметру крони рослини). Не турбуйтеся, що суперфосфат не розчиняється у холодній воді. Поступово він проникне в зону коренів і навіть залишиться в грунті на наступний сезон. Але можна скористатися готовим осіннім добривом для плодово-ягідних рослин Буйского заводу.

 А якщо будете раз в 2-3 року складати компост по периметру крони то однієї, то іншої яблуні, то ніякі підгодівлі дереву не будуть потрібні, за винятком мікроелементів.

 228. Як правильно годувати яблуню добривом AVA? Один раз в три роки будете закладати в грунт на глибину 7-10 см по периметру крони яблуні 3 столові ложки гранульованого комплексного добрива AVA. Для цього просто кутом Полольники прокреслите борозенку навколо яблуні. Розподіліть рівномірно добриво і присипте його грунтом. Це добриво не розчиняється у воді, а тому не вимивається з грунту. Рослина витрачає його економно і рівномірно весь сезон. Розчиняється добриво в органічних грунтових кислотах (частково коріння самі виділяють ці кислоти, розчиняючи добриво у міру потреби). Треба тільки пам'ятати, що в лужних середовищах добриво не працює, тому не слід вносити одночасно з ним золу, доломіт, вапно та інші раскислители.

 229. Що з себе являє формовий яблуня? Яблуні з штучно створеної формою крони зазвичай називають формовий. Яблуня - дуже пластична рослина (чого не скажеш про грушу), а тому легко переносить обрізку, і кроні яблуні можна надавати обрізанням найрізноманітнішу форму.

 230. Як перевірити, змерзла яблуня після сильних морозів? Потрібно відрізати кінець гілочки і подивитися на зріз. У яблуні жива тканина біла, а ступінь підмерзання деревини визначається за ступенем її потемніння. Світло-коричнева або темно-бежева свідчить про те, що деревина загинула. Але загибель решт гілок ще не підтверджує загибель дерева. Кінці взагалі могли не визріти або дерево пішло під зиму зневоднених (при тривалій осінньої сухій погоді), ось мороз і висушив кінці гілок. Так що зріз треба робити на корі штамба. А ранку відразу замазати зеленкою і рідким садовим варом або натуральній олійною фарбою. Якщо камбій (вузький зелений провідний шар між деревиною і корою) живий, то він зелений, а якщо загинув, то коричневий. У цьому випадку дерево дійсно загинуло.

 231. Як вберегти дерево від морозобоін?

 Найпростіший спосіб - побілка. Але її застосовують, коли деревам більше трьох років. Молоді деревця краще обмотати синтетичним матеріалом (капронові колготки, синтетична мішковина з-під цукру або крупи, лутрасил або спанбонд). Однак лутрасил і спанбонд не захищають від гризунів. Не слід обмотувати стовбури руберойдом або іншим темним матеріалом. Навесні він швидко нагрівається на сонці, і камбій пробуджується днем, а вночі сильне похолодання припиняє цей процес. Камбій від таких перепадів денних і нічних температур може загинути, а це призведе до відшарування кори.

 Для того щоб допомогти рослинам легше перенести заморозки і інші погодні негаразди, застосовуйте «Екоберін», або «Епін-екстра», або «Новосе» ( «Сілк»).

 «Екоберін» захищає рослини від різних погодних неприємностей (посухи, заморозків, різкої зміни температур вдень і вночі, тривалого похолодання). Крім того, він допомагає рослинам адаптуватися до сильного ультрафіолетового випромінювання.

 «Епін-екстра» практично робить те ж саме, крім того, він сприяє самозахисту рослин проти хвороб.

«Новосе» також підсилює самозахист рослин проти шкідників і хвороб, а й стреси, викликані несприятливими погодними умовами, теж знімає, що дозволяє рослинам, зокрема, легше переносити заморозки.

 232. Листя яблуні згорнулися човником вгору, а по краях стали коричневими. Що це за хвороба? Це не хвороба, а нестача яблуні калію. Потрібна допомога. Обприскати рослину «Уніфлор-бутоном» (2 чайні ложки на 10 л води) або слабким розчином калійного добрива (1 столова ложка на 10 л води).

 233. Листя яблуні якось посветлела і стала дрібної. Чому? Це може статися при нестачі азоту. Підгодуйте будь-яким азотним добривом (1 столова ложка на 10 л), краще спільно з калієм (калійна селітра, наприклад). Або використовуйте «Уніфлор-зростання».

 234. Листочки яблуні придбали мармурову забарвлення. Що робити?

 Швидше за все, позначається нестача магнію, саме в цьому випадку листя набуває мармурову забарвлення - темно-зелену зі світло-зеленої. Листя треба обприскати англійською сіллю або розчином калимагнезии (1 столова ложка на 10 л води).

Якщо мармурова плямистість різномаста (жовто-зелена або червоно-зелена і так далі), то найчастіше це свідчить про нестачу якогось мікроелемента. Найпростіше обприскати «Уніфлор-мікро» (2 чайні ложки на 10 л). Замість «Уніфлор» можна застосовувати «Флорист» або «Аквадон-мікро» в тій же концентрації.

 235. Чому у чистого на вигляд яблука вся серцевина коричнева?

 Причиною може бути фузаріозна гниль або просто недолік мікроелементів в грунті (це часте явище на бідних ґрунтах, зокрема, на Північно-Заході). При нестачі мікроелементів слід обприскувати яблуню або «Флорист», або «Аквадоном-мікро», або «Уніфлор-мікро». Робити це треба в момент утворення зав'язі. Плоди при нестачі мікроелементів цілком їстівні.

Якщо це гниль, то плоди неїстівні, у них гіркий смак. Хвороба найчастіше проявляється при зберіганні. Іноді яблуко починає загнивати прямо на дереві. У цьому випадку непогано б обприскати дерево препаратом «Циркон» або «Новосе» ( «Сілк»), щоб запобігти переходу плодової гнилі на здорові плоди. Відбирайте на зберігання цілі плоди, які зібрані без забитих місць. Непогано обприскати їх перед закладкою на зберігання препаратом «Фітоспорін», потім просушити і лише потім укладати в ящики, прослаівая сухою соломою або загортаючи кожне яблуко в шматок газети.

 236. Чому іноді м'якоть яблука має «скляний» вигляд? Склоподібність плодів з'являється або коли плоди підморозило прямо на деревах при невеликих раннеосенних заморозках (зазвичай це відбувається з пізніми сортами, що не встигли визріти), або при тривалій дощовій погоді перед збиранням врожаю (через занадто великої кількості води в клітинному соку яблук). Виявляється зазвичай при зберіганні. Такі яблука зберігаються погано, смакові якості плодів падають.

 237. Чому у яблунь відшаровується кора?

 Найчастіше первинною причиною є або морозобоїни, або сонячні опіки кори. І те й інше можна уникнути, якщо вчасно (пізньої осені) білити стовбури дерев, причому побілка повинна бути така, щоб її не могли змити тривалі осінні і зимові дощі у вологих регіонах.

 Пошкодження спочатку проявляються у вигляді рожевих плям на корі. Потім пошкоджена кора починає відмирати, на ній поселяються збудники грибних захворювань, і вона відшаровується. Пошкоджену кору слід зняти, зачистивши до здорової деревини. Щоб зберегти камбій по краях зачистки, рану треба обробити або зеленкою, або перекисом водню, дати підсохнути і тут же замазати олійною фарбою на натуральній оліфі. Тоді рана знову заросте корою. Можна після обробки залити рану рідким садовим варом.

Загибель кори може бути викликана також чорним раком, або антракнозом, але і вони з'являються тільки на пошкодженій корі. Є ще й шкідник - короїд. Його сліди ви виявите у вигляді тирси, висипати з отворів, а коли знімете відшарувалася кору, то побачите і його самого. Зробити випливає те ж саме, про що говорилося вище. Якщо кору занадто сильно пошкодив короїд або обгризли миші або зайці, то слід зробити щеплення «містком», тобто черешки з цього ж дерева прищепити нижче і вище ушкодження, попередньо зачистивши і обробивши місце пошкодження так, як було сказано вище.

 238. Чому яблука покриваються чорними плямами і навіть тріщинами? Це парша. Спочатку вона проявляється на листках у вигляді чорних плям, потім переходить на плоди. Боротися з нею слід точно так же, як і з паршею на грушах. Але, як вже говорилося про грушу, це може бути і недолік заліза. Недолік інших мікроелементів конкретно визначити важко, тому що нестача будь-якого з них проявляється у вигляді жовто-зеленої мозаїки листя. Якщо з'явилися такі листи, терміново обприскати дерево по листю ввечері в суху погоду «Уніфлор-мікро» або «Флорист», тоді ви уникнете багатьох неприємностей.

 239. Чи можна використовувати нітрафен проти парші на яблуні? Ні. Це дуже сильна отрута, його дозволяється використовувати в 200-400 м від житла, тому він заборонений для використання на садових ділянках. І ніякі розмови про те, що його використовують ранньою весною, коли ще немає корисних комах, не роблять його застосування безпечним, тому що з весняними водами нітрафен потрапить в криниці та водойми. Замість нитрафена можна ранньою весною обприскати сад проти зимуючих шкідників і збудників хвороб концентрованим розчином мінеральних добрив. Найкраще використовувати для цієї мети сечовину (700 г на 10 л води). Можна скористатися сучасним і дуже ефективним препаратом «Циркон». Навесні його краще використовувати спільно з препаратом «Епін-екстра», по молодому листю, а восени застосовувати тільки «Циркон» (для обприскування витрачають по 4 краплі на літр води).

 240. Що робити, якщо стовбур яблуні розвалився на дві частини? Знову з'єднати обидві частини стовбура і сколотити їх металевими скобами. Потім змазати щілину сумішшю глини з коров'яком або залити садовим варом і обв'язати полотном. Через рік полотнину можна зняти.

 241. Після суворої зими у мене засохла яблуня. Що з нею робити? Ніколи не поспішайте корчувати загиблі від морозу яблуні. Вони можуть ожити на другий рік. На корі з'являються дуже дрібні червоні «пухирці» це нирки. З них розвинуться гілки. А ось якщо цього не відбулося на другий рік, то треба спиляти дерево під корінь. Це дасть поштовх до появи кореневих нащадків, які восени потрібно вирізати, залишивши тільки найсильніший з них. Наступної весни його треба прищепити хорошим сортом, оскільки це дичка. Так як коренева система сильна, то він швидко піде в зростання і вступить в плодоношення. Але чекати більше двох років не можна, тоді загине і коренева система.

 242. Скільки слід виливати води під яблуню при поливі? Зазвичай стільки відер, скільки дереву років. І не забудьте: воду треба лити не під стовбур, а по периметру крони дерева. Часто садівники кидають шланг прямо біля стовбура, і качає насос воду невідомо для кого. Прийдеш до такого садівникові, копнешь при ньому на наступний день після поливу землю по периметру крони, а там, до повного його подив, суша, як і не було поливу. Вся робота псу під хвіст. Так що, дорогі мої, при поливі з шланга доведеться весь час при ньому стояти і направляти струмінь води по периметру крони дерева, та не лити в одну точку, а постійно переміщатися або шланг переміщати.

 243. Яблуня вимахнула величезна, дуже важко з неї збирати урожай. Як бути? Якщо дерево вже переросло всякі розумні межі, то просто восени спиляєте йому верхівку, зріз не просто змастіть зеленкою, а ще й зверху замажте рідким садовим варом або олійною, натуральної фарбою. А розташовані нижче гілки обріжте так, щоб вони були нижче центрального укороченого стовбура на 12-15 см.

 244. Читав, що в саду для захисту яблунь від шкідників треба посадити глід і він збере на себе всіх шкідників яблунь. Чи правильно це? Ні не правильно. Тому що глід якраз і приверне в сад всіх яблуні шкідників. Мало того, не тільки шкідники яблунь, а й шкідники глоду перелетять з нього на яблуні.

 245. Як боротися з яблуневої квіткоїда?

 Зазвичай садівники виявляють черв'яка, який знаходиться в молодої зав'язі, а «поїзд уже пішов», зав'язь безнадійно зіпсована, яблучко з неї не виросте. Паскудить жук-казарка, бронзово-зеленого кольору, з хоботком, як у довгоносика. Як і довгоносик, він прогризає бутон і відкладає в нього яйце. Поріддя з нього личинка харчується зростаючої зав'яззю і падає разом з відвалилася зав'яззю на землю, виповзає з падалиці та йде на окукливание в верхній шар грунту.

 Зрозуміло, що боротися зі шкідником треба в момент відокремлення бутонів, тобто коли з щільною купки починають висуватися бутони. Ефективна ця боротьба тільки до того моменту, як бутони починають забарвлюватися в рожевий колір. Коли бутони повністю пофарбовані, личинка вже всередині і зав'язь все одно знищено.

 Чим обприскувати? Тим, що дезорієнтує шкідника, тобто сильним стороннім запахом, щоб збити квіткоїда з пантелику. Шкідники не стануть прирікати своє потомство на голод, залишаючи його в підозрілому місці. Тому обприскуйте сад в момент відокремлення бутонів (терміни, природно, для кожної рослини різні) настоєм хвої, пижма, цибулиння, цитрусових кірок, бур'янів і так далі. Можна використовувати карбофос або «Фуфанон», але тільки до цвітіння будь-якої рослини в саду. Крім того, слід знати, що ці препарати мають досить високою інгаляційної токсичністю, тобто потрапляють при диханні в ваш організм і сильно «садять» печінку. Так що марлева пов'язка обов'язкове.

Краще за розгортається листю обприскати яблуні «Фітоверма».

 246. Як позбутися від плодожерки? Найефективніший спосіб систематичне обприскування саду гомеопатичним препаратом «Аурум-С» ( «Здоровий сад»). Плодожерка летить все літо, починаючи з червня. Існує поширена рекомендація - відловлювати самців або в ферапонние пастки, або в баночки з квасом або інший заграв рідиною, запах якої схожий на запах самки. Так-то воно так, та тільки самці летять зі всієї округи. Сотня потрапить в пастки, а сто перший запліднити самку. Навіщо ж їх скликати звідусіль? Їх, навпаки, слід відвадити від свого саду за допомогою дезорієнтуючих запахів. Самка, піклуючись про потомство, не стане відкладати яйце на зав'язь рослини, до запаху якого домішуються підозрілі сторонні запахи, а також на зав'язях, в яких мало вуглеводів, ось для цього щось і обприскують сад, зокрема яблуні, препаратом «Аурум-С ».

 247. Хтось об'їв все коріння у великий яблуні, і вона впала. Що тепер робити? Боюся, що зробити нічого не можна, дерево загине. Бешкетує водяний щур (схожа на ондатру, але трохи менше). Щур не вміє сама копати землю і бігає по Кротовим проходах. Тому якщо на ділянці живе кріт, то обов'язково з'явиться і щур. Крот - хижак, він харчується тільки личинками комах і дощовими хробаками. Коріння він може обірвати, коли прокладає свої галереї. А ось щур їсть коренеплоди, бульби, коріння рослин. Позбутися від неї непросто. Можна використовувати «Ратіфен-кро». Можна ставити, втім, як і на крота, пастки, але найпростіше посіяти уздовж канав з боку ділянки чернокорень (не плутати з чорним коренем!). Його насіння в будь-який час року будуть чіплятися за шкірку звірків. Це викликає у них нервовий стрес. Водяні щури покинуть вашу ділянку.

 248. Порадьте, які осінні сорти яблунь найкраще вирощувати на Північно-Заході? З осінніх сортів яблунь для Північно-Заходу районовані Осіннє смугасте, Коричне смугасте, Тамбовське, Мелба (Лазоревка), Іжора, Бессемянка Мічуріна, Балтика, Жигулівське, Сіянець Требу (Ризький Голубок), Народне, Десертне Ісаєва, Десертне Петрова, Ауксіс, Орловська Гірлянда, Аніс червоний, Боровинка.

Джерело: Sinref. ru

Підбираємо посадочне місце для яблуні

Як правильно вибрати місце для посадки яблуніЗазвичай плодові дерева садять навесні. Але Місце для посадки яблуні слід готувати з осені. Тут все залежить від того, яка у вас грунт і на якій глибині залягають грунтові води.

Якщо у вас звичайна грунт (супісок, легкий суглинок або, вообше, орна земля), то садити можна взагалі на рівну поверхню. Треба тільки зняти верхній шар грунту. Перевернути дернину і укласти її навколо посадочного місця, створивши обрамлення. Витягнути коріння і кореневища багаторічних бур'янів. Зробити невелике заглиблення (15 - 20 см), відкинути вийняту землю на обрамлення. Місце для посадки яблуні готово! Залишилося внести в центр поглиблення горбок родючої зволоженою грунту і висадити на цей горбок саджанець. Зверху присипати добрим ґрунтом урівень з обрамленням.

Якщо у вас пісок, то доведеться копати посадочну яму розміром 80х80х80 см. У нижню частину ями внести якийсь непотріб (бита цегла або шифер, а можна шар каменів). Потім слід внести мох - сфагнум, щоб він утримував вологу і поживні речовини. Після цього заповнити яму родючою землею, або складати в неї компост. Навесні висадити саджанець.

Якщо на ділянці глина або важкий суглинок, то в ями садити дерева не можна. Глина не пропускає воду, під час осінніх дощів посадкова яма заповниться водою. Взимку вона наскрізь промерзне, що, звичайно ж, викличе загибель кореневої системи. Не можна садити в ями і на торфовищах, а також там, де грунтова вода залягає близько (менше 1 м). У всіх цих випадках слід насипати пагорби, висотою близько 60 - 80 см і діаметром не менше 1 м. У наступні роки пагорб слід розширювати. Для цього достатньо насипати навколо нього компостну купу, а щоб периметр дерева мав охайний вигляд, підсипати кожен раз поверх покидьків і виполоти бур'янів торф або пісок. Однак врахуйте, що якщо вирішите використовувати торф, який закисляет грунт під яблунею (яблуня любить грунт з нейтральною реакцією), то треба обов'язково додавати золу з розрахунку 1 пол - літрова банка на кожне відро торфу (або 1 стакан вапна або доломіту).

Де ж взяти стільки землі для насипного пагорба??? А ви просто складіть прямо на грунт під майбутнім пагорбом всякий непотріб. Спочатку прокладете шар каменів, битого шиферу або червоної цегли, щоб не дати коріння рости вниз, де їх чекає загибель. Переслоіть все це будь-який землею, яку зумієте нагорнути на своїй ділянці і поблизу нього. Потім складіть на це місце порвані старі журнали, шматки старих дощок, великі сучки, стружку, шматки картону, непотрібні речі з бавовни або вовни (синтетика НЕ ​​перегниває, а тільки засмічує грунт, тому її класти не слід). І знову все це перешаровувати землею. Потім вносите зім'яті чорно - білі газети. В цей шар слід внести раскислители: золу, доломіт, вапно, то що у вас знайдеться, з розрахунку 1 стакан вапна або доломіту на кожне відро землі або 1 пол - літрова банка золи. Потім все літо можете на цьому місці складати компостну купу, присипаючи виполоти бур'яни і харчові покидьки, а також фекалії з туалету землею, піском або торфом (по можливості можете додавати препарати, що прискорюють перегнивання компосту). До наступної весни купа осяде на 2/3 висоти, тому восени її висота повинна бути не менше 1,2 м. Навесні, перед посадкою, полийте купу розчином калію, що не містить хлору, а саме: 3 ст. ложки сірчанокислого або вуглекислого калію на 10 л води. Зверху додайте звичайну землю шаром приблизно 40 см.

При близькому стоянні грунтових вод, а також на торф'яно - болотистому ґрунті не можна допускати зростання центрального кореня глибоко вниз. Треба змусити його галузитися, щоб коренева система розташовувалася в горизонтальному верхньому шарі грунту. Необхідно відразу зробити перешкоду для росту коренів вглиб. Для цього на дно посадкового місця насипте шар каменів, битої цегли, шматків шиферу, а вже потім вносите грунт.

Більшість садівників роблять помилку, закінчуючи свою турботу про дерево після його посадки (в яму або на пагорб, неважливо). Це ж не вірно! Коріння ростуть зовсім боку, і поступово яма або пагорб їм стають малі. Крім того невеликий пагорб легко промерзає наскрізь. Тому, принаймні, раз на два роки посадкову площу треба поступово розширювати, поки вона не стане розміром 4х4 м. Якщо саджанець посаджений в яму, то треба прокопувати по периметру крони дерева канаву на штик лопати і поступово засипати її в продовж літа бур'янами, кухонними покидьками. До наступного літа все це перетвориться в полукомпост. При посадці на пагорб щорічно підсипати по периметру крони компост і грунт, розширюючи межі пагорба, поки не створите необхідну площу харчування для дорослої яблуні розміром 4х4 м.

Порада: Плодові дерева можна розташувати в 1 - 2 ряди вздовж однієї з меж ділянки, відступивши від кордону сусідської ділянки, як і належить, 3 - 4 метри. Щоб ці дорогоцінні метри не пропадали, висадіть між деревами і кордоном ягідні чагарники. Наприклад, можна висадити малину (яка дуже дружна з яблунею, до того ж може плодоносити в півтіні), або чорну смородину (яка теж може плодоносити в півтіні), залишивши до кордону 1 1,5 м, щоб було зручно працювати з ягідниками. Коренева система малини і чорної смородини розташована в поверхневому шарі грунту, а коренева система яблуні розташовується нижче, тому між цими ягідними кущами і деревами НЕ буде конкуренції за вологу і харчування.

Джерело: Sovetysadovodam. com

Правильно вибрати саджанець і посадити яблуню

Посадка яблуні відбувається за місяць до морозів, восени, і ранньою весною. У перший рік після Висаджування саджанці потрібно часто поливати, а добрива поки не вносять.
Самі підходящі для яблунь грунту суглинні. У глинистий грунт додають, як правило, компост, торф, великий річковий пісок, оскільки яблуні шкодить недолік повітря в грунті. Якщо ж грунту піщані, то рекомендують додати трохи більше кількості торфу, перегною, глинистого грунту, компосту.
Посадку яблунь проводять навесні та восени. Навесні - в квітні, як правило, в останніх числах місяця, восени - з двадцятого числа вересня до середини жовтня. Пізніше двадцятого жовтня яблуні краще підготувати до весняної висадки, прикопати, а вже навесні тоді посадити.

Які саме яблуні садити?

Взагалі, в першу чергу визначитися треба за такими пунктами:

  • Вік - 1 або 2-річка
  • Підщепа - карлик, полукарлік або «нормальне» дерево
  • Термін дозрівання - літні (липень-серпень), осінні (вересень-жовтень), зимові (жовтень) сорти

Як вибирати яблуню?

При покупці варто звертати увагу на наступне:
- 4-5 гілочок на кроні
- в 7-8 см від кореня - щеплення
- у дерева здорова кора
- 1,5 м висота
- багато коренів, а не 1 закарлюка
- сорти зимостійкі


Як вибирати грушу?

Приблизно так само, як і яблуню, але ще дивитися, щоб не було колючок - з колючками це буде «дичка».
Як садити молоді дерева?

Взагалі, яблуні можна садити восени і навесні. Навесні - в кінці квітня (з 20 числа), восени - з 20 вересня по 15 жовтня. Після 20 жовтня саджанці яблуні краще прикопати, а навесні посадити.

Алгоритм посадки приблизно такий.

Як правильно вибрати місце для посадки яблуні

1) Копаємо ями - бажано за тиждень до посадки.
Відстань між ямами для полукарліков: 4 метра між яблунями, 3 метра між рядами (для сильнорослих 5х5, середньої крони - 4х4, карликових - 3х2)
Самі ями копаємо в діаметрі до метра і глибиною до 70 см (реально у мене вийшло ширина сантиметрів 50 і глибина стільки ж)
Верхній шар з перегноєм відкладаємо в одну сторону, нижній - в іншу.

2) Робимо внизу невеликий горбок з «плодородкі».
3) Чи можна підсипати 2-3 жмені кісткового борошна.
4) Ставимо яблуню на горбок (а не в лунку, як я б зробив :)
5) Поруч ставимо два кілочка (можна обійтися і одним, але обов'язково з північного боку).
6) Присипаємо «плодородку» і утрамбовуємо руками, щоб не пошкодити коріння.
7) Засипаємо яму до щеплення, залишаючи сантиметрів 5-10 від неї до землі.
8) Поливаємо яблуню (2 відра води).
9) обривають листя (якщо справа восени).
10) Восени можна також захистити стовбури від зайців - обкласти стовбури ялиновими лапками або ялівцем.
11) Чекаємо весни, щоб зробити обрізання.

Як укрити яблуні на зиму?

«... Яблуні в цвіту - яке диво!» Вони радували вас навесні і все літо, тепер настала ваша черга подбати про яблунях і зайнятися їх підготовкою до зими, особливо це стосується молодих посадок. Як підготувати яблуні до зими, напевно, замислювався кожен садівник, а найдосвідченіші вже точно знають, коли і які заходи треба проводити. Якщо ви поки не можете похвалитися знаннями в цій сфері, то ця стаття допоможе вам знайти відповіді на такі питання як підготовка молодих яблунь і саджанців яблуні до зими, також не залишиться осторонь питання як укрити на зиму ті яблуні, які радують вас вже багато років.
Готуємо яблуні до зими

Звичайно, кожного садівника хвилює питання, Як утеплити яблуні на зиму . Якщо це не молоді посадки, то вашим красуням цілком вистачить обухажіванія пристовбурного кола, щоб коріння не вимерзли. Це може бути шар мульчі або землі, взятої з міжряддя. Але не варто забувати про те, що готуватися до зими потрібно ще з початку вересня. Приблизно в цей час необхідно провести рясний полив яблунь по периметру крони, а також можна внести добрива. А після на пристовбурні кола накидаємо мульчу або землю з міжряддя. Цей прийом дозволить вашим Яблунька найбільш комфортно підійти до зимових холодів. Ні в якому разі не проводите полив після настання заморозків, так ви тільки нашкодите деревам. Якщо є бажання обрізати дерева, то це роблять також тільки до перших заморозків. Решта процедури можна починати пізніше, після зняття врожаю. Після закінчення листопада, отмершую кору видаляємо зі стовбурів дерев і спалюємо її, а на штамби наносимо білила або вапно. Також після листопаду старі дерева можна обприскати від лишайника розчином залізного купоросу. Також рекомендується обв'язувати низ стовбурів дерев толем, для захисту від шкідників.

Останнім часом стає популярним такий вид яблунь, як колоноподібні. Їх підготовка до зими не є чимось специфічним, підходять всі ті ж процедури, що і для більш звичних для нас сортів яблунь. Молоді ж яблуні потребують більш пильної уваги, а тому їх підготовка до зими займе трохи більше часу. Наприклад, прикореневу шийку молодих посадок рекомендують обмотувати капроновими панчохами для захисту від гризунів. А трохи вище, приблизно на відстані 10 см від землі коштує зробити укриття з газет, що захищає стовбури від морозу і шкідників. Газетні шпальти, якими ви обертаєте стовбур, повинні бути багатошаровими, щоб не розмокнути від дощів і снігу. Якщо ви роздумуєте над тим чим би ще закрити ваші яблуні на зиму, тобто абсолютно не витратний матеріал - сніг. Як тільки випадає сніг, то його нагортають на пристовбурні кола, чим більше, тим краще. Такий нехитрий прийом, як підгортання снігу до стовбурів дозволить вам зберегти взимку молоді яблуні.

Підготовка саджанців яблуні до зими

Якщо ви вирішили прикрасити свій сад новими саджанцями, то пам'ятайте, що висаджувати під зиму можна тільки морозостійкий сорти яблунь, інші ж саджанці краще прикопати, а висадити вже навесні. До речі, ями для посадки не забороняється підготувати з осені. Отже, як укрити саджанці яблунь на зиму? Для початку вибираємо сухе високе місце, яке не продувається вітрами. Далі готуємо грунт: в піщану вносимо торф або перегній, а в суглинну - пісок. Все добре перемішуємо і роєм канавку із заходу на схід шириною і глибиною близько 30 см. Укладаємо в неї саджанці з нахилом в південну сторону (це вбереже їх від сонячних опіків) і засипаємо землею. Грунт потрібно добре пролити, щоб коріння були зволожені. Навколо саджанців розкладаємо кошти від гризунів: приманки, гілки шипшини або ожини. Остерігаємося великого скупчення снігу навколо саджанців до кінця зими - вони можуть підіпре, а тому надлишок снігу до кінця землі з саджанців слід прибрати.

Якщо у Вас вже є урожай яблук, то Ви можете дізнатися як якісно зберегти яблука взимку, різні способи упаковки і зберігання.

Обрізка яблуні

Багато, на жаль, нехтують цим агроприема. Одні вважають, що дерево краще нас знає, що йому треба, інші - що від обрізки більше шкоди, ніж користі. Інші садівники розуміють важливість і корисність обрізання, тільки ось не знають, як підступитися до дерева. Адже зроби щось не так - обрізаного назад не приставиш. Але є сміливці, які вважають, що ніяких складнощів тут немає і починають різати гілки як Бог на душу покладе. Мені не раз доводилося бачити покалічені бракоробами дерева. Обрізка - це найскладніша операція в садівництві, вона виконується за суворо визначеними правилами.

 Як правильно вибрати місце для посадки яблуні

Коротко викладу суть цієї операції. Плодове дерево, якщо його не обрізати, розростається вгору і вшир. Листя і плоди піднімаються на периферію крони. Прирости гілок і плодових утворень в центральній частині стають все менше, відмирають, яблуня оголюється. З'являються тут листя є тіньовими, фотосинтез в них в кілька разів слабкіше, ніж в світлових. Між тим відомо, що основний урожай формується на молодих гілках в добре освітленій частині крони, значить, затінених ділянок не повинно бути. Оптимальною є крона шириною 2-2,5 метра і висотою до 4 метрів. При цьому вільний простором між кронами в ряду має становити хоча б півметра, а між рядами - відстань, рівну висоті дерева.

Вид обрізки залежить від віку і стану рослини.

Щоб не допустити припинення зростання молодих плодових гілок, необхідно починати омолодження дерева і нормувати кількість плодових бруньок. Для цього кінці основних і сильних обростають гілок з приростами менше 10-15 сантиметрів потрібно обрізати на переклад в тому місці, де приріст був не менший 25-30 сантиметрів. Щуплі і малопродуктивні плодові гілочки частково видаліть, а частина з них ображати над добре розвиненим відгалуженням. Чим слабкіше зростання, тим сильніше обрізка. Не рідше одного разу в два-три роки обрізайте зростаючі вгору гілки перекладом на відгалуження в бік периферії.

Якщо дерево давно не обрізали, воно загустіть і оголилося всередині, необхідно виявити лідерні і основні гілки, супідрядні їх і видалити кілька великих, не чіпаючи дрібних обростають. У дорослого дерева обрізку починають зі зниження висоти і розкриття центру. Ліквідуйте частина центрального провідника, якщо його видно, або 2-3 великі гілки, які заміщають його, з перекладом на бічні відгалуження і прорідити найбільш загущені ділянки. Дуже високі і сильно оголені в центрі яблуні необхідно обрізати поступово, відразу знизити висоту з 7 метрів до 3 складно. Паралельно дерево проріджують.

При обрізанні загущених дерев намагайтеся не завдавати рослині великих ран на одному і тому ж рівні на стовбурі та основних гілках. Якщо є необхідність видалити дві такі гілки, одну з них виріжте на кільце, а другу - переведенням на якусь гілку. Коли рана заросте, можна відсікти остаточно і другу. Обов'язково замазуйте і зафарбовуйте рани відразу ж, щоб не допустити інфекції.

Перещеплення 

Цій темі присвячена окрема, більш детальна стаття: Перещеплення плодових рослин

Про волчках і шовкопряда

Приступаючи до обрізку, подивіться, чи немає розломів «вилок» і відходили під гострим кутом скелетних гілок. Пошкоджені гілки, обморожені закінчення однорічних приростів видаліть. Видаленню підлягають і дзиги, але в ряді випадків деякі з них використовуються для утворення нової гілки, тоді їх або підрізають, або проводять в горизонтальне положення. Не забудьте перед обрізанням крони спочатку зняти всі муміфіковані плоди і зібрані в пучки листя. Це джерело зарази. Огляньте кінці гілочок і зріжте яйцекладки шовкопрядів, але не спалюйте ці гілочки, а винесіть їх за межі саду і покладіть на якусь купу сміття, в іржаве відро, звідки відроджені личинки шкідника не зможуть вибратися і потрапити на дерева. З частини яєць цих яйцекладок вийдуть паразитичні наїзники, які знову прилетять в ваш сад і знищать вже набагато більше яєць шкідників.

Пам'ятка садівникові

При обрізку необхідно враховувати багато факторів, в тому числі сортові особливості росту і плодоношення дерева. Наприклад, деякі сорти з сильним ростом (антонівка звичайна) вимагають незначного скорочення і проріджування тільки зайвих гілок, а кальвіль сніговий і апорт - більш сильного проріджування і слабкого укорочування. Сорти з помірним зростанням і середньої густоти крону (папіровка, пармен зимовий золотий, Ренет шампанських, пепінка шафранний) необхідно проріджувати і вкорочувати середньо. Сорти зі слабким зростанням і раннім плодоношенням (Пепінка литовська, багато спуровие сорти) вимагають сильної обрізки і дуже незначного проріджування. Сорти з узкопирамидальной кроною (Синапи) - більшого проріджування крони, ніж сорти з розлогими кронами (Ренет).

У сортів, які плодоносять переважно на кінцях довгих гілочок і на плодових прутиків (Кальві, апорт, розмарин), з часом крона стає розлогою, гілки під навантаженням обвисають, а з сплячих бруньок з'являється велика кількість сильно загущающих крону пагонів. Якщо у такого дерева сильні прирости, необхідно перш за все проріджувати і одночасно обрізати, а якщо прирости слабкі, то перш за все необхідно вкорочувати і видаляти зайві гілки в середині крони. У сортів з переважно кільчастим типом плодоношення (антонівка, Боровінка, папіровка, Ренет) обрізання можна проводити раз в 3-5 років, скорочуючи скелетні гілки. Якщо прирости слабкі, обрізку ведуть на 3-5-річну деревину і вирізують до 25% старих кольчаток. У сортів, що займають проміжне між цими двома групами положення (мелба, Ренет Симиренка, осіннє смугасте) при обрізанні також включають характерні для обох груп прийоми: крону періодично проріджують і вкорочують гілки, а якщо зростання практично припинився, застосовують сильну обрізку на 4-6- річну і старше деревину, щоб викликати зростання молодих пагонів.

Підживлення яблунь

Кожен садівник знає, що правильна і своєчасна підгодівля плодових дерев є запорукою їхнього здоров'я і успішного плодоносіння. Таке плодове дерево як яблуня не є винятком з цього правила і також вимагає періодичної підгодівлі.

Ми вже розглядали, як правильно удобрювати город, тут зупинимося на конкретній культурі - яблуні.

Яблуні потрібно підгодовувати відповідними добривами 4 рази протягом усього садового сезону: навесні в другій половині квітня, при початку цвітіння яблуні, в період наливання плодів, і останню підгодівлю роблять після остаточної збирання врожаю.

В першу чергу необхідно визначити зону підгодівлі яблуні. Вона визначається по колу на відстані приблизно в 50-70 см від стовбура дерева і до закінчення його гілок - так званий пристовбурні кола.
Способи приготування подкормочного розчину для яблунь.

Для першої підгодівлі яблуні можливо використовувати 4-5 відер гнойового перегною, який перебирають від каменів і різного потрапляє в ньому сміття і розсипають навколо дерева. З таким же успіхом можна використовувати для підгодівлі яблуні сечовину. Її розсипають з розрахунку 400-500 грамів на 1 дерево.

При першій підгодівлі яблуні хороший ефект дає її обприскування розчином 2 столових ложок сечовини в 10 літрах води. Обприскувати слід листя, гілки та стовбур. Повторити зазначену процедуру слід ще пару раз після закінчення цвітіння яблуні з інтервалом в 20 днів.

Для другої підгодівлі яблуні потрібно приготувати спеціальний підкормовий розчин. Виходити при визначенні його кількості потрібно з розрахунку на 1 дерево - 50 літрів подкормочного розчину. Готуємо розчин наступним чином. У підготовлену воду поміщаємо 250 грам суперфосфату, 150 грам сечовини і 200 грам сірчанокислого калію. Сечовину можна замінити 1,5 літрами пташиного посліду.

Отриманий розчин ретельно перемішують і вносять в зону підгодівлі. При такому способі підгодівлі, оскільки він проводиться в жарку пору року, дерево краще полити як до, так і після підгодівлі.

Для третьої підгодівлі яблуні також необхідно приготувати підкормовий розчин виходячи з того, що на 1 дерево його потрібно приблизно 30 літрів. Для приготування подкормочного розчину 3 грами сухого гумату натрію розводять в гарячій воді і виливають в підготовлену для подкормочного розчину воду. Слідом в розчин додають 130 грам нітрофоски (складне азотно-фосфорно-калійне добриво). Отриманий розчин також ретельно перемішуємо і вносимо в Підкормові зону.

При приготуванні розчину для четвертої підгодівлі яблуні змішують в 30-40 літрах води по 300 грамів сірчанокислого калію і суперфосфату. Отриманий розчин ретельно перемішують і вносять в прикормочную зону. Якщо після збору плодів погода стоїть дощова, то допускається сухе внесення цих добрив в прикормочную зону яблуні.

Варто запам'ятати, що будь-які додаткові підгодівлі яблуні, вироблені її обприскуванням, слід закінчити не менше ніж за місяць до початку збору плодів. Дотримання цих досить простих правил підгодівлі яблуні дозволить вам підвищити життєздатність дерева, його стійкість до хвороб і підвищити врожайність.

Джерело: Bazila. net