Главная » Яблуня » Яблуня крона

Яблуня крона

МІРАГРОcom - сільськогосподарський портал Сільськогосподарська дошка оголошень Агро-форум-45

Основа крони дерева закладається в перші чотири роки. У цей період необхідно проводити Формування крони яблуні . Не існує чітко визначеного порядку розміщення по стовбуру скелетних гілок, слід на максимум використовувати особливості природного складання крони яблуні.

Потрібно дотримуватися деяких правил обрізки, щоб домогтися створення компактної крони. В першу чергу це досягається правильним співвідношенням скелетних гілок і сили зростання центрального провідника. Над скелетними гілками, по силі розвитку, центральний провідник повинен переважати. Якщо зростає на одному і тому ж рівні, що і провідник, якась скелетна гілка, то її слід вкоротити, підпорядковані провіднику. Центральним провідником може виступати вертикально зростаюча найбільш розвинена галузь, їй соподчінять інші за допомогою обрізки. Бувають випадки, що провідник з якоїсь причини з часом слабшає, то його необхідно замінити інший вертикально зростаючої гілкою.

Як скелетних гілок не потрібно залишати гілки, які мають гострі кути (450 і менше) відходження від стовбура. Вони формують слабкий зв'язок зі стовбуром, що в основному призводить до розламів. Непридатними є і ті скелетні гілки, які маю тупі кути, тому що вони досить рано починають звисати, потрапляють в розряд полускелетних, так як відстають у розвитку.

Формування крони яблуні за допомогою обрізки змінюють напрямок гілок в необхідну сторону. В основному обрізка проводиться на зовнішню нирку, для того щоб від вертикального положення гілки надати більший нахил. У разі пониклой гілки, необхідно різати на верхню нирку, тому що при зростанні гілка піднімається. Обов'язкова умова при Формуванні крони яблуні , є чудова освітленість всіх складових крони. Для кожної гілки необхідно залишати її простір, щоб вона могла добре розвиватися. Якщо в якомусь обсязі, де здатна розміститися лише одна гілка, а ростуть фактично дві, то слід одну з них придушити за допомогою обрізки, а в подальшому повністю видалити.

Обрізку бажано проводити щороку, тобто поки молоде дерево росте досить швидко. В такому випадку буває досить провести видалення порівняно тонких гілок або слабке укорочення окремих пагонів. Природне складання крони мало порушує така обрізка, не затримує початок плодоношення і не послаблює зростання. Якщо обрізка проводиться нерегулярно, то доводиться видаляти велику кількість гілок, тим самим завдавати їх серйозні рани, послаблюючи дерева. Якщо провести сильну обрізку, то спостерігається поява дзиг і знову потрібна сильна обрізка.

При формуванні крони молодих дерев потрібно дотримуватися правила підпорядкування не тільки для центрального провідника, а й для кожної скелетної гілки. Основна обрізка проводиться ранньою весною до початку розпускання бруньок. У літню пору виникає велика кількість нових пагонів, необхідно стежити за їхнім напрямком росту, за допомогою відгинання гілок, пріщіпок, надламів регулюючи його. Обрізанням в літню пору ліквідуються гілки - знову виникли конкуренти провідників, які ростуть усередину крони, що труться одна об одну і загущающие.

Дерева деяких сортів на 3-4 рік життя починають помітно загущувальну. В такий час слід проріджувати крони. Якщо щороку проводити слабке проріджування, то це буде сприяти попередженню передчасного оголення підстав скелетних гілок, гарному освітленню крони, по всьому дереву забезпечить рівномірний розміщення плодів. У молодих дерев не можна і сильно укорочувати гілки. Це викликає загущення периферійної частини крони, порушує природне її складання, ускладнює подальше формування дерев, значно відтягує їх вступ в плодоношення. Застосовувати укорочення слід тільки для посилення розгалуження у деяких сортів і для підпорядкування гілок. У перші роки життя дерева обрізку потрібно зводити до мінімуму, скорочуючи і вирізаючи гілки лише в необхідних випадках.

Наростання крони у віці 5-6 років в ширину і висоту значно скорочується, хоча ще сильні однорічні прирости. Дерева вступають в фазу активного плодоношення. Ще не сформуються всі скелетні гілки, необхідно зберігати центральний провідник. Після чого він видаляється над добре розвиненою скелетної гілкою або послаблюють обрізанням. Тобто центральна частина крони стає відкритою, це покращує освітлення. Потрібно підтримувати супідрядність гілок першого і другого порядку. Це дасть можливість краще розміститися гілкам, вони отримають оптимальну освітленість, а крона стане досить міцною.

Більшість дерев різних сортів схильні до загущення. Після пошкодження річних приростів зайцями або підмерзання воно значно посилюється. У таких випадках потрібно проводити щороку профілактичний Формування крони яблуні (проріджування і обрізка). Видаляються поламані, хворі, загущаючі гілки, ті які ростуть в небажаному напрямку. Слід проводити видалення гілок на самому початку їхнього появи. При проведенні обрізки щороку віддаляється невелика кількість гілок, і освічені рани досить швидко заростають, тому що мають невеликий діаметр. Така обрізка покращує якість плодів, забезпечує відмінний стан дерев.

У дерев, які вступають в плодоношення потрібно видаляти тимчасові напівскелетні гілки, що були залишені в якості резервних. Спершу їх послаблюють, після чого видаляють на кільце. На стовбурі до кінця формування крони залишається в середньому 5-6 найкращих скелетних гілок 1-ого порядку.

Формування крони яблуні у плодоносних дерев

Яблуня кронаВ 6-12 річному віці сорти яблуні мають найбільш високою продуктивністю. Дерева в цей період потребують профілактичної щорічної обрізку. У кореневої шийки видаляються дика поросль, поламані, хворі, сухі гілки, всередині дерева дзиги, які загущают центральну частину крони. Якщо окремі гілки відвисли, необхідно провести їх укорочення на відгалуження, що направлено вгору. Також щорічно проводиться проріджування крони. Найкраще проводити видалення великої гілки в два прийоми. У 1-й рік гілка спиливается, залишаючи тільки коротенький пеньок. Далі, коли різниця між пеньком і гілкою, на якій він розташовується, в товщині значна, то потрібно провести зрізання на кільце.

Особливу увагу необхідно приділяти правильному лікуванню ран, техніці зрізів, обдираючи кори. Формування ран починається при поломки гілок і неправильної обрізки, морозобоін, сонячних опіків, пошкодження зайцями та мишами і інших причин. Лікування ран проводиться різними способами в залежності від характеру і способу пошкоджень. Рани невеликих розмірів зачищаються за допомогою гострого ножа до появи здорових верств камбію, після чого замазують садовим варом або якимись замінниками (глиною з коров'яком, пластиліном). Крім зачистки кори і замазування садовим варом, при сильних пошкодженнях, ці частини дерева обв'язують плівкою або іншим матеріалом.

У дерев які сильно підмерзли, але ще не старі, можна досить швидко відновити не тільки крону, а й плодоношення. Обрізка дерев, які мають повністю вимерзлими деревину і камбій і зимовий всихання гілок необхідно проводити ранньою весною до початку розпускання бруньок, при цьому видаляючи всі всихають гілки. Зрізи робляться на життєздатні бічні суки, які збереглися під сніговим покривом. Формування нової крони, в такому випадку, виробляють на основі нижніх гілок, що збереглися під снігом за типом кустовидной чашеобразной. При цьому не виділяють центрального провідника, а допускають вільний зростання гілок вертикального напрямку, які виникають на нижніх гілках зі сплячих бруньок. У першому році життя з'являється 2-3 десятка гілок. Їх формують протягом літа за допомогою вирізки і прищипкою, залишаючи трохи більше, ніж необхідно для нової крони. Кількість вертикальних гілок на 2-ий, а також 3-ий рік зменшують до 5-7. Щорічно кожну кісткову гілка обрізають, підпорядковані їй гілки 2-ої порядку і виділяючи головний напрямок. Від вертикального положення вони відхиляються під вагою плодів. Після підмерзання, на 3-4 рік, крона повністю відновлюється, потім проводиться лише профілактична обрізка. У таких дерев нормальне плодоношення починає відновлюватися після підмерзання на 2-ий і 3-ий рік.

Дерева які характеризуються значно пошкодженої деревиною, але мають зберігся камбий краще відкласти обрізку на період раннього літа, коли повністю проясниться картина підмерзання. У них видаляються лише ті напівскелетні гілки, які повністю всохли, це проводиться другій половині травня. Всі інші гілки необхідно на 1/3 скоротити, для викликання сильнішого зростання дерев, що постраждали. Такі дерева відновлюються тільки до осіннього періоду, і можливо на наступний рік, їх активну плодоношення.

Не завжди потрібно проводити відновну обрізку. Старі дерева краще розкорчувати, а на їхнє місце посадити саджанці більш перспективних сортів.

Формування яблуні відео

Для того щоб яблуня дала хороший врожай, її необхідно формувати. На цьому відео Ви зможете побачити як можна домогтися необхідного освітлення гілочок, забезпечити гарне становище центрального провідника, щоб поруч з ним не було конкурентів, як робити сидить підв'язку, прибирання внутрішніх гілок.

Напрями зростання скелетних гілок при формуванні яблуні - Відео

На даному відео Ви подивіться і навчитеся як правильно проводити напрямок скелетних гілок за допомогою звичайних білизняних прищіпок.

Творче формування яблуні відео

Так даному фрагменті видно, як творчо підійти до формування крони низькорослої яблуні.

Відео формування яблуні

Вашій увазі пропонується подивитися навчальний курс з обрізки яблуні, де чудово викладена характеристика яблуні.

Джерело: Miragro. com

Яблуня посадка формування крони і обрізка поради по догляду за яблунею способи розмноження і сорти

«Дід садив по осені
Молоді яблуньки.
Питали онуки:
- Скоро ль будуть яблука?
- Зачекайте, малі,
Дев'ять зим холодних,
Дев'ять весен дружних,
Дев'ять зим та весен -
До десятої осені.
- Дідусь, а дідусь,
Сам-то доживеш?
- Сам не доживу я -
Чи доживуть інші,
Називати добром! »

Це прекрасне вірші Ян Райніс присвятив не менше прекрасного дереву - яблуні. Цвітіння яблуневих садів в усі часи збуджувало в людях прекрасні, щирі почуття. З появою безлічі нових сортів яблуні урожай можна отримати набагато раніше десятої осені.

Яблуня крона

Яблуня відноситься до роду яблуня, сімейства рожеві. Рослини можуть бути у вигляді дерев до 15 м і чагарників близько 4 м заввишки. Налічується близько 50 видів цього роду. Дерева яблуні мають сильноразветвленную коріння, зазвичай розташовані на глибині близько 1 м, але окремі корені можуть йти на глибину і до 2,5 м. У яблуні гілки діляться на плодущие, де згодом будуть плоди (яблука) і ростові. У так званих «дичок» на гілках можуть бути ще й колючки.

Смакові якості плодів різні, так само як їх колір і розмір. У плодоношення вступають по-різному, це залежить від сорту яблуні. Самим пізнім плодоносінням відрізняється улюблена багатьма антонівка.

В основному в садівництві використовуються 3 види яблунь:

  • Яблуня домашня, що породила величезну кількість різних сортів і садять у нас з незапам'ятних часів.
  • Яблуня китайська (сліволістная).
  • Яблуня низька.

  • У цій статті мова піде про домашню яблуні, тому що саме цей вид вибирають для посадки більшість садівників.

    Посадка яблуні

    Садити яблуню можна навесні до розпускання бруньок або восени до настання морозів за два три місяці, що б дати дереву вкоренитися.
    Вважається, що при осінній посадці саджанець краще приживається, але в Нечорнозем'я краще навіть відкладати посадку на весну.

    Яблуня крона


    Готуйте ями заздалегідь з осені. Якщо садите восени, то підготуйте яму за місяць. Яма під посадку повинна бути десь близько 1 м в діаметрі і 80 см в глибину, стінки ями краще робити напівкруглі c стрімкими краями.

    Дерево яблуні любить грунт нормальної кислотності. Якщо грунт підвищеної кислотності, додайте в неї вапно або доломітове борошно при перекопуванні. Вапно не сполучається з фосфорними добривами, тому між ними повинен бути проміжок не менше 3 тижнів. Вапно також не повинна стикатися з корінням.

    Посадкова поживна суміш повинна складатися з родючого грунту, органічних і мінеральних добрив. Грунт змішується з добривами, перед тим як ви на третину заповніть нею посадкову яму. Можна вносити добрива в грунт відразу при перекопуванні. На малюнку вище показано, як в яму опускати саджанець. Добривами можуть служити компост або перегній, близько 2 відер на яму, десь кілограм деревної золи і суперфосфату. Намагайтеся краще перемішати добрива з грунтом. Коли ми закладали сад, восени при перекопуванні грунту ми додавали гній і відкладали посадку дерев ще на рік.

    Свіжий гній в яму закладати не рекомендується, це шкодить корінню. Також в посадкову суміш не додавайте добрива з азотом, це сповільнить приживлюваність ваших саджанців.

    Яблуня крона

    Між рядами потрібно брати близько 6 м, а між деревами в ряду - не менше 4 м (це відстань підходить для сильнорослих сортів, якщо ваші сортів не сильнорослі, то можете взяти відстань менше).


    Формування крони і обрізка яблуні
    Для наших широт оптимальним буде разреженно-ярусний або вазообразной тип крони

    Розріджених-ярусний тип крони

    Суть такої крони в тому, щоб залишити центральний провідник, а з гілок формувати яруси. У дорослого дерева скелетних гілок 6-8. 1 рік. Якщо вашому саджанця 2-3 роки і на ньому вже виріс однорічний пагін, пора закладати крону. Позначте штамб, для цього від землі відміряйте 50 см і відзначте це на стовбурі. Формуємо перший «ярус» - від відміряних 50 см відміряйте ще близько 30 см. Всі пагони, які розташовуються вище, необхідно вирізати (над добре розвиненою ниркою). 2 рік. Якщо на наступний рік на штамбі виростуть будь-які гілки, їх необхідно прибрати. З гілок, які були нами залишені в минулому році вище рівня штамба, необхідно залишити три гілки. Нижня повинна розташовуватися на рівні 50 см, 2 інші розташуйте вище по стовбуру з відстанню один від одного десь близько 15 см. На малюнку 2 видно, що одна гілка спрямована в одну сторону, а дві залишилися в іншу. Видаліть також гілки, які виросли в місці обрізки стовбура. Вони мають гострий кут і будуть ламатися і конкурувати з провідником. Гілки, що не входять в остов, обрізаються на кільце. Деякі садівники не обрізають такі гілки, а відгинають в горизонтальну площину. Зростання їх при цьому сповільниться, а плодоношення може прискориться. Якщо гілки менше 30 см, залиште їх. Три скелетні гілки укоротите так, щоб вони були на одному рівні. Важливо: Центральний провідник навіть у дорослого дерева повинен бути вище скелетних гілок.







    Яблуня крона
    3 рік. Закладаємо наступний ярус. Відступите від трьох перших гілок близько 50 см і закладіть 2 гілки, спрямовані в різні боки. Усі гілки вирівняти, для цього виступають вкоротити. Конкуруючі пагони потрібно видалити, приріст провідника вкоротити. Відігнуті гілки вкорочують на кільце, якщо вони починають загущать крону.

    4 рік. Закладається скелетна гілка третього ярусу на відстані близько 40-50 см. Також коротшає провідник, зайві гілки обрізаються на кільце, пагони коротшають. Це і є остов крони. Через кілька років одиночна гілка визначить своє центральне місце, потрібно зрізати центральний провідник. Ви отримаєте висоту, якої згодом варто дотримуватися.

    Вазообразной тип крони

    Яблуня крона

    Формування такого типу крони описано в моїй статті про сливу.



    Догляд за яблунею

    Аналогічний догляду за грушею
    , догляд за грушею можна подивитися в моїй статті про грушу.

    Нашому яблуневому саду вже 10 років і кожен рік він чим небудь радує нас:

    Яблуня крона

    Міжряддя вже наявного яблуневого саду культиватором не проходять, щоб не пошкодити коріння. Ми косимо траву тріммером і трохи рихлимо грунт біля дерев, яка, до речі кажучи, замульчувати в пристовбурних кругах.

    Яблуня крона

    Розмноження яблунь

    Насінням
    . Використовується для вирощування підщеп для щеплення або виведення нових сортів.

    Отводками . Цей спосіб застосовується, якщо ви хочете отримати кілька сортових яблунь від одного саджанця. Однорічна дерево восени садиться під нахилом, навесні гнеться і пришпилюється до землі, засипається землею. До осені потрібно рясно зволожувати землю, а перед заморозками як слід утеплити молоді коріння. Наступної весни відведення можна відокремлювати і висаджувати на постійне місце.

    Щепленням . Використовуємо, якщо у вас є сортові черешки і дикі підщепи. Існує багато видів щеплень, але я розповім про щеплення У бічній зріз і Копулировке простий .

    • Щеплення в бічній зріз . Цієї весни я разом з фахівцем по щепленню прищеплювала свою дички. Коли саджанця було 2 роки, йому вже було зроблено щеплення, але вона не прижилася, тому вже в дорослому стані ми вибрали гілка для щеплення, копуліровочний ножем зробили косою заріз через кору, а щепу обрізали з двох сторін (на малюнку друга гілка), так що він загострився і вийшло як би з'єднання обох сторін. Після чого ввели його в надріз підщепи (позначено літерою в) так, щоб зрізи повністю співпали і вийшло тісне прилягання частин прищепи та підщепи (повний збіг камбію). Місце щеплення обмазується садовим варом і обмотується плівкою. Коли держак рушить в зростання, верхню частину підщепи потрібно зрізати садовим ножем, щоб від місця щеплення ріс тільки щепу, місце зрізу змазати садовим варом.

    Яблуня крона


    • Копуліровка проста. Цей вид щеплення використовується при приблизно однаковому діаметрі гілки прищепи та підщепи. На підщепі і привої потрібно зробити однакові косі надрізи, поєднати і домогтися повного збігу частин. Якщо товщина різна, добийтеся повного збігу хоча б з одного боку. Після чого змастити стик варом і закріпіть щеплення мотузкою. Верхній зріз живця також потрібно обмазати садовим варом. Таке щеплення робиться взимку, коли дерева перебувають у стані сну. Зазвичай використовують саджанці 2 років.

    Яблуня крона


    Сорти яблуні

    Сорт яблука Орловське смугасте

    Дозріває пізно восени. Великі плоди. має стійкість до парші. Плоди великі, м'якоть дрібно зерниста, кремового відтінку. Колір плодів під час знімною зрілості зелено-жовтий з розмитим рожевим рум'янцем. У момент споживчої зрілості, коли яблука полежать не менше півтора місяців, окрас стає жовтого кольору з зеленим відтінком і рожевим рум'янцем. Смак яскраво виражений, кислувато-солодкий, дуже соковитий. Сорт яблук Сінап орловський Дозріває пізно, зате досить довго зберігається взимку. Дерево яблуні цього сорту розлога і широкою кроною. Самі яблука від великих до дрібних розмірів, округлої форми. Забарвлення плодів, коли їх необхідно зняти з дерева, повинна бути зелено-жовта, в процесі зберігання яблука вилежуються і шкірка стає золотисто - жовтого кольору, це означає, плоди готові до споживання. З того боку, де на яблука найчастіше світило сонце, буде рожевий рум'янець. М'якоть цього сорту дуже соковита, жовтуватого кольору з зеленим відтінком. Відрізняється хорошими смаковими якостями. Яблука в міру солодкі, є кислинка. Аромат ледве помітний. Зняти плоди з дерева потрібно в кінці вересня, а дозріють вони десь до листопада, з цього моменту починається споживча зрілість. Дерева починають давати плоди вже до 5 років, плодоносити буде добре, але як буде зав'язь (не щороку). Сорт стійкий до морозів і парші. Сорт яблук Орлик Плодоносити почне вже до 4 років. Плоди середньої величини, ніжного, солодкого смаку, м'якоть кисло-солодка з деякою пряної родзинкою, кремового кольору з невеликою зеленці. Плоди яскраво-червоного кольору з розмитими зеленими смужками. Дерево середньоросле з округлою кроною. Сорт яблук Антонівка звичайна «Класика жанру». Плоди отримаєте на 10 рік після посадки, плоди середньої величини, кислого смаку. Дозрівають вже будучи на зберіганні, наливаючись більш глибоким смаком, набуваючи солодкуватий смак. Забарвлення при зніманні зелено-жовта, в процесі лежкости стає жовтою. М'якоть жовтуватого відтінку. Зовсім недавно дізналася про новий оригінальному сорті яблук «Рожеві перли» з рожево-червоною м'якоттю. Подивіться, як хороші:

    Яблуня крона






    Яблуня крона





    Яблуня крона





    Яблуня крона



    Яблуня крона






    Джерело: Www.7dach. ru

    Формування крони яблуні способи і сезонні особливості

    Ви, напевно, помічали відміну яблунь в старому приватному саду і плантацій фермерських плодових дерев. На ділянці найчастіше росте одне або два могутніх дерева. У той час як на комерційних майданчиках рослини невисокі і все, як під копірку, однакової форми.

    Звичайно, від віку яблунь залежить їх висота, але над силуетом точно попрацювали професійні садівники. Так чи важливий зовнішній вигляд дерев, на що він впливає і, найголовніше, як правильно сформувати крону?

    Зміст:

    • Навіщо потрібно обрізати і направляти гілки
    • Ярусно-розряджена
    • Крона у вигляді веретена
    • Крона у вигляді чаші
    • Вертикальна пальметта
    • Обрізка літніх яблунь для омолодження
    • Особливості обрізки в різні пори року
    Навіщо потрібно обрізати і направляти гілки

    Яблуня крона

    Саду з молодими деревцями яблуні необхідний постійний догляд і контроль за його життєвим циклом.

    Одним з головних елементів турботи за плодовими насадженнями є формування крони. За допомогою певного алгоритму створюється структура конструкції, форма і обсяг листя.

    Потреба в обрізку гілок яблуні відчувають протягом усього життя. Так, для дерев середнього та похилого віку важливо обрізати крону для того, щоб омолодити культуру.

    Часто сгущенность дерева пов'язана з тим, що в морози базовий ствол гине і починається інтенсивний розвиток бічних відростків, з часом перетворюються в основні провідники.

    На жаль, неграмотна процедура завдає більше шкоди рослині, ніж допомагає правильно розвиватися.

    Молоді яблуні і ті, що вже почали давати плоди формують різними способами, вибір якого враховує:

    • Вік дерева.
    • Сорт.
    • Тип щеплення.

    Цілей надання певної форми молодим плодовим деревам кілька.

    Основні з них:

    • Згущеність яблуні викликає поява деяких захворювань. Одне з них - парша. З цієї причини плоди втрачають свої смакові якості і їх зовнішній вигляд псується.
    • Ослабілі гілки втрачають міцність і ламаються від сильних поривів вітру. Від промерзання яблунь з великою кількістю гілок деревина послаблюється. Це характерно для такого сорту як Боровинка. З тієї ж причини спостерігається поява відходження основних гілок під гострим кутом. Така проблема зустрічається у яблунь сорту Терентіївка.
    • Спеціальні техніки і види обрізки дозволяють максимально забезпечити проникнення природного освітлення в товщу листя. Так як яблуня потребує інтенсивного сонячного світла для швидкого росту і правильного розвитку, що дозволяє якомога раніше отримати плоди. Зазвичай плодоношення настає на рік або два раніше.
    • Якість яблук також залежить від форми яблуні. Замість того щоб витрачати запаси поживних речовин на гілки і листя, частина з необхідних елементів йде на розвиток плодів. Так, що виробляється в процесі фотосинтезу цукор, акумулюється безпосередньо в яблуках.
    • Сформувати надійну конструкцію необхідно для того, щоб крихке дерево витримало відчутну вагу великої кількості яблук. Особливо важливий цей момент для яблуневих садів на відкритих, незахищених ділянках.
    • В результаті обламування гілок на дереві виникають рани, які починають гнити, погано затягуються і в більшій мірі схильні до морозів. Це призводить до виникнення захворювань і навіть загибелі яблунь.
    • У густому листі легше влаштуватися шкідників, здатним зіпсувати кору дерева.
    • Зручна форма рослини дозволяє якісно і без зайвого клопоту зібрати майбутній урожай. З високою і розрослася яблуні це зробити набагато складніше.

    Отже, для отримання стабільних і хороших врожаїв не слід нехтувати таким важливим елементом догляду як формування гілок яблуні.

    Ярусно-розряджена

    Яблуня крона

    Цей спосіб вважається найпопулярнішим і причина полягає в легкості техніки формування:

    • За силуетом яблуня залишається максимально природною.
    • Гілки на дереві приймають форму ярусів.
    • Особливістю такого виду можна назвати підвищену врожайність дерева і довголіття.
    • На ділянці яблуні розташовують таким чином, щоб їм було просторо, залишаючи між сусідніми посадками інтервал в три метри.

    Приступити до конструювання цим методом потрібно після зими, відмірявши на саджанці ділянку на відстані півметра від грунту. Нагадаємо, що однорічним є рослина, яка має щеплення, в той час як підщепу може мати вік до двох років.

    Над місцем штамба відзначають ще 30 см. У цьому місці розташується перший порядок, що складається з трьох базових пагонів.

    Через 10 місяців обрізають відростки, що утворилися в штамбі. В ряду зберігають втечу на відстані 30 см, а далі - два, з дистанцією в 20. Принцип методу полягає в дзеркальному розташуванні гілок.

    Краще залишити гілки до розміру 35 см, так як невеликі відростки дають якісніші яблука.

    На наступний сезон закладається ще ряд на дистанції 45 см від попереднього рівня. Тепер створення ярусно-розцяцькованої форми яблуні закінчено. Потім тільки доведеться видалити базовий проводить відросток над одиничною гілкою зверху. Зростання культури не повинен перевищувати 2 метрів.

    Крона у вигляді веретена

    Яблуня крона

    Цей спосіб відрізняється швидкістю, тому що обробляється невелика кількість пагонів. Важливо при такому методі правильно підрізати остов проводить гілки.

    Головні відростки можна прибрати підручними інструментами, використовуючи, наприклад, секатор, так як ювелірність зрізу не є в даному випадку принципово важливою.

    Формується крона веретеновидними типу три роки, хоча плодоносити оброблена яблуня зможе вже в другій сезон:

    • Головне, щоб встигли з'явитися базові пагони. Зазвичай дерева з такою формою висаджуються з дистанцією в два метри.
    • Дерево з конструкцією сплетінь гілок у вигляді веретена має базовий стебло з центральними відростками, які розходяться в різних напрямках.
    • Процес краще почати з першого року життя дерева. Рослини, що не має ще відгалужень.
    • Обрізають яблуню, залишаючи більшу частину остова.
    • Коли на головному відростку проростають перші гілки, посередині стовбура створюють перший ряд, відхиляючи центральні частини.
    • На наступний сезон остов знову обрізають.
    • Після закінчення третього сезону створення "веретена" завершують.
    • Рослина витягується за цей час до трьохсот сантиметрів.
    • В результаті стебло вкорочують над будь-яким відростком, розташованим не вертикально.

    Видаляти стебло не настільки принципово для певних видів яблуневих дерев, так як освіта їх бічних відростків йде швидше. У такому випадку, якщо стовбур відростає за сезон на 50 см, його вкорочують для симетричності зростання нових гілок.

    Крона у вигляді чаші

    Яблуня крона

    Це техніка обрізки використовується для рослин, які погано ростуть і не відрізняються довговічністю.

    Спосіб створення структури нагадує ярусно-розряджений вид, але має свої особливості.

    У першому ряду три гілки розводять в різні напрямки, стежачи за тим, щоб кут розлучення становив приблизно 130 градусів. Гілка вкорочують, залишаючи 45 см від стовбура.

    Завдання такого етапу - отримати по два відростки.

    Безпосередньо головний стебло вкорочують над центральною гілкою, що знаходиться зверху. Цю процедуру рекомендується провести на наступний рік. Скелет дерева стане при цьому сильніше і витривалішими.

    Вертикальна пальметта

    Яблуня крона

    Зазвичай такий зовнішній вигляд надають плодовим деревам, що ростуть по периметру ділянки, на прикордонних зонах як заслін або уздовж штучних об'єктів. Алгоритм створення структури для бордюрной форми дерева вимагає чотири роки. Потім окультурені посадки починають приносити урожай.

    При створенні пальмети:

    • Відгалуження остова перетворюються в поверхню, що лежить в одній площині, і розташовуються вони на одній лінії.
    • Щоб досягти такого ефекту, на стовбурі в кожному ряду прибирають все відростки, залишаючи пару, причому має неоднакове напрямок росту.
    • Рівні формуються симетрично по вертикалі і мають дистанцію 85 см.
    • Відростки, що з'являються на основних пагонах і кістяку, згинають. Саме на них в майбутньому дозріють яблука.

    Базові гілки слід підтягнути в тому випадку, якщо вони помітно відійшли від головної частини. Якщо відростки недостатньо відхилилися, то їх, навпаки, відтягують.

    При такій формі дерево виростає в довжину по числу рядів. Регулювати величину можливо при проведенні обрізки базових відростків і стовбура щорічно. Приріст за 12 місяців коротшає на невелику відстань. Горизонтально дерево розростається приблизно на двісті сантиметрів.

    Обрізка літніх яблунь для омолодження

    Яблуня крона

    Дивна особливість яблуні складається в її практично вічної здатності давати врожай. Хоча, інтенсивність плодоношення з роками помітно знижується.

    Яблуню-довгожитель власники зберігають усіма можливими способами, до одного з яких відноситься обрізка. Існує думка, що доцільніше прибирати старе дерево, замінюючи його на молоді саджанці нових сортів. Якщо ж є бажання залишити літню яблуню, то робиться це за допомогою формування основної конструкції гілок.

    Головним завданням обрізки в такому випадку буде максимальне відкриття центру і проріджування гілок:

    • Обрізка з метою омолодження також відновлює врожайність, збільшує термін плодоношення, зберігаючи розмір і смак яблук.
    • Фахівці радять в першу чергу вкоротити стовбур на третину, а потім прорідити особливо згущені зони.
    • Кут обрізки повинен становити 45 градусів. До обов'язкового видалення рекомендуються відростки, що розташувалися під гострим кутом до стовбура, так як вони частіше за інших ламаються під вагою яблук.
    • Процедури омолодження для яблуні проводять ближче до весни, але до того моменту, поки дерево не має листя і знаходиться в стані спокою.
    • В першу чергу позбавляються від верхніх гілок.
    • Це робиться для кращої провідності сонячного світла до нижніх частин, а, значить, підвищується їх врожайність.
    • Також збільшиться поява пагонів, на яких в подальшому зможуть зав'язатися квіткові бруньки.

    Можна здійснювати омолодження в літній період. У першій половині літа, в сезон відпочинку плодового дерева проводять капітальну обрізку. Так, основні гілки вкорочують на три чверті і проріджують ділянки найбільшого згущення.

    Після операції необхідно рясно полити яблуню. В осінній період стовбур дерева білять, захищаючи частину кори штамбової зони.

    Особливості обрізки в різні пори року

    Яблуня крона

    Формування крони найчастіше проводиться навесні.

    • Робиться це до розпускання бруньок, зазвичай в березні і квітні.
    • У цей момент дерево не втратить багато соку, так як інтенсивне його виділення ще не почалося, а, значить, рани на яблуні швидше висохнуть і заживуть.

    Влітку також проводиться обрізка.

    • Причиною цього є поява безлічі нових відростків, які потрібно проріджувати, а що залишилися розводити в необхідні напрямки.
    • Однак, є і противники літньої обрізки.
    • Основний аргумент досвідчених садівників - влітку в листі яблунь накопичується найбільша кількість корисних елементів.
    • Видаляючи молоді пагони, цінні речовини втрачаються.
    • Тому фахівці рекомендують видаляти лише гілки, конкуруючі з провідником.
    • Можна в цей період позбавлятися від відростків, що ростуть уздовж остова.

    Обрізають гілки в осінній сезон.

    • Це ніяк не відбивається на кількості майбутнього врожаю.
    • Тим більше що осінній метод відмінно готує яблуню до зимівлі, звільняючи дерево від засохлих, великих або неплодоносних відгалужень.

    Таким чином, всі варіанти формування крони зводяться до забезпечення правильного балансу сили зростання базового провідника і основних гілок, що ростуть від нього.

    Очевидно, що центральний провідник повинен бути вище, міцніше і міцніше відростків. При розростанні гілок до одного рівня з провідниками здійснюється укорочення.

    Новачки в змозі виконати самостійно необхідну обрізку. Для цього потрібно вибрати відповідний метод і вивчити основні принципи роботи.

    Більше інформації можна дізнатися з відео.

    Джерело: Megaogorod. com

    Енциклопедія рослин Яблуня

    Латинська назва: Malus.

    Категорії: Декоративні дерева і чагарники.

    Сімейство: Розоцвіті (Rosaceae).

    Батьківщина

    Яблуня зустрічається в помірних і субтропічних районах Північної півкулі.

    Форма: дерево.

    Опис

    Яблуня - рід плодових дерев і чагарників висотою до 10 метрів. Кора стовбура яблуні темно-сірого кольору. Листя Яблуня кронаЯблуні зелені, довжиною до 10 сантиметрів, довгасто-яйцевидної форми. Запашні квітки білого, рожевого або червонуватого кольору зібрані в суцвіття-парасольки. Діаметр квіток до 4 сантиметрів. Цвітіння яблуні відбувається в травні. Яблуня навесні повністю покривається «піною» з чудових ароматних квіток. Плоди яблуні в залежності від виду і сорту сильно розрізняються за формою, розміром і забарвленням.

    За способом застосування можна умовно виділити плодові та декоративні яблуні.

    По висоті розрізняють сильнорослі, малорослі, напівкарликові і карликові яблуні.

    За типом крони яблуні бувають розлогі, стислі, плакучі, колонновідние. Колонновидні яблуні, як правило, викликають інтерес у садівників завдяки своїй незвичайній формі - вони ростуть в один стовбур, гілки тягнуться вертикально вгору, дерево за формою нагадує колону. Усипане яблуками, воно виглядає вельми незвично і рясно плодоносить, займаючи при цьому мінімальний простір. Висота колонновидной яблуні зазвичай не перевищує 3-3,3 метра. Однак, на жаль, в середній смузі Росії колонновідние яблуні часто сильно підмерзають і можуть не плодоносити. Підходять для південних районів.

    Яблуня домашня (M. domestica) - об'єднана назва садових форм, сортів і гібридів плодових яблунь. Період цвітіння становить близько 12 діб в квітні-травні. Плодоношення, в залежності від сорту, - серпень-листопад.

    Яблуня ягідна, Або Яблуня сібірс Кая (M. baccata) - медленнорастущєє дерево висотою від 5 до 10 метрів. Крона округлої форми, листя густа. Дуже декоративна в період цвітіння і в період плодоношення (восени). Плоди дуже дрібні (близько 1 сантиметра в діаметрі), червоного або жовтого кольору, кулястої форми, розташовані на довгих плодоніжках. Надзвичайно морозостійка, завдяки чому є також ідеальним подвоем для яблунь інших видів в північних районах.

    Яблуня сліволістная, Або Яблуня китайка (M. prunifolia) - дерево висотою до 10 метрів з широкоокруглой кроною. Яблуня кронаКвітки білі або рожеві, діаметром до 3 сантиметрів. Китайка - яблуня зимо, посухо - - і болезнестойкостью. Легко переносить обрізку. Плоди дрібні, діаметром до 3 сантиметрів, кулястої форми, жовтого або червоного кольору.

    Яблуня лісова, Або Яблуня дика (M. sylvestris) - дерево висотою до 15 метрів, рідше - чагарник. Квітки білі або рожеві, запашні, діаметром до 4 сантиметрів. Плоди діаметром до 3 сантиметрів, зеленувато-жовті з рожевим, кислі. Посухостійка, стійка до зовнішнього середовища. Морозостійкість середня. Одна з форм яблуні лісової - райська яблуня (paradisiaca). Це карликова яблуня, хороший підщепу для культурних яблунь карликових сортів.

    Яблуня пурпурна (М. рurpurea) - цікавий, високодекоративний гібрид з листям, забарвленим в червонуватий колір. Низькоросла яблуня, висота дерев не перевищує 5 метрів. Квітки від ніжно-рожевого до темно-бордового кольору. Плоди дрібні, декоративні. Рослина зимостійке.

    Яблуня Недзвецкого (M. niedzwetzkyana) - високодекоративна дерево висотою до 8 метрів. Листя при розпусканні пофарбовані в пурпуровий колір, потім темно-зелені зверху і пурпурні на звороті. Квітка яблуні Недзвецкого забарвлений в рожевий або темно-червоний колір. Плоди діаметром до 2 сантиметрів, фіолетово-малинові. Вид невибагливий, щодо швидко зростаючий, стійкий до хвороб і шкідників.

    Умови вирощування

    Яблуня - дерево, що віддає перевагу добре освітлені ділянки. Грунти свіжі, родючі, з нейтральною реакцією, з невисоким стоянням грунтових вод. Слід мати на увазі, що про глибину коренів яблуні можна судити по її розміру. Тобто на ділянках з відносно близьким заляганням ґрунтових вод не приживуться сильнорослі яблуні, що володіють потужною кореневою системою, однак можна спробувати вирощувати на такій ділянці яблуні-карлики.Яблуня крона

    Застосування

    Яблуня в саду використовується в одиночних посадках, деревних групах, при створенні живоплотів. Особливо цікаві в плані створення декоративних композицій яблуні з незвичайною кроною - колонновідние і плакучі, а також з червонуватим забарвленням листя - пурпурна, Недзвецкого. Своєрідним чарівністю відрізняються дикорослі види яблунь - лісова, сибірська, вони стануть чудовою прикрасою саду, виконаного в пейзажному стилі.

    Плоди яблуні вживаються в свіжому вигляді і широко використовуються в кулінарії.

    Догляд

    Пристовбурні круги яблунь необхідно ретельно очищати від бур'янів. Розпушування бажано проводити тільки вилами, так як лопатою легко пошкодити коріння яблуні. Оскільки при посадці саджанців яблуні в посадкову яму вносять достатню кількість добрив, протягом 2-3 років після посадки яблуню годі й підгодовувати. Надалі будуть потрібні регулярні підгодівлі яблунь мінеральними і органічними добривами. Частота і кількість внесених добрив варіюється в залежності від типу грунту. Полив регулярний в міру необхідності.

    Найбільш трудомісткий момент в догляді за цією рослиною - обрізка та формування яблуні. Проводити обрізку необхідно для гарного розвитку дерева і нормального плодоношення. Першу обрізку яблунь бажано проводити вже в дворічному віці, при цьому на стовбурі залишають дві-три скелетні гілки, спрямовані в різні боки. Через два роки починають щорічне формування крони. При цьому всі гілки, які виростають нижче першої скелетної, обрізають. Видаляють також пагони яблуні, що ростуть вгору і всередину крони, так як вони можуть призвести до надмірного загущення крони. Обрізають всі хворі і зламані пагони. Найкраще проводити щорічну обрізку яблуні навесні, до початку сокоруху.

    Восени або ранньою весною необхідна побілка стовбурів для захисту від шкідників. Яблуня крона

    Розмноження

    Яблуня - рослина, розмножується посівом насіння і щепленням. Насіння яблуні висівають ранньою весною після стратифікації. Живці яблуні для щеплення заготовляють на початку зими і зберігають в прохолодному місці. Приступають до щеплення яблунь навесні. Окуліровку (щеплення вічком) проводять в першій половині серпня.

    Хвороби і шкідники

    Яблуня може дивуватися різними хворобами і шкідниками. Великої шкоди рослинам можуть принести такі шкідники яблуні, як тля, листовійка. Для захисту від неї проводиться побілка стовбурів, а також ранньовесняна обробка яблунь розчином нитрафена. Якщо гусениць листовійки трохи, їх можна зібрати вручну.

    Найбільш поширені хвороби яблуні - парша, борошниста роса, рак яблуні. Парша яблуні вражає практично всі частини дерева. На листках з'являються плями, спочатку світло-зелені, потім бурі. Листя можуть опадати. На плодах з'являються темні плями, що складаються під шкіркою з як би «коркової» тканини. Яблука, уражені паршею, що не зберігаються. Як заходи профілактики рекомендується своєчасна обрізка яблунь, проріджування крони. Пізньої осені, до опадання листя, дерева обприскують 5-процентним розчином сечовини.

    Рак яблуні виглядає як жовті плями на стовбурі дерева. Згодом кора яблуні на цьому місці відмирає, починають сохнути гілки. При лікуванні яблуні з пошкоджених ділянок рани зчищають ножем до деревини. Очищене місце обробляють розчином мідного купоросу і замазують садовим варом. Профілактикою цього захворювання є ретельне дотримання агротехніки яблуні.

    Популярні сорти

    Сорти яблуні домашньої:

    'Легенда' - ранній зимовий сорт яблуні з великими (від 200 грамів), темно-червоними, дуже солодкими і ароматними Яблуня кронаПлодами. Дерево компактне, природний полукарлік. Яблуня 'Легенда' щодо стійка до хвороб і шкідників.

    'Медуниця' - річний сорт з плодами вагою 100-150 грамів. Плоди плоско-округлої форми, жовто-зелені з червоними смужками, солодкі. Яблуня 'Медуниця' зимостойка, стійка до парші.

    'Антонівка' - старий, перевірений сорт, в даний час - сортотип, який об'єднує безліч сортів. Яблуня 'Антонівка' сильноросла, з кроною неправильно округлої форми. Плоди вагою близько 150 грамів, зеленувато-жовті, кислуваті. Зимостойкая яблуня. Сорт урожайний, проте уражується паршею і плодожеркою.

    'Ранет Симиренка' ( 'Ренет Симиренка') - пізній сорт. Яблуня ранет з зеленими кисло-солодкими плодами. Яблуня 'Симиренка' досить стійка.

    'Білий налив "- рання яблуня. Розмір дерева середній, крона широкопирамидальная, з віком стає округлої. Квітки великі, рожево-білі, бутони рожеві. Плоди вагою 100-120 грамів, зеленувато-жовті з білим нальотом, кисло-солодкі. Яблуня 'Білий налив "відрізняється високою скороплодностью і відносної зимостійкістю.

    'Флоріна' - осіння яблуня. Сорт з великими рожевими плодами, дуже стійкий, імунний до парші. Плоди яблуні 'Флоріна' дозрівають у вересні.

    'Сонечко' - пізній осінній сорт яблуні, імунний до парші. Розмір дерева - нижче середнього. Плоди близько 140 грамів, зеленувато-жовті. Яблуня 'Сонечко' зимостойка, високоврожайна.

    'Голден Делішес' - середньоросле дерево з широкоокруглой кроною. Плоди середньої величини, жовтого кольору. Яблуня 'Голден Делішес' скороплідністю, урожайна, щодо морозостійка. Може сильно дивуватися борошнистою росою.

    'Малинівка' - ранній літній сорт яблуні. Дерево середніх розмірів, крона куляста. Плоди дуже красиві, десертного смаку, середньої величини, жовті з рожевим рум'янцем і червоними смугами. Урожайність яблуні 'Малинівка' відносно низька, морозостійкість середня.

    'Антей' - високоврожайний зимостійкий сорт. Стійкість яблуні 'Антей' до парші середня. Плоди зелені з червоним рум'янцем, дуже великі, вагою близько 250 грамів, кисло-солодкі.

    'Лобо' - яблуня зимова, швидкоростуча дерево середньої висоти. Плоди великі, червоного кольору, кисло-солодкі. Висока врожайність. Яблуня 'Лобо' слабо стійка до парші та борошнистої роси.

    'Орлик' - пізній сорт яблуні. Дерево середньоросле, з округлою компактною кроною. Квітки рожеві, плоди жовті з червоними смугами, дуже ароматні, кисло-солодкі. Яблуня 'Орлик' відрізняється високою скороплодностью і врожайністю.

    'Цукеркове' - річна яблуня. Середньоросле дерево. Плоди з десертним смаком, світло-жовті з червоним відтінком. Сорт морозостійкий. Яблуня сорту 'Цукеркове' стійка до парші.

    'Дивне' - карликові яблуні сорту 'Дивне' відрізняється високою врожайністю, зимостійкістю, стійкістю до парші. Яблуня 'Дивне' - позднелетний сорт. Плоди жовті з рум'янцем, відрізняються високими смаковими якостями.

    Сорт яблуні пурпурової 'Роялті' - медленнорастущєє дерево висотою до 4 метрів. Листя від темно-фіолетового до червоного кольору. Квіти пурпурово-червоні, діаметром до 3,5 сантиметра. Плоди яблуні 'Роялті' дуже дрібні, близько 1 сантиметра в діаметрі, декоративні, темно-червоні, неїстівні.

    Сорт яблуні низької 'Плакуча червоноколірними' - ефектна яблуня плакуча. Гілки звисають до землі. Листя червона, плоди бордового кольору. Квітки малиново-червоні. Висота дерева - 3-4 метра. Зимостійкий сорт яблуні. Рослина посухостійка.

    Статті по темі:

    Плодові культури в дизайні саду

    Література по темі:

    Яблуня крона Яблуня крона Яблуня крона
    Плодовий сад Плодові культури в декоративному садівництві. ілюстрований практикум Яблуні в вашому саду

    Відеокурси по темі:

    Яблуня крона Яблуня крона Яблуня крона
    Щеплення плодових дерев: кращі способи на DVD Обрізка чагарників. Плодові. Декоративні. Догляд за ними. Догляд за плодовими деревами

    Джерело: Www. pro-landshaft. ru

    Крона яблуні Сад і виноградник

    Яблуня крона

    Якщо яблуню не обрізати, дерево протягом життя сформує природну крону, що складається зі стовбура і відходять від нього гілок різного порядку. Згодом така крона загущувальну.

    Усередині природної крони плодові освіти старіють. Квітки на них не з'являються. Урожай формується лише на верхніх гілках крони, а якість плодів значно погіршується. Гілки, що відходять під гострими кутами, часто розламується. Крім того, яблуня з природною кроною виростає досить високою. Доглядати за нею стає важко. В результаті дерево піддається навалі різних шкідників і збудників грибкових захворювань.

    Щоб уникнути цього, крону яблуні починають формувати з перших років життя.

    Найбільш популярні такі види крон яблуні - розрядження двоярусне, чашоподібна і вертикальна пальметта.

    Розрядження двоярусне крона
    Яблуня крона

    Формування розрядження-ярусної крони

    Рязряженно двоярусне крона дуже нагадує крону, сформовану природним шляхом. Гілки на такий кроні розташовані ярусами. Це найпоширеніший тип крони у яблунь.

    Формується така крона дуже легко. На стовбурі однорічного саджанця залишаємо штамб висотою 50 см. Над штамбом - ще 30 см для закладки трьох-чотирьох основних гілок першого ярусу. Обрізаємо центральний провідник. На стовбурі повинні залишитися 3-4 нирки, які дивляться в різні боки, і одна сама висока нирка, з якої виросте продовження стовбура. Для того щоб виростає з нирки втечу відходив від стовбура під правильним кутом, можна використовувати білизняні прищіпки. Над кожною ниркою на стовбурі кріпиться прищіпка, яка створює перешкоду для майбутнього втечі. Втеча вже не буде рости вертикально. Кут його відходження буде майже 90 градусів.

    Навесні наступного року залишають 3 гілки вище штамба, що ростуть в різні боки і розташовані один над одним приблизно в 15 см. Кінці гілок підрізають на одному рівні. Всі інші гілки видаляють.

    На третій рік залишають ще 2 скелетні гілочки, розташовані на 50 см вище гілок першого ярусу. Ці гілочки також розташовані одна над іншою на відстані 15 см. Їх також підрізають на одному рівні. На вершині провідника залишають тільки один приріст. Якщо він сильно піднімається над гілками другого порядку, його вкорочують.

    Навесні четвертого року на відстані 40 см від гілок другого ярусу залишають ще одну гілку. А ще через рік зрізають центральний провідник над верхньою гілкою. Крона сформована. Надалі потрібно тільки стежити, щоб висота крони не перевищувала 2,5 м.

    Яблуні з розрядженого-ярусної кроною здатні давати високі врожаї.

    Чашоподібна крона
    Яблуня крона

    Чашоподібна крона

    Чашоподібна крона формується за такою ж схемою, як і розряджена двоярусне.

    На стовбурі саджанця яблуні залишається штамб висотою 40-50 см. Над штамбом - ще 30 см для закладки скелетних гілок. Все, що знаходиться вище, обрізається.

    Навесні наступного року залишають 3 гілочки першого порядку, що відходять від стовбура в різні боки. Кожна з них обрізається в 40-50 см від стовбура. А центральний провідник обрізають прямо над верхньою основний гілкою.

    На наступний рік на гілках першого порядку сформуються гілки другого порядку. Далі гілки третього порядку і т. Д. Необхідно стежити, щоб гілки не відходили в центр крони. Для цього зрізують всі гілки, спрямовані всередину крони. Залишають тільки маленькі відростають гілочки, на яких з'являються плоди.

    Вертикальна пальметта
    Яблуня крона

    Вертикальна пальметта

    Яблуні з такою кроною вирощують зазвичай вздовж кордонів ділянки. У такій кроні гілки розташовуються в одній площині.

    На центральному провіднику вище штамба залишають 2 гілки, що ростуть в протилежні сторони. Це гілки першого ярусу.

    У наступному році на відстані приблизно 80 см залишають ще 2 гілки, що ростуть в протилежні сторони і знаходяться в тій же площині, що і гілки першого ярусу. На третій рік залишають ще 2 гілки третього ярусу, сформовані за таким же принципом, що і гілки попередніх ярусів. Таким чином отримують плоску крону. Плоди утворюються на пагонах, що виростають на основних гілках і центральному провіднику.

    Правильно сформована в молодому віці крона яблуні в подальшому вимагає тільки підтримує обрізки.

    Схожі статті:

  • Крона дерева
  • Коли обрізають яблуні?
  • Стовбур яблуні
  • Яблуні на зиму
  • Обрізка персиків
  • Джерело: Www. sad-vinograd. net