Главная » Яблуня » Обрізка яблуні при посадці

Обрізка яблуні при посадці

Як обрізати яблуню

Обрізка яблуні при посадціКожне дерево необхідно обрізати, вже починаючи з першого року після висадки. У перший рік залишають тільки найкращі пагони - це ті, які ростуть під прямим кутом до стовбура і на потрібній висоті, адже в подальшому з них буде формуватися скелетна частина дерева. Гілки, які ростуть під гострим кутом від стовбура, необхідно обрізати - надалі вони можуть відламана під вагою плодів (расчехнуться).

Щоб знати, як обрізати дерева яблуні, ви повинні засвоїти Кілька важливих правил:

  • Ні в якому разі не можна робити на стовбурі багато великих ран.
  • Гілки необхідно обрізати без освіти пеньків.
  • Зрізи, які зроблені пилкою, краще добре зачистити, використовуючи садовий ніж, а потім змастити рану садовим варом, водоемульсійною або олійною фарбою.
  • Намагайтеся не робити косі зрізи, тому що вони збільшують розмір отриманої деревом рани, і тому будуть заростати набагато довше.

Деякі Поради досвідчених садівників про те, як краще обрізати яблуні:

  • Обов'язково необхідний дуже гострий і чистий інструмент для обрізання яблуні. Це необхідно для того, щоб зріз гоївся набагато краще і швидше.
  • Необхідно, щоб садовий вар був якісним і перевіреним. Його можна також замінити олійною фарбою, але тільки на основі оліфи. Фарби інших різновидів діють на дерево як кислота, тобто спалюють його деревину і кору.
  • Якщо ви робите повне обрізання гілки, то його необхідно робити «на кільце» і ніяким іншим способом. Але на кожне правило є і виключення, наприклад, якщо вам необхідно обрізати центральний провідник (це потрібно в особливих випадках), з якого з'являться нові пагони.
  • Неповне обрізання гілочок проводиться на зовнішню нирку.
  • Після обрізання садовим пилянням необхідно обов'язково обробити місце зрізу садовим ножем, щоб прибрати на корі бахрому. В такому випадку рана на дереві заживе досить швидко.
  • Дуже важливим є спосіб обрізання яблуні на нирку, потрібно виконувати його максимально правильно. Ця техніка досить проста і не вимагає від початківців садівників певних навичок. Ніж необхідно завести з протилежного від нирки боку гілочки і на кілька міліметрів вище підстави нирки. Щоб ваш зріз був акуратним і правильним гілку необхідно тримати знизу іншою рукою, а обрізати ножем різко на себе.

Як обрізати яблуню при посадці?

Якщо саджанець ви прикопують тимчасово, а в подальшому планується його пересадка в інше місце, то в цьому випадку можна зробити сильну обрізку. А якщо ви вже визначилися з постійним місцем для саджанця, то необхідно зробити більш слабку обрізку, щоб на що залишилися гілочках було більше листя, а яблуня змогла швидко відновити свою кореневу систему, яка порушується під час її пересадки, відповідно в результаті крона буде швидше розвиватися і відновлюватися.

Проводимо першу обрізку або Як обрізати яблуню після посадки:

  • Необхідно Позбутися труться гілок, які заважають нормальному росту і розвитку інших, їх необхідно вирізати повністю «на кільце», щоб не залишилося пеньків, з яких в подальшому змогли б прорізатися нирки і вирости нові гілки.
  • Далі необхідно Укоротити всі основні гілочки, якщо вони дуже довгі, причому, якщо дерево пірамідальної форми, але обрізку необхідно провести на зовнішню нирку. Якщо дерево пірамідальне, то центральний провідник повинен залишатися вище за інших на 20 см., У розлогих видів на 15см.
  • Далі необхідно Відігнути нижні гілочки, щоб вони прийняли горизонтальне положення. Робити це найкраще за допомогою кілочків, які забиваються в землю і натягують гілки за допомогою прив'язаної мотузки.
  • Будь-який вид обрізання гілочок - це як хірургічна операція для рослини, тому потрібно знати, як обрізати гілки яблуні, і робити це правильно і слідуючи всім необхідним правилам. Якщо найнижча гілка на саджанці знаходиться на відстані 0.5 метра від землі, то це нормально. Але часто зустрічаються випадки, коли бічні гілки у саджанця розташовані занадто високо. Якщо висадити його і зробити класичну обрізку, про яку ви прочитали вище, то в подальшому ви будете мучаться зі збором врожаю та оглядом яблуні. Щоб цього не сталося, спочатку потрібно провести радикальну обрізку яблуні, щоб крона сформувалася на потрібній нам висоті. Для цього потрібно обрізати саджанець на рівні 80 см від землі і залишити тільки голий стовбур. Після посадки прокинуться приховані нирки і почнуть рости нові гілочки, з яких в подальшому і потрібно буде формувати крону дерева. Більшість гілок буде рости практично вертикально, тому потрібно буде вживати заходів, щоб відігнути їх в сторони.

    Потрібно обов'язково визначити центральний провідник і видалити або вкоротити конкуруючі гілки. Якщо зростання основних гілок зменшується за рахунок того, що на центральному провіднику утворюється багато гілок із сплячих бруньок, їх необхідно проріджувати.

    Як обрізати молоду яблуню до початку плодоношення

    У наступні 2-3 роки обрізка спрямована на формування основних гілок таким чином, щоб закласти сильну крону, яка здатна витримувати до 150 кг. яблук. Потрібно проводити обрізку так, щоб сусідні гілочки не заважали один одному і у них був постійний доступ сонячного світла.

    Обрізка потрібна і для того, щоб прискорити початок першого плодоношення, але потрібно і міру знати, врожайність підвищується при невеликому обрізанні щороку, а не при сильному один раз. Тому необхідно точно знати, як обрізати саджанці яблуні правильно.

    Є також плодові дерева, у яких Плодоношення дуже швидко переходить на периферію крони, в такому випадку цим яблуням необхідно постійно вкорочувати гілки. Якщо не займатися обрізанням, то дерево швидко виросте і оголиться. Даний вид обрізки потрібен таким яблуням, як Коробівка, Ранет бергамотний, Золота китайка, Бойкен, Коричне смугасте.

    А є яблуні, які навпаки схильні до Густоти крону. Таким деревам не потрібно вкорочувати гілки - вони потребують проріджуванні крони. Це такі сорти, як Аніси, Мелба, Бабушкіна яблуня, Ранет Симиренка, Осіннє смугасте.

    Невелика обрізка потрібна яблуні Антонівка, Папировка, Слов'янка. У цих сортів яблуні потрібно лише деякі гілки, у яких немає перспектив, обрізати на нирку або відгинати, щоб вони відновилися, і стали активно плодоносити.

    Якщо яблуня вже досягла потрібної висоти (від 2.5 до 4 метрів), то необхідно зупинити її зростання. Для цього обрізаємо зверху центральний провідник.

    Коли треба обрізати яблуні?

    При обрізку в роки плодоношення дуже важлива регулярність. Якщо пропустіть навіть один рік, то потім вам доведеться вирізати дуже великі гілки, що тільки збільшить зростання залишилися. Сама послідовність обрізки яблунь дуже проста. Необхідно проріджувати крону і вкорочувати молоді прирости, не допускати її надмірного розростання.

    З плином часу яблуня постаріє і її зростання сповільниться. Плоди стануть набагато дрібніше. Тоді і необхідно буде проводити омолоджуючу обрізку яблуні. Так як обрізати стару яблуню? Легко і просто - необхідно провести чеканку, тобто вкоротити все гілки, які практично не ростуть.

    Для того, щоб провести обрізку старої запущеної яблуні, необхідно дотримуватися наступних пунктах:

    • Проводиться вона не за один раз, а кілька років. Щороку вирізається по дві товсті не плодоносить гілки.
    • Деякі свежевиросшіе дзиги використовуються для формування нової крони, інші видаляються «на кільце».
    • Необхідно, як і в інших випадках, визначити центральний провідник і бічні основні гілки
    • Потім щороку потрібно проводити обрізку, знижувати густоти крону, видаляти гострі розвилки. Гілки, які зламані або хворі потрібно видаляти «на кільце».
    • Після проведення обрізки необхідно провести очищення штамба від старої кори.
    • При обрізанні яблуні необхідно також враховувати вік дерева. Наприклад, багато хто не знає, як обрізати яблуню трьохлітку, але відмінно розбираються в обрізку молодих дерев.

    Обрізка колонних яблунь

    Як обрізати Колоновидні яблуню: да дуже просто, чим більше ви зріжете, тим краще буде рости то, що залишилося. Наприклад, ви можете легко видалити половину гілки, і залишити на ній тільки три або чотири нирки, але вони вам дадуть 3-4 потужних втечі.

    Але при проведенні обрізки не забувайте, що центральний провідник не можна чіпати ні в якому разі, тому що в результаті підуть непотрібні відгалуження.

    Якщо ви все зробите правильно, то колоновидна яблуня буде щорічно давати Вам 2 3 бічні нирки і 10 - 15 сантиметрів приросту.

    Як обрізати карликові яблуні?

    Коли ви плануєте Як обрізати яблуню карликову, слід пам'ятати, що займатися цим потрібно в весняно-осінній період до того, як почнуть рости пагони. Обрізати яблуню потрібно на нирці зовнішнього типу. Щоб розширити крону, втеча направляють на зовнішню частину. Обрізати яблуню бажано раз або два рази на рік, в залежності від розвитку дерева.

    Якщо ви до цих пір не розібралися в тому, як обрізати яблуню однолітку, стару яблуню, як проводити різні види обрізки яблуні і правильно за нею доглядати - це не проблема. Адже компанія Деревовед прийде вам на допомогу в цій складній справі. Наші співробітники - це висококваліфіковані фахівці, які знають про садівництво абсолютно все. Вони покажуть вам як проводити обрізку різних плодових дерев, як правильно за ними доглядати, щоб отримувати щорічний рясний урожай.

    ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ

    Як обрізати яблуню відео

    Джерело: Derevoved. com

    Посадка яблуні

    Для посадки яблунь завжди слід брати хороші дворічні саджанці, які ви можете придбати в розплідниках . Однорічні саджанці також добре розвиваються, але вони можуть бути не такими сильними, як дворічні. У будь-якому випадку при виборі саджанця зверніть увагу на цілісність і розвиненість його кореневої системи. Коріння саджанців для посадки повинні мати по 2-3 скелетних кореня і добре розвинені мочкувате корінці.

    Посадка яблуні: добрива

    Посадка саджанців яблуні починається з попередньої підготовки ям для дерев. Коренева система яблунь дуже сильно розгалужується, але при цьому знаходиться близько до поверхні грунту, тому бажано внести добрива на всю площу землі, відведеної під посадку. Таким чином дерево буде отримувати всі необхідні йому поживні речовини. Для удобрення грунту використовуйте як органічні, так і мінеральні добрива . На 1 м? використовуйте:

    • 10-20 кг перегною або компосту
    • 30 г суперфосфату
    • 15 г калійних добрив
    • 15 г азотних добрив

    Якщо у вас недостатньо органічних добрив, Ви можете внести їх в меншій кількості безпосередньо в яму , в якій буде рости яблуня. А в наступні роки ви зможете додатково удобрити землю навколо яблуні органічними добривами.

    Посадка яблуні: підготовка ями

    Обрізка яблуні при посадці

    Для яблуні потрібно досить велика яма, яку слід приготувати заздалегідь . Посадка яблуні може відбуватися як навесні, так і восени. Найкраще садити яблуні восени, тоді вони зможуть прижитися, а навесні після обрізки почнуть активно рости. Осінню посадку яблуні слід закінчити не пізніше 10 жовтня. Яму ж слід приготувати за 2-4 тижні перед посадкою яблуні.

    Посадка яблунь навесні також можлива . Але в цьому випадку яблуню слід посадити дуже рано, до розпускання бруньок. Для посадки яблуні навесні яму можна викопати ще з осені.

    Розміри ями сильно залежать від родючості грунту на вашій дачі і від того, яку яблуню ви вибрали . Для звичайної яблуні слід викопати яму глибиною 50-60 см, шириною до 60 см. Якщо у вас не дуже родючий грунт, ширину ями слід збільшити до 100 см. Посадка колонних яблунь повинна відбуватися в ями трохи меншого розміру. Ідеальним буде розмір ями 50х50 см. При викопуванні ями верхній шар грунту слід складати окремо від нижнього. Дно ями спушите лопатою на глибину 10-15 см.

    Верхній шар грунту, який ви витягли при викопуванні ями, слід перемішати з добривами . Залежно від розмірів ями, використовуйте більшу або меншу кількість таких добрив:

    • 1-4 відра перегною або компосту
    • 50-80 г калійних добрив
    • 100-200 г суперфосфату
    • 50-70 г азотних добрив та аміачної селітри для бідних грунтів

    Добре перемішану з добривами грунт слід висипати в яму горбком і добре втоптана . Тепер можна братися за посадку саджанця. Посадка яблуні не принесе вам багато клопоту, якщо вам буде хтось допомагати. На горбок в ямі поставте яблуню і тримайте її. Інша людина буде распрямлять коріння, насипати зверху залишок грунту з добривами і ущільнювати її, щоб в землі не залишалися повітряні кишені. Засипте повністю яму доверху, використовуючи для цього грунт нижнього шару. По краях лунки зробіть невелике заглиблення, щоб вода при поливі могла затримуватися. Посадка яблуні завершена. Тепер яблуню слід полити.

    Слід звернути увагу, що Коренева шийка яблуні при посадці повинна бути поглибленої на пару сантиметрів або ж перебувати на одному рівні з поверхнею грунту .

    Посадка яблуні: полив і обрізка

    Незалежно від того, коли була посадка яблуні, Дерево слід рясно поливати . На одну яблуню слід використовувати 2-3 відра води. У суху погоду полив слід повторити ще раз. В регіонах, де випадає дуже мало опадів, наприклад, в Сибіру, полив слід повторити ще пару раз. Коли вода повністю вбереться, землю навколо яблуні слід замульчувати.

    Коли посадка яблуні завершена, Саджанець слід обрізати, щоб нирки дерева прокинулися , а в нижній частині стовбура почали рости нові пагони. Посаджені восени саджанці обрізають тільки навесні до розпускання бруньок. Обрізають саджанці «на нирку» садовим ножем так, щоб не залишалося пеньків. Саджанці колоновидною яблуні обрізати не потрібно.

    Після посадки яблуні обов'язково вбийте поряд кілочок , до якого прив'яже дерево. Таким чином ви будете впевнені, що вітер не зламає вашу яблуню.

    Обрізка яблуні при посадці

    Джерело: Strana-sovetov. com

    Чи не обрізайте саджанці при посадці - Сади Сибіру

    Про непотрібності обрізки дерев і чагарників при посадці

    В процесі розвитку плодового дерева і ягідного куща складається певну рівновагу, взаємозв'язок між надземної і кореневої системою. Прояв цього взаємозв'язку різноманітне. Зокрема, дослідження показали однакову закономірність відмирання і відновлення частин кореневої системи і надземної частини. Виявлено, що на зростання всмоктуючих коренів великий вплив робить стан листового апарату і активність вегетативного росту, а загальний розвиток кореневої системи залежить від накопичення поживних речовин надземною частиною. З іншого боку, закладка плодових бруньок знаходиться в прямій залежності від інтенсивності росту всмоктуючих коренів. Відзначено велика значимість для зростання дерева або куща і їх плодоношення інтенсивність діяльності активних коренів в попередній осінній період.

    Такий взаємозв'язок коренів і надземної частини ставить необхідність при розробці технологічних прийомів детально вивчати реакцію не тільки надземної, а й кореневої системи. Особливо важливо враховувати це при розробці питань обрізки плодових дерев і ягідних кущів, оскільки обрізка має найбільший вплив на стан їх надземних частин. Однак до останнього часу при розгляді питань обрізки садових рослин навіть в серйозній літературі не приділялося належної уваги реакції кореневої системи. Абсолютно відсутня це в популярній садівничої літературі, що часто призводить до неправильних висновків і рекомендацій.

    Такий стан, зокрема, склалося з питання про необхідність і ступеня післяпосадкового обрізки знову висаджених саджанців або пересаджених дорослих дерев і ягідних кущів. Основним аргументом цієї необхідності служило відносне збільшення сили вегетативного росту після обрізки. Питання ж регенерації кореневої системи в залежності від сили обрізки не розглядалося, хоча швидке і повне відновлення діяльності коренів має першорядне значення для приживлення саджанця або дорослого дерева і куща, їх подальшого росту і плодоношення. При пересадці з розплідника в сад плодове дерево або ягідний кущ втрачають основну масу мочковатих коренів. Тому у більшій частині фахівців склалася думка про необхідність обрізки надземної частини в перший рік після посадки з метою відновлення порушеної рівноваги між частинами рослини, зменшення листкової поверхні і транспірації води листям, а отже, і небезпеки загибелі дерева або куща від осушення.

    Дійсно, ті фахівці, які обмежувалися дослідженнями тільки надземної частини, знаходили, що між обрізаними новопосаджених або пересаджених садових рослин вегетативний ріст кілька посилювався. Однак вже давно всіма зазначалося, що обрізка дерев і чагарників в рік їх посадки погіршує регенерацію кореневої системи. Висловлювалося припущення, що більш розвинена надземна частина активізує ріст коренів. Останнє було підтверджено спеціальними дослідами. Як виявилося, наявність великої кількості нирок на дереві і кущі, особливо кінцевих, сильно стимулює утворення коренів. Виявилося, що клітини меристематической (ростовой) тканини, що знаходяться в нирках, притягують поживні речовини з запасающих тканин надземної частини і втягують їх у процес утворення нових коренів. Крім того, розпускаються бруньки виділяють стимулятори росту (ауксини), що прискорюють відновлення кореневої системи. На точці зору недоцільність післяпосадкового обрізки виступали багато видатні вчені і фахівці, зокрема Б. Н. Анзін, З. А. Метлицький і ряд інших.

    На початку 60-х років минулого століття на Россошанской дослідної станції садівництва в Воронезької області вченими і фахівцями на чолі з кандидатом сільськогосподарських наук Ю. Є. Фоменко протягом шести років були проведені дослідження щодо впливу обрізки на ріст надземної і кореневої систем і їх взаємозв'язку в перші два роки зростання в саду. Досліди були поставлені широкомасштабно на десяти сортах яблуні за наступними варіантами: залишення дерев в перший рік після посадки без обрізки і сильним укорочуванням гілок на 1 / 2-2 / 3 їх довжини на другий рік (перший варіант); з помірним укорочуванням гілок в рік посадки (на 1 / 3-1 / 4 їх довжини) і формує обрізанням на другий рік - проріджування і помірне укорочення пагонів продовження скелетних гілок для вирівнювання сили їх розвитку (другий варіант); при сильному укороченні гілок (на 1 / 2-2 / 3 їх довжини) в перший рік росту і формує обрізанням на другий рік (третій варіант).

    Результати досліджень виявилися настільки цікавими і суперечливими існуючим справжнім рекомендацій по обрізці, що садівникам-любителям обов'язково потрібно з ними ознайомитися. Висадка саджанців проводилася навесні. Поява нових коренів у них починалося на 10-20-й день після посадки. Більш висока вологість і температура грунту сприяли більш ранньому відновленню коренів. Уже з перших днів простежується прямий взаємозв'язок між кількістю і станом точок зростання в кроні і ступенем регенерації коренів. Дерева, нирки яких рушили в зростання, мали нових коренів на 20-й день після посадки в 2,5 рази більше, ніж дерева зі сплячими бруньками. Післяпосадкового обрізка, особливо сильна, затримала початок розпускання бруньок на 5-7 днів і значно (в 1,5-2,5 рази) зменшила кількість точок зростання. Тому утворення нових коренів протягом першого місяця після посадки більш інтенсивно проходило у дерев без обрізки в перший рік. Так, у дерев сорту Антонівка звичайна без обрізки на 20-й день після посадки нових коренів було в 3,2 рази більше, ніж у дерев з сильною обрізкою. Аналогічна картина спостерігалася і у дерев інших сортів.

    Більш повна і швидка регенерація кореневої системи у дерев без післяпосадкового обрізки в перший рік, в період приживання саджанців, з'явилася фактором, що забезпечує швидке відновлення життєвих функцій дерева, т. Е. Постачання його водою і поживними речовинами. Це сприяло хорошій приживлюваності саджанців - в даному досвіді вона склала майже 100%. Такі ж результати показала і виробнича перевірка, проведена в багатьох плодопітомніческіе радгоспах Воронезької області. Вплив розпускаються нирок на ріст кореневої системи обмежувалося невеликими періодами - 10-14 днів. Надалі на розвиток кореневої та надземної частини дерева основний вплив чинила листова поверхня. Розмір листкової поверхні дерева в перші два роки зростання в саду визначається, в першу чергу, кількістю точок зростання і в меншій мірі залежить від його сили. Таке явище пов'язане зі слабким зростанням пагонів в перший рік після посадки і розвитком з пробуджених нирок в основному розеток листя.

    Відзначаючи велике значення листя, професор П. Г. Шитт писав, що стан листового апарату новопосаженних дерев є одним з найбільш важливих показників приживлюваності саджанців. Більш сильне зростання кореневої системи і вегетативний ріст обумовлюються і більш розвиненою листовою поверхнею. Тому важливо, щоб уже в перший рік росту в саду дерева мали добре розвинений листовий апарат. Післяпосадкового обрізка викликає утворення одного, максимум двох ростових пагонів на верхівці гілки, інші точки зростання, як і у дерев без обрізки, дають укорочені пагони або розетки листя. Тому загальна сума вегетативних пагонів на дереві хоча і зростає в порівнянні з деревами без обрізки, але все ж залишається незначною. Кількість же точок зростання скорочується, що особливо різко виражено на деревах з сильною обрізкою. У зв'язку з цим площа листя на розетках зменшується, і це не компенсується кращим розвитком листя на ростових пагонах. В результаті післяпосадкового обрізка призводить до скорочення листового апарату на дереві. Так, в досвіді у дерев сорту Суворовець без обрізки площа листя на деревах в рік посадки була в 2,2 рази більше, ніж при сильної обрізку.

    Негативний вплив обрізки в рік посадки відбилося і на другий рік росту в саду - листова поверхня дерев, обрізаних в перший раз на другий рік, була в 1,3-1,9 рази більше, ніж у дерев з післяпосадкового обрізанням. Завдяки доброму розвитку листового апарату розеток на деревах без післяпосадкового обрізки в порівнянні з обрізаними різко збільшувалася (у деяких сортів в 10 і більше разів) площа листя, що припадають на одиницю довжини однорічних приростів. Таке ставлення покращувало вуглеводні запаси дерева, збільшувало їх приплив до кореневої системи, посилювало її регенерацію і загальний розвиток.

    Спостереження за утворенням активних коренів показали, що у дерев без післяпосадкового обрізки зростання всмоктуючих коренів був більш інтенсивний протягом усього вегетаційного періоду. Наростання кількості активних коренів у таких дерев відбувалося протягом більш тривалого періоду, і в момент максимального зростання, який припадав на липень, їх довжина склала більше 40% від загальної протяжності коренів. У обрізаних в рік посадки дерев інтенсивне зростання всмоктуючих коренів був менш тривалий, а в період максимуму зростання їх довжина склала всього 20-30%. Результати розкопки всієї кореневої системи в перший і другий рік після посадки також показали, що хороший розвиток листового апарату у дерев без післяпосадкового обрізки значно посилює і загальний розвиток їх кореневої системи - довжина коренів у таких дерев була в 1,5-2 рази, а у деяких сортів і в 3 рази більше, ніж під час обрізання в рік посадки. Негативний вплив післяпосадкового обрізки сильніше виражено у сортів з більш інтенсивним вегетативним ростом.

    На другий рік росту в саду довжина коренів збільшилася в залежності від сорту в 1,2-3,5 рази. Але негативний вплив післяпосадкового обрізки продовжувало позначатися: дерева, обрізання в перший раз в другий рік, мають більш потужну кореневу систему. Ці результати підтверджують точку зору про те, що у новопосаженних дерев і чагарників показником потужності кореневої системи є не сила вегетативного росту, а розвиток листового апарату. Гарне ж розвиток коренів в перші два роки забезпечує надалі і інтенсивний вегетативний ріст, необхідний для швидкого формування крони. Між надземною частиною і кореневою системою вже з першого року після посадки встановлюється певний вагове співвідношення - коренева система становить 1/4 маси всього дерева. Зовнішні умови мало змінюють це співвідношення. Обрізка надземної частини також не змінює його - до кінця вегетації воно відновлюється. Це ще раз підкреслює велику взаємозв'язок коренів і крони і необхідність обліку цього при розробці і виконанні технологічних прийомів по догляду за деревами та чагарниками.

    Як уже зазначалося, дерева і чагарники, обрізані в рік посадки, мають менше листя на одиницю довжини коренів і однорічного приросту пагонів. Це призводить до того, що листовому апарату доводиться працювати з великим навантаженням і менше поживних речовин відкладати в запасають тканини. Умови підготовки рослин до зимівлі різко погіршуються, знижується їх зимостійкість. В результаті при несприятливих осінньо-зимових погодних умовах (навіть не дуже морозної зими) такі рослини пошкоджуються в різному ступені морозами. Дерева і чагарники без післяпосадкового обрізки при цьому зимують значно краще.

    Слабкий розвиток кореневої системи саджанців визначає велику залежність від рівня водозабезпечення в перший період їхнього росту в саду. Більший листовий апарат необрізаних в рік посадки саджанців викликає їх велику водну транспирацию і необхідність більш частою і інтенсивної поливання, особливо в перший період літа - до кінця липня.

    Таким чином, дослідженнями вчених Россошанской дослідної станції садівництва встановлено тісний взаємозв'язок надземної і кореневої систем садових рослин, яка проявляється з моменту посадки рослини в сад. Стан надземної частини має великий вплив на розвиток кореневої системи. Основними факторами, що впливають на інтенсивність регенерації, зростання всмоктуючих коренів протягом вегетації і потужність кореневої системи, є активні точки зростання і листовий апарат.

    Вегетативний ріст не завжди може служити показником ступеня розвитку кореневої системи. У свою чергу, потужність кореневої системи і листового апарату визначає зимостійкість рослини і силу його розвитку в наступні роки.

    Післяпосадкового обрізка зменшує кількість точок зростання і площа листя на рослині, значно послаблює кореневу систему і погіршує зимостійкість рослини. Негативний вплив післяпосадкового обрізки, особливо сильною, проявляється і в наступні роки зростання його в саду.

    На підставі даних досліджень для весняної посадки рослин можна рекомендувати відмовитися від проведення обрізки в рік посадки, перенісши його на другий рік: рослини з гарною Пробуджуваність нирок обрізати помірно (до 1/3 довжини гілок), з поганою - більш сильно (до 1/2 довжини гілки).

    Можна рекомендувати відмовитися таким же чином від обрізки і при осінній посадці рослин, забезпечивши їх захист від зимового висихання через недостатнє запасу води в осінній період внаслідок слабкого розвитку кореневої системи і можливого підмерзання. З цією метою саджанці плодових і ягідних рослин слід пригинати до землі і повністю вкривати снігом, а при відсутності снігу захисним матеріалом. При посадці і пересадці при цьому високорослих крупномерних саджанців і дорослих плодових рослин потрібно проводити окутиваніе їх стовбура, підстав скелетних гілок і самих цих гілок мохом або іншим матеріалом, погано пропускає тепло і вологу, з систематичним зволоженням огортає матеріалу в разі сухої осені. Але гарантії повного збереження рослин після зимівлі осіння посадка не дає. Найоптимальнішим шляхом збереження придбаних восени саджанців плодових і ягідних рослин є їх прикопки на зиму з ретельним укриттям снігом або іншим захисним матеріалом і подальша весняна посадка без обрізки. Найоптимальнішим шляхом збереження високорослих крупномерних саджанців і дорослих плодових рослин є їх весняна посадка і пересадка без обрізки із застосуванням обкутування мохом або іншим подібним матеріалом зазначених вище частин рослини і присутністю в разі необхідності систематичного зволоження цього матеріалу в разі сухої весни.

    Я в своїй практиці дуже рідко висаджую плодові дерева і ягідні чагарники восени і ніколи їх не обрізаю в перший рік посадки. Все, що висаджую восени, підсапую повністю снігом, щоб виключити зимовий висихання і підмерзання рослин. Один раз довелося пересаджувати восени з чужого саду і десятирічне дерево абрикоса. Довелося дуже багато повозитися, застосувавши ретельне окутиваніе стовбура, скелетних і більш товстих гілок крони мохом і систематичне його зволоження мало не до кінця жовтня, так як стояла дуже суха осінь. При такій посадці без будь-якої обрізки, завдяки не надто морозної без відлиг зими (тут мені відверто пощастило) і захисних заходів від подопреванія, дерево чудово перезимувало, навіть почало цвісти навесні і дуже добре прижилося. Але пересадку всіх дорослих плодових дерев у себе в саду я завжди роблю тільки виключно навесні. Часто користуюся для збереження придбаних восени саджанців до весни їх прикопуванням на зиму. Про недоцільність і згубність обрізки в перший рік посадки мені відомо вже понад півстоліття, і я намагаюся все це час донести ці відомості до садівників.

    Шановні садівники-любителі, прочитавши цю статтю, зробіть висновки самі.

    В. Н. Шаламов

    (Уральський садівник № 9, 26 лютого 2014 року)

    Інші статті В. Шаламова в розділі Шаламов Віталій Миколайович: статті по садівництву

    Джерело: Sadisibiri. ru

    Яблуня обрізка посаджених саджанців яблуні виправлення помилок при посадці

    Обрізка яблуні при посадці Обрізка яблуні при посадці

    Головна • Статті • Яблуня, обрізка посаджених саджанців яблуні, виправлення помилок при посадці

    Яблуня, обрізка посаджених саджанців яблуні, виправлення помилок при посадці

    Обрізка посаджених саджанців яблуні

    Обрізка яблуні при посадці

    Обрізка плодового саджанця

    Навесні посаджені рослини (дворічки або однолітки) обрізають. Цей прийом необхідний для відновлення порушеної рівноваги між надземною частиною і кореневою системою, а також для формування крони. Причому рослини, посаджені восени, обрізають навесні до набрякання бруньок.

    При обрізанні у дволіток нижні гілки лише злегка вкорочують або взагалі не чіпають, а верхні підрізають на 1 / 3-1 / 2 довжини, щоб кінці їх знаходилися приблизно на одному рівні з закінченнями нижніх гілок. Вкорочують на нирку, розташовану над місцем вирізки шипа, центральний провідник. Він повинен підніматися над бічними гілками на 20-30 см. Якщо у провідника є конкурент, його вирізають на кільце або сильно нахиляють.

    Однолітку, яка не має крони, обрізають на висоті 70-80 см від поверхні грунту.

    Виправлення помилок при посадці яблуні
    Дуже часто при посадці саджанців недосвідчені садівники плутають кореневу шийку (перехід стовбура в корінь) з місцем щеплення, яке знаходиться вище неї на 5-15 см.

    В результаті вони заглиблюють саджанець до місця щеплення. Такі деревця або гинуть (особливо часто на важких глинистих ґрунтах), або погано ростуть, майже не плодоносять.

    Заглиблене деревце треба обов'язково підняти. Для того, щоб це зробити, навесні на відстані 40-50 см від стовбура викопують кругову канавку на глибину розміщення кореневої системи. Потім з двох сторін лопатами, розміщеними під рослиною, акуратно його піднімають і підсипають ґрунт. Ставлять на неї саджанець, що оголилися коріння засипають землею, отаптивают, як при посадці, поливають і мульчують пристовбурні кола.

    При завищеною посадці, коли коренева шийка після осідання грунту виявляється на 3-4 см вище поверхні землі і місцями оголені корені, положення виправляють підсипанням ґрунту.

    Трапляється бачити і сильно нахилені після посадки деревця. У цьому випадку їм надають вертикальне положення, підв'язуючи шпагатом до кілка.

    • Повернутися в зміст - Статті

    Джерело: Www. bestgardener. ru