Главная » Яблуня » Обрізка колоновидною яблуні

Обрізка колоновидною яблуні

Обрізка колонних яблунь відео

Обрізка колоновидною яблуніВесняна обрізка колонних яблунь вимагає до себе особливого ставлення і ділиться на кілька етапів, розподілених по перших років життя дерева. Так, в перший рік, поки ще не почався період сокоруху, можна виконати обрізку бічних гілок на пару нирок - це дозволить отримати пару досить міцних однорічних пагонів. На наступний рік з двох цих пагонів можна залишити лише той, який розташувався більш вертикально, а другий - знову обрізається на пару нирок. А вже третій навесні вирізається гілка, яка плодоносила в минулому сезоні, в той же час, всі залишилися пагони обрізаємо так, як це робилося раніше.

Обрізка колонних яблунь (фото праворуч) відповідно до такими невеликими сезонними правилами, дозволить в майбутньому отримати плодове ланка з досить тривалою функціональністю - від 3 до 5 років. Після чого, ланка можна буде повністю вирізати на кільце, таким чином, оголюючи стовбур дерева в нижній його частині.

Якщо ви що знаєте як обрізати колоновідкі правильно, телефонуйте нам - наші досвідчені садівники проведуть формування ваших дерев професійно і за доступною ціною. Вам же залишиться милуватися красою свого саду і збирати рясний урожай :)

ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Джерело: Derevoved. com

Як обрізати Колоновидні яблуню

Якщо про звичайні яблуні написано вже досить багато, то колоноподібні ще не до кінця вивчені. Відрізняються вони, перш за все, характером розгалуження, тобто кількістю бічних гілок і силою їхнього росту.

Обрізка колоновидною яблуніЧасто садівники вважають, що "колони" не дають бічних гілок. Це оману. Майже у всіх сортів вони є, тільки у одних 1-2, а у інших -20-30. У звичайних сортів гілки відхилені в сторони і формують кулясту або розкидисту крону. У колонних яблунь пагони ростуть під гострим кутом від стовбура, уздовж нього. Тому "колона" без форміровкі нагадує пірамідальна тополя. Стовбур у такий яблуні потовщений і покритий дрібними обростають гілочками, на кінцях яких формуються квіткові бруньки. Пагони товсті, з дуже вкороченими міжвузлями. Кожен садівник повинен вирішити: формувати дерево в строгу «колону» або не чіпати його зовсім.
Якщо ви все ж задумалися про форміровке, доведеться видаляти маленькі однорічні пагони, залишаючи біля основи кожного по 2-3 бруньки. Енергійно зростаючі бічні гілки в середині літа можна обмежити прищипкою. Це сприяє перерозподілу органічних речовин в самому дереві не на ростові пагони, а на плоди і листя. Зелене прищипивание помітно покращує якість крони і всього дерева в цілому.
Правильно посаджені однорічні яблуньки за перший рік вегетації повинні дати приріст в 30-40 см. З верхівкової бруньки виростає потужний розвинений потовщений втечу. На нижній частині саджанця з кожної нирки розвивається по кілька листів. Тут же формуються квіткові бруньки підлогу урожай майбутнього року. Багато сортів колонних яблунь плодоносять на однорічному прирості. Деякі в рік посадки урожай не дають, але в наступному - будуть обов'язково з плодами.
Завдання садівника - вносити добрива, поливати і доглядати за грунтом, вести боротьбу зі шкідниками та хворобами. На 2-3 рік життя колоноподібні яблуні повинні мати приріст щорічно по 40-50 см, В цей час треба звертати увагу на здатність верхівкової бруньки ствола своєчасно визрівати восени і потім навесні нормально розвиватися. Якщо з неї виріс пагін продовження, значить, життєві процеси у дерева проходять нормально.
Не потрібно прагнути, щоб колоновидна яблуня активно росла вгору. Ще не почалося плодоношення, це призводить лише до того, що дерево виростає досить великим. Значить, вже з середини червня не слід вносити великі дози азотних добрив і часто поливати яблуню. Тоді дерево краще сформує квіткові бруньки, вчасно закінчить зростання і добре підготується до зими. Буває, що верхівкова нирки не визріває, або з яких-небудь інших причин (пагін продовження підмерз або зламаний) у молодих дерев розвиваються по 3-4 сильних втечі трохи нижче верхівки. У такій ситуації потрібно вибрати найсильніший, який продовжує стовбур дерева, і згодом буде головним, а інші вкоротити до 2 см. Чимало садівників, які залишають не один, а два або три стовбури. Але в цьому випадку колонних дерев через 5-6 років буде мати форму компактного карликового рослини з невеликою (не більше 1 -1,5 м) кроною.



<Попередня наступна>

Джерело: Udacaca. ru

Колоновидні яблуні вирощування і обрізка


Деревина Колоновидні яблунь досить міцна і здатна витримувати врожаї по 6-12 кг. Але зимостійкість більшості сортів низька. Дуже часто, навіть в порівняно теплі зими веррхушкі підмерзають. В цьому випадку утворюється дуже багато коротких бічних пагонів. Іноді пошкоджуються і квіткові бруньки. В цілому колоноподібні він є достатньо скороплідні, і при благопрятно умовах плодоносять щорічно і добре. Витрати на посадку саду окупаються вже на третій рік.

Живуть колоноподібні яблуні - 15-17 років. Потім основна частина кольчаток всихає і дерева перестають плодоносити. Однак, якщо дерева щеплені на насіннєвих підщепах, середньо - і сильнорослих клонових - можна продовжити їх термін життя, застосувавши омолоджуючу обрізку. Для цього в березні-квітні дерева з одним стволом зрізають на висоті 60-70 см, провокуючи зростання нових пагонів. Вибирають найсильніший, інші вирізаємо цьому ж році. Якщо ж дерева сформовані в кілька стовбурів, то підхід до обрізку повинен бути індивідуальний.

Посадка

Колонновидні яблуні висаджують загущено: через 35-40 см в ряду, з шириною міжрядь від 1 до 2,5 м. Перед посадкою під глибоку перекопування вносять на квадратний метр по 10-20 кг перепрілого гною або компосту, 70 г азотних добрив, 100 200 г доломітового борошна (якщо грунт кислий).

Після посадки і щорічно навесні потрібно Підгодовувати дерева: перший раз на початку травня, другий і третій - через кожні 2 тижні. Підійде розчин рідкого коров'яку (1:10) або комплексного добрива.

Не можна пропускати жодне рекомендоване захід по догляду (захист від шкідників, хвороб, бур'янів, гризунів та ін.). Особливо «люблять» яблуні такого типу зайці: якщо сад не огороджений, то щорічну «обрізання» дерев вони проведуть обов'язково.

Для нормального росту і розвитку дерев грунт в саду повинна бути злегка вологою. У посушливі періоди, особливо якщо дерева навантажені урожаєм, необхідний полив. Без цього колонновідний сад врожаю не дає.

Ряд сортів має імунітет до парші. У цьому випадку кількість обробок проти хвороб зводять до мінімуму: 1-2 профілактичні на початку вегетації. При утворенні ракових ран їх потрібно зачистити і замазати спеціальним розчином або ж сумішшю глини і коров'яку (1: 1). Щорічно в жовтні білять стовбури для захисту від сонячних опіків. Решта догляд нічим не відрізняється від звичайного.

У продажу найчастіше зустрічаються сорти: Арбат, Валюта, Діалог, Малюх, Останкіно, Президент і елітні гібридні форми селекції В. В. Кічин (ВСТІСП, м. Москва).

Відомі у нас і сорти англійської селекції: Тілеймон, тягати, Трайджен. Однак вони характеризуються низькою зимостійкістю.

Як обрізати колонновидную яблуню

Часто садівники вважають, що колонновідние яблуні не дають бічних гілок. Це оману. Майже у всіх сортів вони є, тільки у одних 1-2, а у інших - 20-30.

У звичайних сортів гілки відхилені в сторони і формують кулясту або розкидисту крону. У колонновидних яблунь пагони ростуть під гострим кутом від стовбура, уздовж нього. Тому «колона» без форміровкі нагадує пірамідальна тополя. Стовбур у такий яблуні потовщений і покритий дрібними обростають гілочками, на кінцях яких формуються квіткові бруньки. Пагони товсті, з дуже вкороченими міжвузлями.

Кожен садівник повинен вирішити: формувати дерево в строгу «колону» або не чіпати його зовсім.

Якщо ви все ж задумалися про форміровке, доведеться видаляти маленькі однорічні пагони, залишаючи біля основи кожного по 2-3 бруньки. Енергійно зростаючі бічні гілки в середині літа можна обмежити прищипкою. Це сприяє перерозподілу органічних речовин в самому дереві не на ростові пагони, а на плоди і листя. Зелене прищипивание помітно покращує якість крони і всього дерева в цілому.

Джерело: Em. shopargo. com

Колоновидні яблуні типи обрізка і догляд

Обрізка колоновидною яблуні

Вперше колоноподібні яблуні з'явилися в Канаді в 1964 році, коли на старому піввіковий дереві сорти Макінтош була виявлена ​​гілка-мутант. З неї-то і почалося розведення абсолютно нового сорту - Ватажок, який в подальшому став основою гібридизації колонних сортів.

Отже, існує два типи «колон» - власне колоноподібні сорти, так звані «з геном Со» (Арбат, Валюта), щеплені на карликові підщепи, і звичайні, але сучасні сорти з високою продуктивністю і якістю плодів, щеплені на суперкарліковие клонові підщепи та сформовані за типом колони (Орлінка, Лігол, Брусничне).

Є два найбільш поширених суперкарлікових підщепи - ПБ-4 (парадизке Білоруська) для південних регіонів і Малюк Будаговского для середньої смуги. Підщепи ці дуже тендітні, якщо необережно впустити саджанець або зачепити посаджене дерево, можуть зламатися у самих коренів. Також відмінною рисою цих підщеп є колір кори: у ПБ-4 він салатовий, іноді з жовтим відтінком, а у Малюка Будаговского інтенсивний фіолетово-червоний.

Справжня колона цвіте рясно вже на 2-3-й рік, а окремі екземпляри - однолітками, вже в розпліднику, так що яблук довго чекати не доведеться. Але і життя у такого саду коротка - всього 5-10 років. Якщо при посадці було заглиблене місце щеплення (кореневої шийки у клонових підщеп немає), щепа дає власне коріння. В такому випадку на ділянці росте звичайна сильноросла Кореневласні яблуня, і вести себе з нею треба відповідно. Зворотно ж в колону її вже не переробити.

Головною особливістю колон є те, що через нестачу гормонів росту, що виробляються в коренях (звідси і суперкарліковость), йде зворотний процес - квіткові бруньки закладаються в величезній кількості і де завгодно, в тому числі і на стовбурі. Таким чином, бічні гілки для плодоношення стають не потрібні, потрібен тільки сильний центральний провідник. Це дозволяє зменшити відстань між деревами до 0,5-0,8 м і за рахунок щільності посадки збільшити врожайність.

Обрізка колонних яблунь

Головний секрет обрізки колонних яблунь - чим більше ми відрізаємо, тим сильніше зростає те, що після цього залишилося. Тобто якщо ми обрізаємо гілка на 2/3, залишивши 3-4 нирки, то отримаємо 3-4 потужних втечі. Обріжемо на 1/2 - на тому, що залишиться, буде 5-7 посередній гілочок; пріщіпніте верхівку - 8-10 слабких розгалужень.

А ще чим ближче гілка до вертикалі, тим сильніше вона зростає в порівнянні з нижчого рівня відхиленими гілками. Ось тому центральний провідник у колони ми не обрізаємо - нам не потрібні розгалуження. При правильному догляді верхівка дає щорічний приріст в 10-15 см і 2-3 бічні гілочки. Якщо ж центральний провідник погано росте, його обрізають сильно, до 2-3 нирок.

Верхівковий втечу потім підв'язують вертикально до опори, а інші або вирізують на кільце (якщо вже дуже потужні), або формують з них плодові ланки, як і з інших бічних гілочок.

Відбувається це в такий спосіб. Навесні першого року, до початку сокоруху, бічна гілочка обрізається на 2 нирки. За літо з цих нирок виростає 2 сильних однорічних втечі. Навесні другого року той пагін, який по положенню ближче до горизонталі, залишають, а спрямований вгору знову обрізають на 2 нирки. Влітку другого року на горизонтальному втечу відбуватиметься плодоношення, а з вертикального знову виростуть 2 сильних втечі. Навесні третього року гілочку, на якій були яблука, вирізають, а з двома що залишилися пагонами надходять так само, як і в другій рік.

Плодове ланка функціонує 3-5 років, потім його вирізають на кільце, поступово оголюючи нижню частину дерева. Іноді у сортів з сильною ростовой активністю після обрізки бічних гілочок квіткові бруньки, закладені на стовбурі влітку, проростають в бічні пагони, дерево стає схоже на йоржик для посуду. В цьому випадку необхідно зайві бічні гілочки вискубувати, поки вони ще зелені, щоб не завдавати дереву багато ран під час обрізки. На суперкарлик вони дуже погано гояться, навіть випадково зачеплена під час обрізки кора може істотно відбитися на врожаї.

Догляд за колоновидною яблунею

Ще один важливий фактор при вирощуванні колоновидною яблуні - догляд. Адже колоновидний сад - це інтенсивна технологія, і без відповідного догляду врожаю не буде. Він полягає в наступному.

Нормування врожаю. Така величезна кількість зав'язей не всяке велике дерево прогодує, куди вже цієї малятку! У перший рік після посадки краще все квітки вищіпнуть, особливо якщо ви садили дерева навесні. На другий рік, коли буде зрозуміло, що дерево успішно прижилося і нормально себе почуває, можна дозволити собі 3-5 яблучок. Поступово кількість плодів на дереві доводять до 10-15.

Взагалі-то, навантаження врожаєм для кожного сорту і навіть дерева - річ дуже індивідуальна. Якщо яблука раптом різко дрібніють в порівнянні з минулим сезоном, значить, дерево перевантажено плодами.

Нормування роблять у такий спосіб. Під час цвітіння на кожному плодовому ланці залишають по 2 квіткових букетика, інші акуратно вищипують, намагаючись не пошкодити листочків. На стовбурі букетики також проріджують, залишаючи, в загальному, в два рази більше букетиків, ніж збираєтеся залишити плодів.

Коли з'являться зав'язі, половину букетиків прибирають, а коли вони стануть розміром з вишню, залишають тільки дві зав'язі в букетик. У фазі волоського горіха в букетик залишають тільки один плід. В результаті у нас на кожному плодовому ланці вийде по одному яблуку.

Залуження. У всіх клонових підщеп поверхнева коренева система, немає стрижня, що минає вглиб. Чим сильніше виражена карликовість, тим ніжніше і слабкіше коріння. У колони вони дуже крихкі, відходять від стовбура всього на 20-25 см і пошкоджуються навіть при утоптування землі, не кажучи вже про розпушуванні, тому грунт в ряду тримають під залуження - сіють злакові та періодично їх скошують, намагаючись не пошкодити кору (що досить складно зробити).

Якщо площа саду невелика, злакові можна замінити на пряні трави (кріп, меліса) для відлякування шкідників. Також замість залуження можна використовувати мульчу або комбінувати і те, і інше.

Полив. Потрібен постійний, бажано крапельний. При цьому раз на два тижні роблять промивання - рясний полив, щоб волога пішла в нижележащие горизонти, а грунт збагатилася киснем. Якщо ж немає можливості організувати «крапельницю», то дерева поливають раз в 2-3 дня з обов'язковим мульчуванням пристовбурного кола.

Найкраще для цього використовувати солому - вона пропускає вологу, тримає форму і не вимагає оновлення після кожного поливу, що дуже важливо, якщо враховувати невелику відстань від ґрунту до щеплення. На зиму таку мульчу обов'язково прибирають, щоб не привертати гризунів. 

Захист від шкідників

Обробка отрутохімікатами. Зараз прихильники органічного землеробства обуряться, тому що обробок потрібно мінімум 10-12. Багато? Давайте порахуємо: плодожерка, парша, плямистості, Моніліоз, тля і, найголовніше, кліщ Шлехтендаля.

На останньому зупинимося докладніше, так як в основному через нього і доведеться так часто обробляти дерева. Шкідник цей в основному північно-західний, але в останні років п'ять активно «окупує» і середню смугу.

Кліщ Шлехтендаля мікроскопічний, жовто-оранжевого кольору, харчується соком яблуні і груші на наймолодших і ніжних листочках. На 1 кв. см може знаходитися декілька сотень тисяч особин, а самка за життя відкладає до двох мільйонів яєць. В результаті молоді листочки грубеют, фотосинтез практично припиняється, а з ним припиняється і зростання молодих пагонів.

На дорослих деревах діяльність кліща практично непомітна - там досить точок зростання і великий листовий апарат, а ось для молодих дерев і карликів кліщ Шлехтендаля - серйозний шкідник.

Характерною ознакою ураження є потемніння листя, огрубіння листової пластинки - вона на дотик стає схожа на шорстку папір - і гофрований край листа. Здалеку такі дерева здаються темними і як би «кучерявими».

Особи виходять з яєць на 8-10-й день після кладки, тому обробку акарицидами проводять кожні 10 днів. За 20 днів до збору врожаю обприскування припиняють, після збору знову відновлюють, інакше можна спровокувати вторинний ріст пагонів і дерева, швидше за все, взимку підмерзнуть.

Ось і порахуйте самі - 3 обробки в місяць, п'ять місяців вегетації мінус час збирання, отримаємо 10-12 обробок. Причому часткові заходи на кшталт обробки тільки верхівок тут не допоможуть - ті, кому не вистачило місця на найсмачнішою частини, швиденько заселять звільнилася територію.

З огляду на, що в присадибних господарствах не рекомендується змішувати між собою різні отрутохімікати, з іншими шкідниками і хворобами краще боротися нехімічними методами, інакше кількість обробок буде просто зашкалювати. Зокрема, від парші можна спробувати обробку біопрепаратом, від плодожерки - посів пахучих трав і т. П.

Може здатися, що з колоновидною яблунею дуже багато клопоту, але все окупається прекрасним урожаєм відмінної якості, причому зібрати його можна, не нагинаючись, що не залазячи на дерево і не страждаючи з плодос'емніка. А що стосується догляду - томатам ми приділяємо набагато більше часу, там і підв'язка, і пасинкування, і обприскування... Ми просто звикли, що яблуня не вимагає такого ж догляду, як овочі. Ось, мабуть, і все!

Світлана Віталіївна Ярковская
Журнал "Моя прекрасна дача", березень 2012

Джерело: Www. biolokus. ru