Главная » Яблуня » Чому гинуть груші

Чому гинуть груші

Як уберегти щеплені живці від висихання

Як уберегти щеплені живці від висихання; чому гинуть живці; щеплення груші на іргу, горобину звичайну і чорноплідна

У початківців садівників приживлюваність живців при щепленні зазвичай невисока. Основна причина - висихання живців через повільне зрощення прищепних компонентів внаслідок неякісних зрізів і поганого нанесення садового вару. В якійсь мірі це можна компенсувати за допомогою поліетиленових мішечків, які відразу ж після щеплення надягають на торці перепрівітих гілок.

Щоб мішечок не заважав початку росту пагонів на держаку, довжина його повинна на 10-12см перевищувати кінці щеплених черешків. Мішечки знімають, коли вони починають заважати зростанню пагонів. Поліетиленові мішечки можна замінити щільною білим папером. Два шару її у вигляді циліндра накладають на торці перепрівітих гілок так, щоб висота його була на 10-12см вище решт щеплених черешків. Нижній кінець паперового циліндра прив'язують шпагатом до пенька гілки, а верхній залишають відкритим, щоб він не заважав росту пагонів на держаку. Знімають циліндр при появі пагонів над його краєм.

Приживлюваність щеплених черешків знижується при роботі брудним і тупим інструментом, неплотном накладення обв'язки, недбалому нанесенні садового вару на відкриті місця зрізів прищепних компонентів, особливо при спекотній погоді, використанні живців підморожене, з подопревшей корою, підсушених і з невизревшімі або розпустилися нирками.

Часто навіть при хорошій приживлюваності живців і зростанні щеплень перепрівітих дерево гине протягом перших двох-трьох років після операції. Причинами загибелі можуть бути:

1. щеплення дерев з великою кроною невеликим числом живців, особливо якщо поросль на остові крони систематично видаляють;

2. поганий захист від сонячних опіків в перші два-три роки після перещеплення;

3. перещеплення дерева незимостійких сорти, щеплення зимових сортів в крону китайок;

4. щеплення на одному дереві великого числа сортів з різними термінами дозрівання плодів;

5. близький рівень грунтових вод;

6. сильне перезволоження кореневого шару грунту в другу половину літа.

Багато садівники для отримання слаборослих дерев груші намагаються використовувати в якості підщепи, крім айви, і інші культури. Застосовували глід, айву японську, яблуню сибірську, кизильник, іргу, горобину чорноплідної (аронию) і звичайну. Найбільш обнадійливі результати по приживлюваності груші були отримані при щепленні на іргу, горобину чорноплідної і звичайну.

Однак більшість сортів груші на ірге через кілька років гинуть через несумісність. Несумісність проявляється в сильному утолщении стовбура груші над місцем з'єднання з іргой, дуже слабкому зростанні пагонів і опадання листя до початку природного листопада.

При щепленні на горобину черноплодную хороші результати виходять лише тоді, коли щеплення груші зроблені в основу пагонів, що ростуть із землі у трьох-чотирирічних кущів. Через рік після щеплення в кущі слід залишити одну-дві щеплення груші і близько половини неперепрівітих пагонів. Всі інші слід вирізати на рівні грунту. При такому вирощуванні щеплення груші добре розвиваються, а коренева система горобини чорноплідної не відчуває нестачі в продуктах асиміляції, що виробляються листям. Найцікавішою в якості слаборослого підщепи для груші виявилася горобина звичайна. Щеплення її грушею може бути зроблена в штамбика молодих рослин у поверхні грунту або в скелетні гілки дорослих дерев. Однак чим ближче зроблено щеплення до поверхні грунту, тим менше будуть розміри дерева груші в майбутньому. Щеплення молодих рослин горобини звичайної бажано проводити на другий рік після їх посадки в розплідник або на постійне місце на висоті 5-8см від рівня грунту. При весняної щеплення черешком найбільш висока приживлюваність живців груші спостерігається в період розпускання бруньок у горобини. Держак прищеплюють способом у розщепів, копулировкой поліпшеною з язичком, в бічній заріз без залишення пенька. Подальший догляд за щепленнями полягає у видаленні обв'язки при її врізання в прищепні компоненти і видаленні дикої порослі. Якщо на щепленому черешку з'являться кілька пагонів, то, коли вони досягнуть 8-10см, залишають один сильніший і зростаючий вертикально втечу. Всі інші обрізають. Відкриті рани ретельно покривають садовим варом.

Хорошу сумісність з горобиною звичайної і чорноплідної мають сорти груші Бере зимова Мічуріна, Іллінка, Ошатна Єфімова, Венера, Муромська, Чіжовская і ін. У всіх сортів груші, щеплених на горобину звичайну і чорноплідна, щепа в місці щеплення потовщується значно сильніше, ніж підщепу, і це погіршує механічну міцність прищепного з'єднання. Щоб уникнути поломок таких дерев вітром, їх необхідно вирощувати з постійною опорою. В іншому догляд за ними по суті нічим не відрізняється від догляду за деревами, щепленими на сіянці груші.

Джерело: Sam-stroy. info

Чому засихають яблуні і груші


Всихання плодових можливо по ряду причин. Нерідко молоді деревця гинуть від пошкоджень коренів водяними полівки (якщо ваш сад знаходиться поблизу водойм) або личинками хрущів (якщо їх чисельність на ділянці досить висока). Але можуть засохнути дерева і чагарники в садах (у будь-якому віці) від вимокання коренів.

Незважаючи на те, що вода має чільне значення в житті рослин - є їх основною частиною, дозволяє витягувати з грунту поживні речовини, необхідні для росту і розвитку, рятує від перегріву, підтримує їх у пружному (тургорного) стані, - надмірне її кількість часом згубно для всіх культур. У сирі роки рослини сильніше і частіше хворіють. Надлишок вологи в грунті сприяє значному підйому рівня залягання грунтових вод, а висока вологонасичення грунту перешкоджає росту і розгалуження коренів дерев і чагарників, призводить до їх відмирання, затягує вегетацію, послаблює зимостійкість.

При високому стоянні грунтових вод, особливо на безструктурні, важких глинистих ґрунтах і сильному їх ущільненні, дерева відчувають нестачу повітря, так необхідного для нормальної життєдіяльності коренів.

За спостереженнями садівників рано навесні, ще до початку сокоруху, коріння плодових дерев не страждають від надлишку талих вод і навіть повеней, викликаних розливом річок і річечок. Однак в червні-липні, в період літнього активного розвитку, вони стають дуже сприйнятливі до перезволоження грунту. У роки, коли все літо йдуть проливні дощі, а сонце лише зрідка проглядає крізь хмари, від опадів, що випали водою просочується весь грунтовий горизонт. Одночасно піднімається ближче до поверхні рівень грунтових вод. При надмірному зволоженні повітря з грунту витісняється. А ніжні кореневі волоски, за допомогою яких плодове дерево отримує воду і харчування з грунту, при слабкому притоці повітря (слабкою аерації), позбавлені доступу кисню, задихаються (настає асфіксія) і вже через три доби починають відмирати. Більш тривале перезволоження веде до поступового відмирання і загнивання і товстих коренів.

На деревах з ураженими країнами найчастіше приріст пагонів у довжину припиняється, листя жовтіє або буріють, часто покриваються плямами парші або нальотом інших захворювань, а з настанням спекотної сухої погоди нерідко починається ранній листопад. Ослаблені дерева можуть в середині літа скинути листя і плоди і залишитися абсолютно голими, немов узимку. Якщо дощова погода зберігається і в серпні, як це трапилося в цьому році, то у постраждалих від надлишку вологи плодових може покоробитися і почати відділятися від деревини товста кора на стовбурах, і такі дерева стають абсолютно неготовими до опору зимових морозів.

Найчастіше не всі садівники звертають увагу на ці зміни влітку і лише на наступний рік навесні, бачачи загиблі дерева або засохлі окремі гілки, думають, що виною всьому зимові морози. Іноді сильно ослаблені дерева, зібравши всі останні сили, розквітають навесні, але незабаром засихають, так як загиблі коріння вже не постачають їм воду і поживні речовини.

Але навіть на невеликому дачній ділянці плодові неоднаково реагують на одні і ті ж умови. Їх стан багато в чому залежить від віку, сорту культури і складу грунту, що знаходиться під верхнім шаром грунту безпосередньо під корінням дерева. Менше всіх схильні до впливу перезволоження наймолодші дерева - до 4-6 років, у яких коренева система розташована близько до поверхні грунту. Пізніше, коли коріння виріс дерева проникнуть в глибші шари землі, небезпека їх загибелі від вимокання коренів зростає.

Однак навіть на абсолютно рівній ділянці під верхнім ґрунтовим обрієм можуть перебувати шари щільних суглинків і глин у вигляді блюдець, в яких постійно накопичується надлишкова дощова вода, і мікровозвишенностей, де скупчення води не буває. Ось чому часом з двох поруч стоять дерев одне гине, а друге може прожити навіть 40-50 років. А при посадці на місці загиблого нового саджанця дерево гине, проживши не більше 10-15 років. І рідко страждають від загибелі коренів плодові дерева на скатістих схилах, зазвичай це явище спостерігається лише в місцях розташування джерел.

Щоб плодові дерева були менше схильні до вимокання коренів, зверніть увагу на деякі особливості:

Якщо під верхнім шаром грунту на ділянці знаходяться важкі глини, пісок, щебінь або гравій, плодові дерева найчастіше погано ростуть, а згодом можуть загинути;
Глибина залягання грунтових вод від поверхні грунту повинна бути не менше 2-2,5 метра. Там, де вони знаходяться неглибоко, проводять підсипку грунту (суміш гною, торфу, тирси, родючого грунту і т. П.). Для відводу надлишкової води роблять водовідвідні або дренажні канави.
Рекомендації

Яблуня не виносить вологих місць і затінення і віддає перевагу родючим пухкі суглинки на супіщаних або суглинистой підґрунті.

Груша ще більш вимогливим до умов зростання, ніж яблуня. Її рекомендується висаджувати на більш теплих, захищених від вітру місцях.

Джерело: Dachnyj-sad-ogorod. com

Чому у груші буріють листя і гинуть молоді пагони

З грошима відбувається щось дивне: навесні вони починають нормально рости, утворюються перші листочки, але незабаром краю верхнього листя буріють, потім повністю засихають, гине і верхівка молодих пагонів. Мені сказали, що це походить від недоліку в грунті деяких елементів живлення, особливо мікроелементів. Підгодувала груші настоєм коров'яку, золою і комплексним мінеральним добривом «Растворин», в складі якого є майже всі елементи живлення дерева. І все марно, кінці гілочок і молоде листя загинули. Марія Крапівіна, Ростов

Зазвичай подібне явище Відбувається з двох причин:

  • Недолік елементів живлення
  • Ураження хворобами.

 У цьому випадку перша причина це виключена. Дерево підгодовували гноєм, комплексними мінеральними добривами, золою, в яких містяться всі необхідні для нормального розвитку дерева елементи живлення.

З упевненістю можна припустити, що подібні пошкодження груші відбуваються в результаті ураження збудниками небезпечних захворювань, таких як цитоспороз і Моніліоз (моніальний опік). Ця інфекція раніше була поширена в південній зоні садівництва, особливо на кісточкових культурах.

Які ж заходи треба здійснити, щоб убезпечити груші (і інші культури) від таких поразок, Перше - агротехнічні заходи, зміст саду в комфортних для нього умовах, підгодівлі, вирізка та знищення інфікованих частин дерева, забезпечення на глибині залягання основної маси кореневої системи вологою і харчуванням і ін. Уражені частини пагонів вирізують на 5-10 см нижче здорової частини. Плоди з ознаками інфекції теж треба знищувати. Урожай слід збирати якомога швидшими.

Побороти ці захворювання без отрутохімікатів практично неможливо.

- У період початку набрякання бруньок рослини слід обприскати 3% - ним розчином бордоською суміші або мідного купоросу.

- На початку розпускання бруньок і молодих листя треба обприскати слабшим, 1% - ним розчином цих же препаратів. Обробку слід повторити після цвітіння і потім ще 2-3 рази.

- Хороші результати дає обробка та іншими препаратами ( «Хорус», «Абіга-пік»). Препарати бажано чергувати, щоб не надійшло звикання збудника інфекції.

Подібні симптоми проявляються і при захворюванні груші, кісточкових культур Цитоспорозом . На корі дерев з'являються жовто-коричневі або темно-бурі плями неправильної форми і, збільшуючись, окільцьовують всю гілку, яка з часом засихає. На кордонах здорової і хворої тканини з'являються тріщини. Листя хворих рослин стають блідо-зеленими з жовтуватим відтінком, дрібні, часто гинуть.

При виявленні захворювання треба пошкоджені штамби і гілки в сиру погоду зачистити металевою щіткою до деревини, видаливши не тільки уражену кору, але і прилеглі на 1,5-2 см здорові тканини, продезінфікувати 3% - ним розчином мідного купоросу і через 2-3 дні замазати товстим шаром садового вару. Штамб і підстава скелетних гілок доцільно повторно побілити водно-емульсійної фарбою (побілка для дерев), навіть якщо це було зроблено восени і рано навесні.

Зниженню шкодочинності Цитоспороз сприяє і застосування в ті ж терміни і тих же препаратів, як при ураженні моноліозом.

Джерело: Sotki. ru