Главная » Яблуня » Перша обрізка яблуні

Перша обрізка яблуні

Як правильно обрізати яблуню в молодому віці?

Ви, напевно, помічали відміну яблунь в старому приватному саду і плантацій фермерських плодових дерев. На ділянці найчастіше росте одне або два могутніх дерева. У той час як на комерційних майданчиках рослини невисокі і все, як під копірку, однакової форми.

Звичайно, від віку яблунь залежить їх висота, але над силуетом точно попрацювали професійні садівники. Так чи важливий зовнішній вигляд дерев, на що він впливає і, найголовніше, як правильно сформувати крону?

Навіщо потрібно обрізати і направляти гілки

Перша обрізка яблуні

Саду з молодими деревцями яблуні необхідний постійний догляд і контроль за його життєвим циклом.

Одним з головних елементів турботи за плодовими насадженнями є формування крони. За допомогою певного алгоритму створюється структура конструкції, форма і обсяг листя.

Потреба в обрізку гілок яблуні відчувають протягом усього життя. Так, для дерев середнього та похилого віку важливо обрізати крону для того, щоб омолодити культуру.

Часто сгущенность дерева пов'язана з тим, що в морози базовий ствол гине і починається інтенсивний розвиток бічних відростків, з часом перетворюються в основні провідники.

На жаль, неграмотна процедура завдає більше шкоди рослині, ніж допомагає правильно розвиватися.

Молоді яблуні і ті, що вже почали давати плоди формують різними способами, вибір якого враховує:

  • Вік дерева.
  • Сорт.
  • Тип щеплення.

Цілей надання певної форми молодим плодовим деревам кілька.

Основні з них:

  • Згущеність яблуні викликає поява деяких захворювань. Одне з них - парша. З цієї причини плоди втрачають свої смакові якості і їх зовнішній вигляд псується.
  • Ослабілі гілки втрачають міцність і ламаються від сильних поривів вітру. Від промерзання яблунь з великою кількістю гілок деревина послаблюється. Це характерно для такого сорту як Боровинка. З тієї ж причини спостерігається поява відходження основних гілок під гострим кутом. Така проблема зустрічається у яблунь сорту Терентіївка.
  • Спеціальні техніки і види обрізки дозволяють максимально забезпечити проникнення природного освітлення в товщу листя. Так як яблуня потребує інтенсивного сонячного світла для швидкого росту і правильного розвитку, що дозволяє якомога раніше отримати плоди. Зазвичай плодоношення настає на рік або два раніше.
  • Якість яблук також залежить від форми яблуні. Замість того щоб витрачати запаси поживних речовин на гілки і листя, частина з необхідних елементів йде на розвиток плодів. Так, що виробляється в процесі фотосинтезу цукор, акумулюється безпосередньо в яблуках.
  • Сформувати надійну конструкцію необхідно для того, щоб крихке дерево витримало відчутну вагу великої кількості яблук. Особливо важливий цей момент для яблуневих садів на відкритих, незахищених ділянках.
  • В результаті обламування гілок на дереві виникають рани, які починають гнити, погано затягуються і в більшій мірі схильні до морозів. Це призводить до виникнення захворювань і навіть загибелі яблунь.
  • У густому листі легше влаштуватися шкідників, здатним зіпсувати кору дерева.
  • Зручна форма рослини дозволяє якісно і без зайвого клопоту зібрати майбутній урожай. З високою і розрослася яблуні це зробити набагато складніше.

Отже, для отримання стабільних і хороших врожаїв не слід нехтувати таким важливим елементом догляду як формування гілок яблуні.

Ярусно-розряджена

Перша обрізка яблуні

Цей спосіб вважається найпопулярнішим і причина полягає в легкості техніки формування:

  • За силуетом яблуня залишається максимально природною.
  • Гілки на дереві приймають форму ярусів.
  • Особливістю такого виду можна назвати підвищену врожайність дерева і довголіття.
  • На ділянці яблуні розташовують таким чином, щоб їм було просторо, залишаючи між сусідніми посадками інтервал в три метри.

Приступити до конструювання цим методом потрібно після зими, відмірявши на саджанці ділянку на відстані півметра від грунту. Нагадаємо, що однорічним є рослина, яка має щеплення, в той час як підщепу може мати вік до двох років.

Над місцем штамба відзначають ще 30 см. У цьому місці розташується перший порядок, що складається з трьох базових пагонів.

Через 10 місяців обрізають відростки, що утворилися в штамбі. В ряду зберігають втечу на відстані 30 см, а далі - два, з дистанцією в 20. Принцип методу полягає в дзеркальному розташуванні гілок.

Краще залишити гілки до розміру 35 см, так як невеликі відростки дають якісніші яблука.

На наступний сезон закладається ще ряд на дистанції 45 см від попереднього рівня. Тепер створення ярусно-розцяцькованої форми яблуні закінчено. Потім тільки доведеться видалити базовий проводить відросток над одиничною гілкою зверху. Зростання культури не повинен перевищувати 2 метрів.

Крона у вигляді веретена

Перша обрізка яблуні

Цей спосіб відрізняється швидкістю, тому що обробляється невелика кількість пагонів. Важливо при такому методі правильно підрізати остов проводить гілки.

Головні відростки можна прибрати підручними інструментами, використовуючи, наприклад, секатор, так як ювелірність зрізу не є в даному випадку принципово важливою.

Формується крона веретеновидними типу три роки, хоча плодоносити оброблена яблуня зможе вже в другій сезон:

  • Головне, щоб встигли з'явитися базові пагони. Зазвичай дерева з такою формою висаджуються з дистанцією в два метри.
  • Дерево з конструкцією сплетінь гілок у вигляді веретена має базовий стебло з центральними відростками, які розходяться в різних напрямках.
  • Процес краще почати з першого року життя дерева. Рослини, що не має ще відгалужень.
  • Обрізають яблуню, залишаючи більшу частину остова.
  • Коли на головному відростку проростають перші гілки, посередині стовбура створюють перший ряд, відхиляючи центральні частини.
  • На наступний сезон остов знову обрізають.
  • Після закінчення третього сезону створення «веретена» завершують.
  • Рослина витягується за цей час до трьохсот сантиметрів.
  • В результаті стебло вкорочують над будь-яким відростком, розташованим не вертикально.

Видаляти стебло не настільки принципово для певних видів яблуневих дерев, так як освіта їх бічних відростків йде швидше. У такому випадку, якщо стовбур відростає за сезон на 50 см, його вкорочують для симетричності зростання нових гілок.

Крона у вигляді чаші

Перша обрізка яблуні

Це техніка обрізки використовується для рослин, які погано ростуть і не відрізняються довговічністю.

Спосіб створення структури нагадує ярусно-розряджений вид, але має свої особливості.

У першому ряду три гілки розводять в різні напрямки, стежачи за тим, щоб кут розлучення становив приблизно 130 градусів. Гілка вкорочують, залишаючи 45 см від стовбура.

Завдання такого етапу - отримати по два відростки.

Безпосередньо головний стебло вкорочують над центральною гілкою, що знаходиться зверху. Цю процедуру рекомендується провести на наступний рік. Скелет дерева стане при цьому сильніше і витривалішими.

Вертикальна пальметта

Перша обрізка яблуні

Зазвичай такий зовнішній вигляд надають плодовим деревам, що ростуть по периметру ділянки, на прикордонних зонах як заслін або уздовж штучних об'єктів. Алгоритм створення структури для бордюрной форми дерева вимагає чотири роки. Потім окультурені посадки починають приносити урожай.

При створенні пальмети:

  • Відгалуження остова перетворюються в поверхню, що лежить в одній площині, і розташовуються вони на одній лінії.
  • Щоб досягти такого ефекту, на стовбурі в кожному ряду прибирають все відростки, залишаючи пару, причому має неоднакове напрямок росту.
  • Рівні формуються симетрично по вертикалі і мають дистанцію 85 см.
  • Відростки, що з'являються на основних пагонах і кістяку, згинають. Саме на них в майбутньому дозріють яблука.

Базові гілки слід підтягнути в тому випадку, якщо вони помітно відійшли від головної частини. Якщо відростки недостатньо відхилилися, то їх, навпаки, відтягують.

При такій формі дерево виростає в довжину по числу рядів. Регулювати величину можливо при проведенні обрізки базових відростків і стовбура щорічно. Приріст за 12 місяців коротшає на невелику відстань. Горизонтально дерево розростається приблизно на двісті сантиметрів.

Обрізка літніх яблунь для омолодження

Перша обрізка яблуні

Дивна особливість яблуні складається в її практично вічної здатності давати врожай. Хоча, інтенсивність плодоношення з роками помітно знижується.

Яблуню-довгожитель власники зберігають усіма можливими способами, до одного з яких відноситься обрізка. Існує думка, що доцільніше прибирати старе дерево, замінюючи його на молоді саджанці нових сортів. Якщо ж є бажання залишити літню яблуню, то робиться це за допомогою формування основної конструкції гілок.

Головним завданням обрізки в такому випадку буде максимальне відкриття центру і проріджування гілок:

  • Обрізка з метою омолодження також відновлює врожайність, збільшує термін плодоношення, зберігаючи розмір і смак яблук.
  • Фахівці радять в першу чергу вкоротити стовбур на третину, а потім прорідити особливо згущені зони.
  • Кут обрізки повинен становити 45 градусів. До обов'язкового видалення рекомендуються відростки, що розташувалися під гострим кутом до стовбура, так як вони частіше за інших ламаються під вагою яблук.
  • Процедури омолодження для яблуні проводять ближче до весни, але до того моменту, поки дерево не має листя і знаходиться в стані спокою.
  • В першу чергу позбавляються від верхніх гілок.
  • Це робиться для кращої провідності сонячного світла до нижніх частин, а, значить, підвищується їх врожайність.
  • Також збільшиться поява пагонів, на яких в подальшому зможуть зав'язатися квіткові бруньки.

Можна здійснювати омолодження в літній період. У першій половині літа, в сезон відпочинку плодового дерева проводять капітальну обрізку. Так, основні гілки вкорочують на три чверті і проріджують ділянки найбільшого згущення.

Після операції необхідно рясно полити яблуню. В осінній період стовбур дерева білять, захищаючи частину кори штамбової зони.

Особливості обрізки в різні пори року

Перша обрізка яблуні

Формування крони найчастіше проводиться навесні.

  • Робиться це до розпускання бруньок, зазвичай в березні і квітні.
  • У цей момент дерево не втратить багато соку, так як інтенсивне його виділення ще не почалося, а, значить, рани на яблуні швидше висохнуть і заживуть.

Влітку також проводиться обрізка.

  • Причиною цього є поява безлічі нових відростків, які потрібно проріджувати, а що залишилися розводити в необхідні напрямки.
  • Однак, є і противники літньої обрізки.
  • Основний аргумент досвідчених садівників - влітку в листі яблунь накопичується найбільша кількість корисних елементів.
  • Видаляючи молоді пагони, цінні речовини втрачаються.
  • Тому фахівці рекомендують видаляти лише гілки, конкуруючі з провідником.
  • Можна в цей період позбавлятися від відростків, що ростуть уздовж остова.

Обрізають гілки в осінній сезон.

  • Це ніяк не відбивається на кількості майбутнього врожаю.
  • Тим більше що осінній метод відмінно готує яблуню до зимівлі, звільняючи дерево від засохлих, великих або неплодоносних відгалужень.

Таким чином, всі варіанти формування крони зводяться до забезпечення правильного балансу сили зростання базового провідника і основних гілок, що ростуть від нього.

Очевидно, що центральний провідник повинен бути вище, міцніше і міцніше відростків. При розростанні гілок до одного рівня з провідниками здійснюється укорочення.

Новачки в змозі виконати самостійно необхідну обрізку. Для цього потрібно вибрати відповідний метод і вивчити основні принципи роботи.

Більше інформації можна дізнатися з відео.

MegaOgorod. com

Розглянемо, Як правильно обрізати яблуню , починаючи з саджанця.

Для початку треба створити правильну крону, яка в подальшому дозволить виростити хороший урожай.

Обрізка проводиться на кільце, на зовнішню нирку і на внутрішню. Місця зрізу обробляються садовим варом.

Обрізка плодових дерев-це наука, що вимагає індивідуального підходу до кожного дерева з урахуванням зміни його гілок, ступеня плодоношення, віку. Але, тим не менш, є загальні принципи обрізки, про які я і хочу розповісти. Отже, як правильно обрізати яблуню з самого раннього віку?

Для чого взагалі проводять обрізку посадженого деревця? Обрізка саджанців проводиться з тим, що б надати їм початкову форму, від якої піде правильне формування крони. А правильна крона сприяє отриманню найкращого врожаю. Існує кілька неписаних правил для проведення успішної обрізки, раджу бути дуже уважними, намагатися правильно розпізнати зростання гілок, щоб не нашкодити молодому дереву.

Відео. Садовий інструмент для правильної обрізки дерев
Правильна обрізка саджанця яблуні

При обрізку саджанця, гілки слід обрізати на кільце, за винятком центрального провідника. Що це означає? Справа в тому, що навколо кожної гілки є кільцевої наплив, клітини якого швидко розмножуються, затягуючи рану. Якщо ви відріже вище цього напливу і залишите пеньок, він почне засихати, оголюючи кору. Обрізка нижче кільцевого напливу призведе до довгого загоєнню рани і доступу різних інфекційних хвороб.

Від правильної обрізки яблуні на початковому етапі залежить майбутнє здоров'я всього дерева. Зрізи гілок, діаметр яких перевищує 1 см, відразу ж раджу обробляти садовим варом або олійною фарбою на основі оліфи. Іноді доводиться залишати пеньки по 10-15 см для того, що підв'язати до них інші гілки для фіксації. Але на наступний рік їх треба буде все одно вирізати на кільце.

Формуючи крону молодого саджанця, деяким галузям треба робити неповну обрізку. Вона проводиться на внутрішню нирку й на зовнішню нирку. Як правильно обрізати яблуню на зовнішню нирку? Зауважте, що нирки на гілці розташовані по черзі, одна до центру стовбура, інша назовні. Так ось обрізка гілок на зовнішню нирку означає її зріз таким чином, що зверху залишається нирка, спрямована до зовнішнього світу, т. Е. Назовні. Відповідно зріз на внутрішню нирку діаметрально протилежний.

У яких же випадках треба проводити зріз на зовнішню нирку? Коли є необхідність прорідити середину, зробити її менш щільною і розширити діаметр крони. Зріз на внутрішню нирку дозволяє підняти розрослися нижні гілки, згустити крону зсередини, якщо вона слабка. Слідкуйте за тим, щоб після зрізу не залишалося волохата бахрома на гілці, і якщо таке сталося, то тут же зачистите місце зрізу гострим садовим ножем. Техніка правильного обрізання яблуні на нирку не складна, але потрібен певний навик. Заведіть ніж з протилежного нирці боку нижче на 2 мм, і робіть зріз під кутом в 45 ° так, щоб він вийшов на 2 мм вище нирки.

Для того, щоб це вийшло гладко і правильно, лівою рукою притримуйте гілку знизу, а правою, прицілившись, робіть впевнене точне рух в напрямку зрізу, ніби струганий палицю. Пам'ятайте, що правильний зріз гілки - запорука здоров'я всього дерева в загальному.

Способи формування крони саджанців яблуні

Головне завдання обрізки яблунь полягає в створенні балансу між старими гілками і пагонами поточного року: їх повинно бути приблизно однакова кількість. Обрізку необхідно здійснювати так, щоб майбутня крона мала правильну будову.

Існує кілька способів формування крони саджанців. Сформована крона може бути веретеновидная, разреженноярусная, среднештамбовая, комбінована, пальмет та інших форм. Для початківця садівника буде легше сформувати крону разреженноярусним способом. Це спосіб, при якому необхідно залишити 4-6 скелетних гілок на відстані 30-40 см одна від одної.

Дуже зручні для формування среднештамбовие форми, в яких нижня скелетна гілка розташована на висоті 80-110 см. Для створення цієї форми все гілки, саджанця яблуні, розташовані нижче, необхідно вирізати.

Терміни обрізки молодих яблунь

Обрізку молодих яблунь починають ранньою весною до початку вегетації в перший рік після посадки. Весняна обробка дуже важлива для краси і здоров'я дерев, адже після неї дерева ростуть більш інтенсивно протягом усього літнього періоду.

Існує і річна обрізка, але вона зазвичай застосовується для укорочення пагонів поточного року. Вона стимулює утворення плодових бруньок, покращує розмір і колір плодів.

Обрізка однорічних яблунь

Висаджуючи в перший раз на постійне місце однорічний нерозгалужений саджанець яблуні, необхідно просто видалити його приблизно на висоті одного метра від землі. Це дозволить сформуватися боковим паросткам вже в цьому році, і тоді вже можна буде формувати крону.

Якщо молода однорічна яблуня (саджанець) вже розгалужена, то необхідно видалити всі його бічні пагони до 70 см від рівня грунту. Серед пагонів, які ростуть вище, видаляють ті, що утворюють зі стовбуром гострий кут. Ті пагони, які розташовані під широким (близьким до 90 °) кутом, вкорочують до третин або п'ятої нирки. Якщо у втечі широкий кут, то ця гілка в майбутньому забезпечить дереву міцну крону. Також важливо, що дерева з майже горизонтальними гілками раніше починають плодоносити.

Обрізка дворічних яблунь

Дворічна яблуня складається з стовбура і відходять від нього декількох пагонів. У таких саджанців необхідно залишити три-п'ять найрозвиненіших пагонів з широкими кутами. Це і будуть головні гілки дерева. Решта пагони потрібно видалити. Центральний провідник формують над більш розвиненою ниркою, з неї буде розвиватися вертикальний втечу. Він повинен бути вище всіх скелетних гілок приблизно на 4-5 нирок. Залишені пагони обрізають так, щоб нижні були довші (до 30 см), а ті, що вище - коротше. Таким чином, формується основний кістяк найпопулярнішою крони молодих дворічних яблунь - міцної і округлої.

Протягом наступних трьох-п'яти років молоді яблуні краще не обрізати і не вкорочувати пагони. В іншому випадку можуть бути затримки в їх плодоносінні. Але все-таки невелика обробка іноді необхідна для хворих і надломлених гілок. Їх потрібно прибирати біля самої основи. У разі дуже активного росту дерева, щоб яруси гілок не були надто віддалені один від одного, можна укорочувати провідник, але при цьому не забувати, що він залишається лідируючим.

Для формування крони правильної форми, крім обрізки, застосовують і інші прийоми: наприклад, зміна напрямку росту або нахилу гілки. Змінити кут відходження гілок можна за допомогою установки розпірок між стовбуром і гілкою. Можна використовувати і відтягнення гілки до кілочка, вбитого в землю. А порожні ділянки крони можна заповнити за допомогою зміни напрямку гілки.

Відео. Обрізка молодих дерев (до плодоношення)
Магічна цифра 3 при обрізанні молодих дерев

Обрізку яблунь я роблю щороку, однак з весняної обрізанням ніколи не поспішаю. Спочатку завжди даю час Яблунька відійти від зими, розпуститися, і тільки після цього в червні, коли стає точно ясно, які гілки особливо постраждали, приступаю до обрізку дерев. Для себе я вибрав простий і зрозумілий спосіб обрізки, який рекомендує садівник А. М. Гаврилівський з Барнаула. Потрібно тільки запам'ятати при такому способі ключову (як пише автор - «магічну») цифру - три. Коду я в перший раз висаджую на постійне місце саджанець яблуньки - як правило, навесні - то відразу обрізаю його так, щоб на ньому залишалися тільки 3 ростові нирки. За літо з них виростає однакові три гілочки, тобто виходить своєрідний яблуневий кущ. На наступну весну кожну гілочку знову обрізаю точно так же. Залишаю за три ростові нирки, а всі інші безжально видаляю. До осені другого року така яблунька вже представляє з себе кущик з дев'яти гілочок. На третій рік все дев'ять гілок знову обрізаю на три нирки, і на цьому формує крону обрізка і закінчується. У підсумку виходить яблуневий кущ з однакових 27 гілок. Після цього в кожну весняну обрізку на кожній з 27 гілок залишаю по одній ростовой нирці, а всі інші намагаюся видаляти. Плодові бруньки, звичайно, залишаю, і вони при цьому відмінно розвиваються. При цьому яблунька починає плодоносити і раніше, і досить рясно. Додатково до цього протягом усього літа всі з'являються бічні і інші гілочки з ростовими бруньками регулярно прищипують. Крона, таким чином, не загущувальну, отримує багато світла і тепла, а деревце відмінно росте. Звичайно, не завжди так гладко виходить, щоб утворилося і залишилося в кроні саме 27 однакових гілок. Щось замерзне; буває, зашкодять зайці чи миші; щось зламається і т. п. Але все одно, якщо намагатися використовувати при формує обрізку «магічну» цифру три, то крона виходить у вигляді більш-менш симетричного і рівного куща не вище 3-3,5 м. При частковому ураженні морозами вона легко відновлюється, і яблуня продовжує плодоносити. В даний час з плодоносних яблунь у мене після двох поспіль дуже холодних зим вціліло всього дві. Це сорти Горноалтайская і Подарунок садівника. Але я не втрачаю надії. Все яблуні у мене корнесобственні. Саджанці багато років я вирощую самостійно, і молоденьких саджанців у мене вирощено в достатку, тому сподіваюся без особливих зусиль і витрат відновити свій яблуневий міні-садок. Адже яблуня не тільки дає смачні яблучка, а й є справжньою окрасою ділянки все літо! Дуже красиве це деревце і в пору цвітіння, і пору наливу плодів, так що зовсім відмовлятися від яблунь я не збираюся, незважаючи на примхи погоди!

Коли найкраще обрізати яблуні?

Традиційно вважається, що найкраще проводити обрізання в перехідний період від стану зимового спокою до весняного пробудження. Зимова, точніше, ранньовесняна обрізка дійсно зазвичай більш безпечна для рослин. У цей період можна обрізати і великі багаторічні гілки в разі омолоджуючої обрізки.

Що стосується дрібних пагонів (минулого і позаминулого року), то в обмеженій кількості і при хорошому стані дерева обрізку можна провести і дещо пізніше - в кінці весни або самому початку літа.

Які яблуні доводиться найменше обрізати?

З цієї точки зору найбільш вигідні яблуні зі змішаним типом плодоношення, які відрізняються гарною Пробуджуваність нирок і середнім розгалуженням. У них утворюються плодові гілки середньої сили, багаторічні і добре розгалужені. А плодові бруньки формуються на гілках різного типу (від кольчаток до гілок з сильним приростом). В результаті яблуні таких сортів потребують порівняно невеликому укорочуванні (прищіпки) і досить рідкісному проріджуванні крони.

Яблуні ж з поганим розгалуженням доводиться стимулювати регулярної обрізанням (укорочуванням пагонів на 1/3 або навіть на 1/2 їх довжини), а яблуні із занадто інтенсивним - шляхом настільки ж регулярного повного видалення загущающих крону гілок.

Золоті правила обрізки яблунь

1. Найважливіше при проведенні обрізки - не переборщити. Щоб уникнути ослаблення дерев не слід їм наносити кілька великих ран в один рік. Тому запущені, густі крони необхідно приводити в належний вигляд не в один рік, а поступово, протягом 2-3 років. Краще ж своєчасно піклуватися про кроні дерев - в цьому випадку можна обійтися мінімальною обрізанням.

2. При проріджуванні замість вирізки великого числа дрібних гілок краще видалити 1-2 великі. У цьому випадку дерево в меншій мірі постраждає від нанесених йому ран. Обрізка занадто великої кількості гілок може викликати у дерева небезпечний для нього стрес. А наслідком цього може стати зниження числа плодових бруньок.

3. Сухі гілки треба вирізати до здорової деревини, в іншому випадку рани не загояться.

4. Слід не залишати при обрізці пеньків, але і не зачіпати кору на несучої гілки або штамбі.

5. Більш радикально слід обрізати верхні гілки, а не нижні. Тоді промені світла будуть пронизувати всю крону і забезпечать гарний плодоношення і на нижніх гілках.

6. Необхідно вирізати гілки, що ростуть до центру крони. Завдяки такій обрізці поліпшується освітленість дерева, і плоди стають відкритими для світу.

7. При проріджуванні крони слід вирізати гілки, що відходять під гострим кутом від стовбура. Такі гілки не здатні витримувати вагу виросли плодів і часто розщеплюються.

8. Яблуні з явно вираженим періодичним плодоношенням обрізають в неврожайний рік.

9. Рани діаметром 1-1,5 см і більше відразу ж після обрізки потрібно в обов'язковому порядку замазати садовим варом або сумішшю глини з коров'яком.

10. Слід пам'ятати, що будь-яка обрізка відтягує плодоношення; сильне обрізання (коли видаляється велика частина гілки) «пригнічує» решту гілки, а слабка (коли видаляється невелика частина) змушує решту галузитися. Тому обрізка повинна бути лише вимушеним заходом, за допомогою якої можна усунути різні дефекти дерева.

Легка омолоджує обрізка активно плодоносних дерев

Дорослі дерева високорослих сортів в період повного плодоношення дають прирости 30-40 см. Однак без щорічної «освіжаючою» обрізки приріст згодом слабшає, а урожай з внутрішніх частин крони швидко переноситься на її периферію. Коли дерево ще добре плодоносить, але прирости починають потроху знижуватися (стають коротшими 20-25 см), саме час провести слабку омолоджуючу обрізку. Спочатку до 2-3-річної деревини, а потім вирізують і старі ослаблені кольчатки, які майже не плодоносять, витрачаючи проте чимало поживних речовин.

Природно, що регулярно видаляють при цьому і гілки, загущающие крону. Мета - підтримка хорошого освітлення в межах всієї крони, збільшення приростів і стимулювання плодоношення. У карликових дерев, щеплених на слаборослих підщепах, швидше скорочуються прирости пагонів. Для посилення їх росту, отримання більших плодів омолоджуючу обрізку слід починати набагато раніше, та й проводити її частіше.

Обрізка підмерзлих дерев

Підмерзлі дерева обрізають після остаточного встановлення ступеня їх підмерзання. Якщо підмерзли однорічні гілочки і частина нирок, а невеликі ділянки кори або деревина мають слабкі пошкодження, то такі дерева обрізають навесні, видаляючи гілки, на яких явно виражене підмерзання. Вирізку ж всохлі гілочок роблять вже на початку літа. При більш сильних підмерзання обрізку відкладають до початку вегетації, т. К. Остаточний висновок про ступінь підмерзання дерева можна зробити тільки на початку літа. При цьому обрізку роблять в місці активного відростання пагонів до здорової деревини. 

При обрізку дерев з сильною побегообразовательной здатністю слід уникати укорочення гілок. Це призводить до надмірного загущення, що вимагає більш сильної обрізки. Якщо побегообразовательная здатність слабка, то укорочення гілок абсолютно необхідно, т. К. Воно попереджає розвиток оголених на великому просторі гілок.

На вкрай бідних уральських грунтах такі великі прирости (30-40 см) можливі тільки при ідеальному харчуванні дерев (хороша предпосадочная підготовка грунту і достатні і своєчасні підгодівлі). Тому, якщо ваші яблуні не дають великих приростів, потрібно спочатку продумати, чи отримують вони достатнє харчування, і тільки після цього міркувати про необхідність обрізки. Обрізати адже найпростіше, а виростити потім нові гілки буде набагато складніше. Якщо вам не вдалося ідеально точно встановити ступінь підмерзання дерева, то не потрібно поспішати з його обрізанням - краще почекати до остаточної ясності. Зайві рани та ще ослабленому після зими підмерзлі дерева абсолютно ні до чого - вони лише погіршать стрес, в стані якого і так знаходиться рослина.

Handmade-garden. ru

Обрізка яблунь

Обрізка і формування плодових дерев

Обрізка є одним з важливих засобів догляду за плодовими деревами. Ефект від обрізки підвищується, якщо вона супроводжується систематичним і правильним доглядом за грунтом і боротьбою з шкідниками і хворобами.
Обрізка плодових дерев проводиться з метою їх формування, регулювання росту і плодоношення, підвищення якості плодів, поліпшення освітлення крони, омолодження, видалення сухих, хворих і поламаних гілок.
Регулювати ріст і плодоношення можна не тільки обрізанням, але і зміною положення гілок їх згинанням, скручуванням, підв'язування.
Обрізка дає можливість вирощувати дерева необхідних розмірів з міцним стовбуром, здатним витримувати велике навантаження (вага врожаю), забезпечує тривале збереження продуктивності і обростаю-щей деревини, своєчасне вступ дерев у пору плодоношення і отримання доброякісних плодів, а також пом'якшує періодичність плодоношення.
Неправильна і невміла обрізка може привести до небажаного загущення крони, до більш пізнього плодоношення і зниження зимостійкості через поганого визрівання деревини і затяжного зростання в кінці ве-гетаціі.
З огляду на біологічні особливості порід і сортів плодових дерев, перед початком обрізки необхідно визначити її мету та результати.

Способи обрізки

Розрізняють два способи обрізки: укорочення і про-режіваніе.
Укорочення (підрізування) часткове видалення верхньої частини пагонів, гілок і плодухах. Видалення від 1/5 до 1/4 частини річного приросту є слабким укорочуванням, від 1/3 до 1/2 частини середнім, від 1 / 2до 2/3 частин сильним.
(Мал. 01)
Перша обрізка яблуні

Способи обрізки:
1 проріджування і видалення приросту на кільце;
2 підрізування (укорочення) річних приростів. Укорочення пагонів:
1 слабкому ступені;
2 середнього ступеня;
3 сильному ступені.

Укорочення гілок на 2-3 річну деревину (видалення приросту 2-3 останніх років) називається легким омолодженням (або карбуванням), на 4-6 річну помірним омолодженням, видалення значитель-ної частини обростаючої деревини скелетних гілок сильним омолодженням. Укорочення плодухах носить назву детальної обрізки.
Укорочення посилює ріст пагонів, стимулює розвиток нирок, розташованих нижче зрізу, і сприяє потовщення гілок. Сильне і систематичне укорочення зменшує обсяг гілок і дерев в це-лом і в результаті призводить до їх ослаблення.
Проріджування (вирізка) видалення пагонів, гілок і плодухах цілком на кільце. Проріджування оберігає крону від загущених, найбільш повно сприяє поліпшенню повітряно світлового режиму крони і, як наслідок цього, посилення плодових утворень.
Як при укороченні, так і при проріджуванні відбувається перерозподіл поживних речовин і води. Вони направляються до тих частин рослини, зростання яких бажано посилити. В результаті обрізки скорочується кількість нирок, які споживають живильник-ні речовини, зменшується шлях від коренів до листя, тому і відбувається посилення росту.
Інтенсивний ріст пагонів, що викликається обрізанням, сприяє формуванню гілок з хорошою водопроводящей здатністю.

Техніка обрізка

При укороченні однорічного пагона робиться косий зріз над ниркою (на нирку) без залишення шипика. Зріз повинен бути з протилежного боку нирки, нижній його кінець трохи вище підстави нирки, а верхній на рівні її верхівки.
При обрізку гілок над боковим відгалуженням залишають шипик довжиною 1-2 см. Як обрізати нетовстих гілок і пагонів виробляють садовим ножем або сека-Торам, а товстих садовою пилкою.
При проріджуванні гілки обрізають на кільце. Площина зрізу в цьому випадку повинна бути паралельна напливу біля основи гілки. Пеньок близько напливу залишати не слід, так як при цьому ускладнюється зара-стание рани. Не можна вирізати втечу або гілку нижче кільцевого напливу, тому що площа рани збільшується. При нарізці тонких гілок і однорічних пагонів ріже частина секатора повинна бути направ-лена в сторону гілки, а не до відрізуваної частини, щоб не м'яти тканини близько зрізу.
При нарізці пилкою гілка підпилюють спочатку знизу на 7з її товщини, щоб уникнути відриву кори нижче зрізу і потім закінчують спилювання зверху.
Дуже товсті гілки слід спочатку вкоротити, після чого спилювати на кільце. Зрізи, зроблені пилкою, зачищають гострим садовим ножем, домагаючись рівної по-поверхні.
Рани більше 2 см в діаметрі замазують
садовим варом, олійною фарбою на натуральній оліфі або сумішшю нігролу з золою (1: 0,3). (Мал. 02)
Перша обрізка яблуні

Уривок втечі на нирку:
1 правильно;
2 неправильно (залишений шипик);
3 неправильно (низький і косий зріз по відношенню до нирці).

Терміни обрізки

В умовах Північно-Західної зони плодові дерева слід про-різати в зимово-весняний період і влітку.
Основна обрізка дерева проводиться в період спокою дерева з моменту припинення сильних морозів до початку вегетації (кінець лютого травень), коли немає небезпеки пошкодження обрізаних дерев морозами, а запаси поживних речовин не втрачаються з віддаленої частиною дерева.
Однак встановлено, що в нечорноземної смузі, в тому числі і в Ленінградській області, термін обрізки може бути продовжений до середини червня (в період цвітіння).
(Мал. 03)

Техніка вирізки гілок на кільце:
1 неправильно (залишений шипик);
2 неправильно (глибокий зріз близько до стовбура);
3 правильно;
4 видалення гілки підпилюванням в пункті а й вирізка в пункті б.

Доцільно дотримуватися певної черговість в обрізку в залежності від породи і стану насаджень. Обрізанням яблуні, як більш стійкою до несприятливих природних умов, можна починати і закінчувати цю роботу.
Дерева, посаджені в попередню осінь, слід обрізати до початку сокоруху. Обрізку кісточкових порід також виробляють до початку розпускання бруньок. З обрізанням дерев, сильно пошкоджених морозами, поспішати не рекомендується.
Суша може бути вирізана лише після того, як ясно позначаться пошкоджені частини гілок.
До літньої обрізку в першу чергу відноситься пинцировка (прищіпка) видалення верхівок зростаючих втеч. Прищіпку роблять нігтями, а при видаленні біль-ший частини втечі секатором.
Пінцировка надає сильну дію на дерево. На її проведення витрачається багато робочого часу. Однак цей спосіб обрізки дозволяє більш економно використовувати надходять в рослину поживні речовини. Пояснюється це тим, що при пинцировки необхідна довжина пагона досягається припиненням його зростання, тоді як при укороченні однорічного пагона наступної весни видаляється значна його частина, на утворення якої вже витрачені живильні речовини.
Реакція плодового дерева на пинцировки залежить від терміну її застосування. У період інтенсивного росту (червень) прищипка сільнорастущіх пагонів над 5-6-м листом затримує їх ріст. Це сприяє утворенню з пазушних бруньок прищипнути пагонів літніх передчасних пагонів, посилення росту слабких пагонів, розташованих поруч з прищипнути, перетворенню листових нирок в плодові. Слід врахувати, що пинцировка часто затягує вегетацію, а це може несприятливо відбитися на перезимівлі дерев.
Пінцировка, проведена в період загасання росту пагонів, покращує розвиток пазушних бруньок і сприяє визріванню пагонів.
Обрізка пов'язана з віком дерева. У різні періоди змінюється характер росту і плодоношення дерева, змінюються завдання і засоби обрізки.
Молоді дерева відрізняються інтенсивним зростанням і збільшенням обсягу крони. З моменту вступу в пору плодоношення сповільнюються ростові процеси і наростають темпи процесів, що забезпечують плодоношення. У старіючого дерева значно переважають процеси всихання, відновлення зростання (освіта Волчков, порослі) і загасання плодоношення.
Побудова крони протягом життєвого циклу плодового дерева підпорядковане закономірного чергування двох процесів: самозагущенію і самоізрежіваніе. Професором П. Г. шиття встановлена циклічність у зміні скелетних і обростають частин крони дерева. У молодих дерев збільшення обсягу крони супроводжується її загущення. Потім в силу змінених умов 'освітленості і харчування в кроні починають відмирати найбільш старі плодові освіти, і крона зріджуються від центру до периферії. Далі настає такий стан дерев, коли всихання гілок про-виходить з-решт і супроводжується вторинним загу-щением крони за рахунок утворюються Волчкова пагонів.
Зазвичай після перших великих врожаїв крона змінює свою форму стає більш пониклой, розлогою. Уповільнене надходження поживних речовин до кінців зігнутих гілок призводить до утворення на місцях їх згину сильних Волчкова пагонів. Далі прогресує процес відмирання решт зігнутих гілок.
Всихання верхівок гілок порушує рівновагу між обсягами кореневої системи і крони, що веде до утворення нових, більш сильних Волчков всередині крони. Таким чином, друге загущення крон відбувається за рахунок Волчкова пагонів. Загущення і изреживание гілок, що утворилися з Волчкова пагонів, йде в тій же послідовності, що і інших гілок кро-ни, але на це витрачається більше часу.
Гілки старого дерева можуть повністю змінитися гілками, освіченими з Волчкова пагонів.
При обрізанні важливо регулювати прискорювати або сповільнювати природні процеси кронообразованія.

Обрізка яблуні і груші до плодоношення

Тривалість періоду від посадки до плодоношення залежить від біологічних особливостей породи і сорти. У скороплідний сортів яблуні і груші плопоношеніе починається на 4-5-му році, а у позднеплолних на 10-12-му році. У цей період метою обрізки є формування дерев відповідно до вибраної системи.
Найбільш поширеними формами крони яб-лоні в Північно-Західній зоні є мутовчатоярусная (пятісучная) і комбінована. Менш поширені кущувата і без'ярусной.
Мутовчато двоярусне (пятісучная) крона.
При формуванні мутовчатоярусной крони в нижньому ярусі залишають 4-5 гілок, утворених з суміжних нирок. Другий ярус має 2-3 гілки, розташовані через одну I нирку.
Відстань між першим і другим ярусами гілок має бути близько 50-70 см. Практично обмежуються закладкою лише гілок першого ярусу. У великих виробничих садах закладають не більше двох ярусів і надають провіднику вільно розвиватися
. У більшості сортів яблуні провідник з віком природно відхиляється від вертикалі і приймає положення бічної гілки. (Мал. 04)
Перша обрізка яблуні

Дволітка яблуні, сформована по мутовчато-ярусної системі.

Загальна кількість великих скелетних розгалужень на дереві яблуні становить 8-12. Формування крони по мутовчатоярусной (пятісучной) системі нескладно, так як вибір сучків не представляє особливих труднощів.
Однак формування по пятісучной системі має ряд недоліків. Скупченість скелетних гілок не забезпечує міцного зрощення їх зі стовбуром і пригнічує розвиток центрального провідника. Підстави гілок і стовбур в розвилках частіше страждають від морозів, ніж в кронах з розрідженим розміщенням гілок.
Комбінована крона. Зазначених вище недоліків не має крона, сформована по комбінованій системі. Тут перший ярус утворює три сука, розміщених в залежності від сорту через 2-3 нирки на відстані до 15 см одна від одної.
Іноді допускається вибір двох гілок з суміжних нирок за умови, якщо вони спрямовані в різні боки (мають великий кут відходження).
(Мал. 05)
Перша обрізка яблуні

Обрізка після посадки саджанця, який формується за комбінованою системою:
А - саджанець до обрізки (рисками показані місця підрізування):
Б - саджанець після обрізки; бічні гілки 2, 6, 8 і 10 залишені як скелетні сучки першого порядку; гілки 3, 4, 5, 7, 9, і 11 вкорочені на обростає деревину; гілки 1 і 12 вирізані на кільце.

Часто в ярусі залишають ще один запасний втечу, який використовують у разі поломки однієї з обраних скелетних гілок.
Наступну (четверту) кісткову гілка закладають на відстані 35-45 см від першого ярусу, а всі інші поодиноко через 30-40 см. Залежно від сили росту сорту закладають 6-8 скелетних гілок.

Кущувата крона.

Для Північно-Західної зони вельми цікавим є кущувата форма крони яблуні. Дерева з такою кроною невеликого розміру (4 м). За ними зручно доглядати (проводити обрізку, з'їм плодів, обприскування і т. Д.). Кущувату крону починають формувати в розпліднику обрізанням однорічного саджанця. Після висадки в сад на деревце вибирають 5-6 скелетних гілок, які перебувають на відстані 10-15 см одна від одної, а пагони, розташовані між відібраними гілками, вирізують.
Обрізку після посадки проводять навесні до розпускання бруньок, щоб відновити відповідність між обсягом крони і зменшеним при викопуванні саджанців об'ємом коренів. Однорічні гілки вкорочують на 1 / 3-1 / 2 їх довжини приблизно на одному рівні від поверхні грунту, при цьому нижні пагони залишаються довшими, а верхні короткими.
Провідник видаляють над останньою бічною гілкою після того, як вона прийме стійкий напрямок росту. Ця система формування крони дає хороші результати на сильнорослих і рясно розгалужених сортах. При формуванні ж дерев слаборослих і слабоветвящіхся сортів дуже важко в перші два роки набрати три сильні зближені гілки на зазначених відстанях.
Без'ярусной, зміни лідерних крона.
Для без'ярусной системи формування скелетні гілки розміщують на відстані 15-40 см одна від одної. Зближення гілок допускають в окремих випадках, особливо в перші роки, коли дерево росте ще повільно.
Загальна кількість скелетних гілок 5-6, а у сильнорослих і рясно розгалужених сортів до восьми.
Перевагою цієї системи є хороша освітленість крони і міцність зв'язку структурних елементів. Доводиться, однак, зважати на те, що плодові дерева в перші роки після посадки відрізняються повільним зростанням. При великих відстанях між скелетними гілками повільно йде поповнення їх кількості в кроні. Малоразветвленнимі, з недостатнім листовим апаратом дерева яблуні слабо розвиваються, зимостійкість їх в перші роки після посадки в сад знижена.
Довжина решти нижніх пагонів повинна бути не менше 35-45 см. Слабкі гілки можуть бути не обрізані. Провідник підрізають на такій висоті, щоб він був на 15-20 см вище верхівок скелетних гілок у сортів з розлогою кроною і на 25-30 см у сортів з пірамідальною кроною. Втеча конкурент провідника вирізують на кільце.
Основною вимогою формування міцного скелета дерева є дотримання правила підпорядкування (по товщині і довжині) скелетних гілок першого порядку провіднику, гілок другого порядку гілкам першого порядку і т. Д.
Головний провідник повинен мати більш сильний розвиток, ніж скелетні розгалуження, а товщина гілки не перевищувати 0,5-0,6 діаметра стовбура. Це є однією з умов міцного зрощення скелетних гілок зі стволом. Кути відходження гілок від стовбура повинні бути достатньо широкими (не менше 45 °), що також сприяє формуванню міцного скелета дерева.
Сучки в кроні повинні розташовуватися рівномірно по стовбуру і в просторі, щоб все її частини були добре освітлені. Щоб гілки росли в потрібному напрямку, при обрізанні необхідно враховувати, як розташовані на них нирки. У сортів, що утворюють розлогі крони з відвисають гілками, пагони обрізають на внутрішню нирку, що допомагає підтримувати вертикальне зростання гілок; у сортів з пірамідальними кронами обрізанням на зовнішню нирку домагаються формування більш широкої крони. У деяких випадках гілка обрізають на бічну бруньку з метою змінити її положення в горизонтальній площині, наприклад при необхідності віддалити один від одного дві гілки, розташовані відносно близько. Іноді, щоб змінити напрям пагонів, їх підв'язують.
При обрізку необхідно враховувати, що плодові рослини мають верхівковий характер зростання. Найбільш сильно зростає центральний втечу, а слабкіше бічні розгалуження. Бічні гілки, розташовані під гострим кутом, ростуть сильніше, ніж гілки того ж порядку, що утворюють більш тупу розвилку.
Зігнуте положення гілки призводить до загасання ростових процесів і сприяє закладці плодових утворень. Знання особливостей росту дерев дає можливість домагатися необхідного підпорядкування гілок. Наприклад, підв'язки гілляці, мають положення близьке до горизонтального, надають вертикальне положення, в результаті зростання їх посилюється.
Гілки, що ростуть під гострим кутом до стовбура, вкорочують сильніше, ніж сусідні, що відходять під більш широким кутом. Така обрізка послаблює конкуренцію між гілками за харчування. Протягом 3-4 років після посадки закладають чергові скелетні гілки першого і наступних порядків.
Гілки другого порядку мають у своєму розпорядженні в горизонтальній площині на деякій відстані від стовбура. (Мал. 06)
Перша обрізка яблуні

Сорти яблуні з різною збудливістю нирок і різної побегообразовательной здатністю:
1-Антонівка звичайна;
2-Грушівка московська;
3-Коричне смугасте.

У дерев, які формуються за пятісучной системі, гілки другого порядку закладають на відстані 30-40 см від стовбура і один від одного.
У дерев, які формуються за комбінованою системою, перші гілки другого порядку також закладають на відстані 30-40 см одна від одної, але на трьох нижніх суках в 30-40 см від стовбура, а на наступних в 40-60 см. Таке розміщення гілок забезпечує хороше освітлення крони зверху. Гілки другого порядку соподчінять по товщині і довжині основної гілки, на якій вони утворені.
Молоді дерева обрізають щорічно, але досить помірковано, уникаючи вирізки і укорочення великих гілок. Уповільнення зростання деяких гілок необхідно домагатися поступової обрізанням. Сильна обрізка різко за-сповільнює наростання обсягу крони, негативно впливає на ріст коренів і подовжує період до вступу де-ревьев в плодоношення.
Різні сорти по-різному реагують на обрізку, тому необхідно враховувати їх здатність до паросткоутворенню і ступінь збудливості нирок. За цими ознаками сорти яблуні діляться на три групи.
(Мал. 07)
Перша обрізка яблуні

Обрізка бічних пагонів на обрастающу деревину (рисками показані місця обрізки в залежності від характеру розгалуження гілки).

Перша група включає в себе сорти з поганою збудливістю нирок і слабкою побегопроізводітельной здатністю (Коричне смугасте, Коробівка, китайка золота рання, Титовка).
Дерева цих сортів обра товують довгі тонкі гілки. Через невеликого числа плодових утворень типу копьеца і плодового прутика врожайність цих сортів наростає дуже повільно. Обрізка 1 / 2-2 / 3 пагонів (сильне укорочення) сприяє розгалуження, а отже, потовщення гілок і утворення великої кількості плодових ор-ганів.
У молодих дерев сильні річні пагони досягають 70 см, а умереннорастущіе 35 см. Сильні пагони після обрізки повинні мати довжину близько 40- 50 см, а слабкі і умереннорастущіе не вкорочувати.
Більшість сортів груші має слабку побегопроізводітельной здатністю і при сильному зростанні кінцевих пагонів утворює голінасті гілки. Груші обрізають так само, як і сорти яблуні першої групи, т. Е. Проводять сильне, а іноді середнє укорочення.
Друга група сортів характеризується хорошою збудливістю нирок і слабкою побегопроізводітельной здатністю (Грушівка московська, Аркад жовтий, Боровинка). Дерева цих сортів відрізняються помірним розгалуженням і щедрою закладкою коротких плодо-вих утворень типу кольчаток.
Переважання кольчаточного типу плодової деревини проявляється в пе-ріодічності плодоношення. Помірної обрізанням (на1 / 3-1 / 2 довжини) однорічних пагонів стимулюють виник-новение ростових пагонів і посилення розвитку слабких плодових гілочок.
Третя група об'єднує сорти з хорошою збудливістю нирок і побегопроізводітельной здатністю (Осіннє смугасте, Суйслепское, Антонівка, Мелба, Пепін шафранний, Ризький голубок, Аніс).
Дерева цих сортів добре гілкуються і плодоносять на різних типах плодових утворень. Пагони у них вкорочують слабо, щоб уникнути зайвого загущення крони, і частіше проводять проріджування переплітаються пагонів, що ростуть усередину крони. Всі проміжні пагони перетворюють обрізанням в плодові гілки. Обростаючі гілочки, розташовані на стовбурі і на скелетних гілках, захищають ці частини дерева від сонячних опіків і покращують постачання їх поживними речовинами.
Для перетворення в обростають гілки пагони обре-зают коротко, залишаючи на них 4-6 нирок. На слідую-щий рік з цих нирок утворюється кілька пагонів: нижні короткі і верхні довгі. Один з довгих пагонів укорочують так, щоб залишилося 4-6 нирок, а інші видаляють.
В результаті такої щорічної обрізки утворюється розгалужена плодова гілка. Слабкі пагони типу плодових прутиків, особливо рас-покладені горизонтально, що не вкорочують.
(Мал. 08)
Перша обрізка яблуні

П'ятирічне дерево до і після обрізки:
А - дерево до обрізки (рисками показані місця обрізки);
Б - дерево після обрізки; гілка а переведена на бічну гілку б; гілки в, г, д, е і ж - другого порядку, інші обростають; гілки 1, 2, 3, 4, 5 і 6 підпорядковані провіднику.

Обрізка яблуні і груші, що вступили в плодоношення
У період початку плодоношення закінчується формування скелетних і полускелетних гілок. На 2-4-й рік після завершення формування скелетних гілок вирізують провідник над останньою бічною гілкою.
Таке обмеження зростання у висоту дозволяє мати невисокі дерева (4-4,5 м) і поліпшити освітлення крони. Зростання бічних гілок також обмежують обрізкою над бічними розгалуженнями.
Молоді плодові дерева обрізають мінімально. У цей період переважно проводять проріджування з метою видалення малопродуктивних полускелетних гілок. Вирізують також налягають один на одного, труться, сплітаються і звисають гілки і пагони.
У яблунь, плодоносних на кільчатках (Антонівка, Грушівка московська і їм подібні сорти), а також у груш продовжують укорочення бічних пагонів, але в меншій мірі, ніж до плодоношення.
У яблунь, які плодоносять на плодових прутиків (типу Коричного смугастого), бічний приріст довжиною не більше 30 см не обрізають.
Обрізка яблуні і груші в період повного плодоношення
У період повного плодоношення крона 15-30 річних дерев обростає великою кількістю плодушек, а вегетативний ріст з кожним роком слабшає.
Розгалуження стають такі численні, що нестача харчування призводить до утворення слабких кольчаток, що не закладають плодових бруньок, а ростові пагони ледь досягають 15-18 см.
Основним завданням обрізки в цей період є отримання нормального (30-40 см) щорічного приросту, подовження продуктивного віку плодових утворень та збереження стійкості скелета дерева проти розломів під дією ваги врожаю.
Великий ефект у вирішенні цього завдання дає укорочення скелетних і полускелетних гілок. Ступінь укорочення залежить від стану дерев. У дерев, які припинили утворення пагонів нормальної довжини або утворюють їх в невеликій кількості, виробляють легке омолоджування укорочення на 2-3 річну деревину.
Скелетні і напівскелетні гілки обрізають на бічне розгалуження. Легке омолоджування повторюють через 3-5 років. (Мал. 09)
Перша обрізка яблуні

Обрізка на бічну гілку:
провідник скелетної гілки 1 підрізав на бічну гілку 2 в пункті а; гілка 5 вкорочена; гілки 2, 3 і 4 підпорядковані центральному провіднику.

Якщо дерева вже ряд років не давали гарного приросту, то укорочення всіх гілок виробляють на 3-8 річну деревину. Вкорочувати гілку слід на останній великий приріст, обрізаючи її над бічним розгалуженням, сильної Кільчатки або біля основи цього приросту, де знаходиться велика кількість сплячих бруньок.
Всі бічні розгалуження на вкорочують гілки обрізають на 1 / 2-2 / 3 довжини, підпорядковані їх між собою. У яблунь з сильно пониклой формою крони (Осіннє, смугасте, Пепин шафранний і ін.) Видаляють звисаючі частини гілок до розгалужень, спрямованих вгору. Сильне омолоджування виробляють з інтервалу-ми в 5-15 років.
До укорочення гілок періодично плодоносних дерев приступають незалежно від вели-чини щорічного приросту. У таких дерев гілки вкорочують в неврожайний рік. На освіту рясного приросту, що викликається обрізанням, відволікається значна частина поживних речовин, зазвичай витрачаються на закладку плодових бруньок, в результаті плодоношення стає помірним.
Дерева, рясне плодоношення яких чергується з невеликими врожаями, омолоджують в рік великого врожаю. При обрізанні видаляють частину плодових утворень, покращуючи тим самим співвідношення між ростовой і плодової деревиною.
На наступний рік після укорочення гілок видаляють зайві пагони, загущающие крону, а кінцеві вкорочують. Вкорочують також і слабкі кінцеві пагони, щоб вони не перетворювалися на плодові освіти. З Волчкова пагонів, якщо вони не загущают крону, формують гілки, керуючись загальними принципами обрізки. Загущаючі крону дзиги сильно вкорочують або вирізують на кільце.
Щоб пом'якшити періодичність плодоношення 20-30 річних дерев, проводять обрізку і укорочення багаторічних плодових утворень, при цьому видаляють від 1/3 до 1/2 розгалужень плодухах. Чим більше на дереві кольчаток, тим більша кількість їх видаляють. В першу чергу це відноситься до яблунь таких сортів, як Антонівка, Грушівка московська, Боровинка, Аніс.
Особливо ефективна детальна обрізка плодухах груші. Будь-який тип обрізки плодоносних дерев супроводжується видаленням з крони сухих, хворих і непродуктивних гілок.
Обрізка старих дерев
У старих дерев яблуні та груші різко виражена періодичність плодоношення і зменшується обсяг крони внаслідок відмирання скелетних гілок. Утворюються Волчкова пагони біля основи скелетних гілок. При систематичної карбуванні (легкому омолодження) гілок це проявляється не так яскраво, і дерева продовжують давати хороший врожай.
Для поліпшення стану запущених старих дерев необхідно сильне омолоджування, при цьому сучки вкорочують на 1 / 2-2 / 3 довжини, т. Е. На 0,5-2 м від їх вершини. Занадто сильна обрізка, коли відразу видаляють все понад 2 м довжини сучки, не рекомендується, так як це може призвести до загибелі всього дерева.
Обрізку проводять обов'язково над ростовими втечею або плодової гілкою, не залишаючи обрізані сучки абсолютно голими.
Якщо гілки почали вже відмикати, а на нижніх їх частинах є сильні жирові пагони (дзиги), то гілки обрізають до цих Волчков. Чим старше дерево і чим більше воно запущено, тим сильніше доводиться його обрізати. (Мал. 10)
Перша обрізка яблуні

Додаткова обрізка омолодження сука. На кінцях омолоджених гілок залишають сильний пагін продовження. Конкуруючі з ним пагони видаляють. Дзиги, якщо їх не можна підв'язати горизонтально, також видаляють.

Ранньою весною грунт під омолодження дерев рясно удобрюють, щоб в перший же рік після обрізки гілок викликати сильне зростання пагонів.
Коли дерева після омолодження дадуть хороший приріст, все пеньки вирізують, а місця зрізів Замазий-вают олійною фарбою (охрою або мумією).
Омолодження дерев краще проводити не відразу, а протягом двох років, при цьому обрізку гілок починають зверху. Верхні сучки та гілки обрізають сильніше, а нижні слабше. Так, якщо верхні сучки крони обрізають на 2/3, то середні на 1/2, а нижні на 1/3 їх довжини.
Вироблене таким чином омолоджування при хорошому догляді і внесення достатньої кількості добрив викликає зазвичай сильне зростання, дерево незабаром знову починає плодоносити і дає урожай протягом 10 років і більше.
Омолодження дерев застосовують також з метою їх відновлення після сильного підмерзання. (Мал. 11)
Перша обрізка яблуні

Проріджування вишні (обрізка на бічну гілку).

Обрізка і формування дерев кісточкових порід
Кісточкові породи є скороплідністю, тому процес формування крон у них менш тривалий, ніж у яблуні, і триває 5-6 років. Обрізка прискорює формування дерев, проте її необхідно проводити на хорошому агрофоні, інакше у виснажених і ослаблених дерев обрізка викличе камедетечение.
Вишню і сливу формують по комбінованій системі або надають деревам кущувату форму, особливо порослевих сортів. Гілки розміщують на стовбурі групами (по 2-3) і поодиноко. Між гілками в ярусах залишають відстань 8-10 см, між групами 25-35 см. Дорослі дерева кущувате і порослевих форм повинні мати по 8-10 гілок, деревовидних по 10-15. На гілках першого порядку формують гілки другого порядку, розміщуючи їх на відстані 20-30 см одна від одної по черзі з обох боків осі скелетної гілки.
Після посадки дерева обрізають, грунтуючись на про-чих принципах обрізки. Скелетні гілки вкорочують, домагаючись підпорядкування гілок, верхівка провідника при цьому повинна бути вище решт бічних гілок на 15-25 см.
Непотрібні для формування скелетних гілок пагони вирізають або сильно вкорочують, перетворюючи в обростають гілочки.
Особливості обрізки вишні.
Вишню в залежності від розмірів дерев, характеру росту і плодоношення ділять на два типи деревовидний і кущуватий. Сорти вишні Володимирська, Любская, Родюча Мічуріна відносяться до кустовидное. Вони утворюють дерева невеликих розмірів з невисокими штамба і без них. Плодоносять вони в основному на однорічних пагонах.
Довгі прирости (40-50 см) несуть велику кількість як плодових, так і ростових нирок, короткі мають зазвичай тільки одну ростовую нирку верхушечную, а всі бічні нирки є простими плодовими.
Бічні освіти на коротких приростах після плодоношення відмирають гілки оголюються, слабо товщають і звисають. Основним завданням обрізки кустовидной вишні є підтримка сильного росту пагонів.
Вкорочують тільки сильнорослі пагони (довжиною 40-50 см), таким чином викликаючи їх розгалуження. Слабкий однорічний приріст не вкорочувати, так як при цьому видаляється єдина ростовая нирка і після плодоношення втечу відмирає. Основним видом обрізки є проріджування. Вирізують хворі, загущаючі крону і сухі гілки. Краще робити вирізку нема на кільце, а на бічне розгалуження.
При згасанні росту пагонів і значному оголенні гілок виробляють легке омолоджування їх, обрізаючи на сильне бічне відгалуження, що знаходиться на 2-3 річної деревині. При необхідності роблять більш глибоке омолодження на 3-5 річну деревину. Одночасно вкорочують гілки другого порядку.
Сорти вишні Краса Півночі, Аморель Никифорова, Коростинскій і інші утворюють відносно великі дерева, плодоносять на однорічних пагонах і букетний гілочках, розташованих на 2-5 річної деревині. Гарне розгалуження сприяє потовщення гілок. Обрізка деревовидної вишні подібна до обрізанням кустовидной, однак крім вирізки у молодих дерев застосовують укорочення з метою підпорядкування гілок, видалення розвилок і посилення плодових гілочок. Вкорочують лише довгі пагони, а короткі залишають без обрізки.
Особливості обрізки сливи. Розрізняють сорти сливи, плодоносні переважно на однорічних пагонах, і сорти, що несуть основний урожай на букетний гілочках і шпорцах. Сильні однорічні пагони мають в середній частині плодові і ростові бруньки, розташовані разом групами (2-3 нирки), а на кінці і біля основи тільки ростові.
З огляду на особливості розміщення нирок, сильні пагони обрізають слабо, щоб не знищити врожай і не викликати зайвого їх розгалуження. Слабкі пагони, що мають ростовую нирку на кінці, не обрізають.
Сорти, плодоносні на букетний гілочках і шпорцах, обрізають трохи сильніше (на 1 / 5-1 / 7 довжини пагона), що посилює ріст коротких плодових утворень, які у сливи недовговічні. В іншому обрізка подібна до обрізанням вишні.

Зміст

Далі...
За виданням : П. І. Лаврик, Н. А. Рибіцький, І. С. Гаврилов.,
Настільна книга садівника. Лениздат, 1972.

Джерело: Sadovyecvety. ru

Необхідні інструменти

Обрізка такого рослини має два способи:

  • Проріджування;
  • Як обрізати.

У першому випадку, видаляють гілки, загущающие крону, всохлі, зламані, уражені хворобами і шкідниками. Також таку процедуру називають обрізанням «на кільце». При цьому пеньок спиляною гілки залишають мінімальної довжини: від 5 до 10 мм. Великі гілки краще спилювати по частинах - щоб не сталося облому і не стяглася кора.

Процес укорочення говорить сам за себе - видалення частини гілки. Його необхідно провести для того, щоб посилити ростові процеси, активізувати розвиток бічних нирок і формування плодушек.

Укорочення можна умовно розділити на:

  • Слабке;
  • Середнє;
  • Сильне.

У першому випадку прибирають 1/4 - 1/5 частина гілки, у другому - 1/3 частини і в третьому зрізають в половину або навіть більше.

Щоб краще зрозуміти, що з себе представляє обрізка яблунь, фото нижче вам в цьому допоможуть:

Перша обрізка яблуні

Навіть знаючи як правильно робити обрізку яблунь, дуже важливо попередньо обзавестися хорошим струментаріем. Часто для цієї процедури ми використовуємо:

  • Садові ножі;
  • Сучкорізи;
  • Секатори;
  • Садові пилки.

Кожен з представлених інструментів має свої особливості у використанні і вимагає вміння звертатися відповідним чином. Дуже важливо знати, як провести обрізання яблуні, застосовуючи різні інструменти, щоб і рослині не нашкодити, і самому не порізатися. Тому з першого разу правильно провести цю процедуру не вийде, слід як мінімум кілька разів потренуватися.

Пам'ятайте про те, що Все інструменти повинні бути чистими , щоб не занести в ранку бруд і надалі вона добре заростає. Також необхідно інструменти добре заточити, щоб вони не «рвали», а різали і не розмочалюється рану.

Час обрізки яблунь

В інших статтях по садівництву ми неодноразово згадували, що обрізка рослин в певну пору року має свої особливості та нюанси, які слід враховувати. Адже дерево тільки створює видимість так званого «літнього існування», що нібито не спить воно не весь рік. Насправді, воно живе постійно, просто в певний період робить невелику перерву в зростанні і розвитку. У ньому постійно відбуваються якісь процеси. І відповідно до них необхідно знати, Коли краще робити обрізку яблунь .

Якщо ви хочете всього лише підтримувати в порядку крону дерева, не намагаючись обмежити його обсяг, прискорити плодоношення або надати певну форму - можете різати один раз на рік, не посилаючись сильно на терміни обрізки яблунь. Єдине, що ви повинні враховувати - це ваші зручності: коли на цю процедуру є сили і вільний час і коли ви не ризикуєте поламати квіти і овочі, що ростуть поблизу. Але якщо перед собою ви ставите більш глобальні завдання - обов'язково необхідно знати, коли можна і потрібно робити обрізку яблунь.

  • Найбільш прийнятним вважається проведення цієї процедури в період, коли активну сокоруху ще не почалося і дерево знаходиться в стадії спокою. В кінці березня - початку квітня багато садівників вже починають зрізати необхідні гілки у дерев в своїх садах. Вище для вас представлена обрізка яблунь навесні в картинках, схема універсальна і не залежить від пори року.
  • Проводити видалення непотрібних гілок Влітку не рекомендують, так як в цей період сік всередині рослини вкрай сильно циркулюють. До того ж, в теплу пору року всі представники флори накопичують в зеленому листі корисні речовини і відбирати їх у дерева вкрай не рекомендується.
  • Обрізка яблунь У листопаді, вересні і жовтні вітається, якщо найближчим часом не прогнозується сильних знижень температури повітря. У цей час дуже важливо за допомогою цієї процедури здійснити підготовку рослини до зими, видаливши сухі і хворі його частини. Щоб в більшій мірі розібратися в тому, що таке обрізання яблунь восени, фото вище прекрасно в цьому допоможуть.
  • Будь-які представники флори дуже погано переносять холоду і мінусову температуру. Тому, якщо обрізка буде проводитися в зимовий період - це однозначно тільки зашкодить дереву. У зв'язку з цим, Обрізка яблунь взимку зовсім не рекомендується. Винятки можуть становити лише південні регіони нашої країни, в яких значно зниження температур майже не спостерігається. Обрізка яблунь в лютому там цілком доречна.

Також багато досвідчені садівники радять перед проведенням будь-яких операцій з рослинами в саду звертатися до місячним календарем. Там, згідно з фазами місяця, на весь рік вперед розписані сприятливі і несприятливі дні для роботи такого роду.

Ми щиро сподіваємося, що завдяки цій статті ви отримали відповіді на ваші запитання і багато для себе роз'яснили. Але якщо ж у цій справі ви новачок, не вмієте користуватися садовими інструментами, не знаєте, які процеси відбуваються в дереві і не знаєте як і коли починати обрізку яблуні - зверніться до фахівців нашого сайту. Вони не тільки проведуть для вас професійний майстер-клас по обрізці яблунь, а й із задоволенням дадуть відповідь на всі ваші запитання у справах садівництва. Зв'язатися з ними ви можете за телефоном, вказаним у нас на сайті.

ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Обрізка яблунь відео

Джерело: Derevoved. com

Соверен - Правильна обрізка яблунь крони дерев як правильно зробити

Перша обрізка яблуні Перша обрізка яблуні

Перша обрізка яблуніПравильна обрізка яблунь дозволяє вирішити два основні завдання, які стоять перед кожним садівником, а саме - підтримку сильного росту пагонів і боротьбу з загущення крони дерева. Крім того, обрізка дерев яблуні дозволяє знизити їх максимальну висоту, тим самим, зробивши сад зручніше для збору врожаю, а крони яблунь доступними для обробки.

Обрізка і формування яблуні включає в себе 2 прийоми:

  • Укорочення - видалення піддається частина гілки;
  • Вирізка - гілка видаляється повністю.

Перш за все, обрізка яблунь починається з проріджування крони. Даний прийом дозволяє відкрити центр дерева. Для цього над однією з гілок зрізається верхня частина стовбура з усіма відгалуженнями, які на ній можуть бути. Таким чином, вирішується відразу два завдання: забезпечується доступ сонячного світла всередину крони і зменшується висота дерева. І тільки коли цей етап завершений, слід переходити до обрізку частини гілок з особливо загустілого ділянки.

Існує певна технологія підрізування яблунь, по якій починати роботу краще з видалення великих гілок. По-перше, це дозволяє відразу оцінити, як змінюється освітленість крони, що вбереже дерево від зайвих вилучень. До того ж, плодове дерево краще переносить 1-2 великі рани, ніж 7-10 дрібних.

Обрізка яблунь повинна відбуватися таким чином, щоб не залишалися пеньки. Така технологія збереже сад надалі. Справа в тому, що зроблений занадто далеко від стовбура зріз, призводить до того, що пеньок спочатку підсохне, потім почне гноїтися, а на його місці в майбутньому утворюється дупло. Найбільш оптимальним варіантом вважається метод, при якому підрізування відбувається по кільцю напливу. Відразу слід врахувати, що якщо сад складається зі старих дерев з безліччю великих сухих гілок, то спроби зробити зріз під кільце, приведуть до проламів і шматування. Тому садівник, озброївшись ножівкою з дрібними зубами, підпилює гілку трохи далі кільця, утворюючи пеньок, а потім вже видаляє відросток, наклавши пилу знизу, рухаючись вгору по кільцю.

Для того щоб забезпечити здоров'я саду, обрізка яблунь повинна закінчуватися покриттям, утвореним в ході роботи ран садової фарбою або варом. Зробити це рекомендують на наступний день, якщо плодовий сад молодий або в разі видалення старих і сухих гілок, відразу після закінчення робіт, поки всередину насаджень не потрапила волога і мікроорганізми, здатні надалі утворити дупло.

Терміни обрізки яблунь

Перша обрізка яблуніОднак мало вивчити технологію, треба ще знати, коли робити обрізку яблунь. Є певний час обрізки яблунь, протягом кожного сезону, будь то літо, весна, осінь або зима. Орієнтуються при цьому на вік дерев, погодні умови і поставлені завдання.

Перші операції з молодим садом найкраще робити в березні, закладаючи основу для формування крон на наступні роки. Наступним важливим періодом буде осіння обрізка, яку можна, орієнтовно, запланувати на зиму.

Коли можна робити обрізку яблунь взимку? У будь-який час, з листопада до весни, при температурі повітря до -5 ° С. При цьому рекомендують починати з осінньо-зимових і зимостійких сортів, і тільки потім переходити на літні сорти.

Це те, що стосується молодих пагонів яблуні. Що ж до второгодок і дерев старшого віку, то такому фруктовому саду потрібна інша схема відходу, що включає вже по 1-2 втручання за сезон, кожне з яких буде переслідувати свої цілі і вимагати наявності певних умінь у працівника, а також дотримання оптимальних погодних умов.

Незнання ж термінів може призвести до втрати великої частини врожаю в рік здійснення помилки садівником або стане причиною загибелі дерева. Тому початківцям садівникам, тільки недавно відкрив для себе фруктові сади і не знають схем і технологій, обробку та обрізку яблунь краще перекладати на більш досвідчені плечі. Тим більше, що ці дії не повинні бути бездумними, і часто буває так, що для того щоб домогтися поставленої мети, доводиться чекати певного часу року. Так, наприклад, починати і підтримувати формування крони краще навесні або в кінці зими, а позбавлятися від пошкоджених гілок, які не витримали ваги плодів або постраждалих від паразитів протягом літа, краще буде восени.

Обрізка яблунь восени

Перша обрізка яблуніОбрізку молодий яблуні восени необхідно проводити щорічно, відразу після того як з дерев опадёт листя. При обрізанні старої яблуні восени видаляють гнилі, старі, надламаний або зіпсовані гілки, тим самим, забезпечуючи підготовку дерева до зимівлі. При цьому, важливими є терміни початку і закінчення робіт. Так, осіняючи обрізка яблуні повинна починатися не раніше, ніж спаде листя з крони, але закінчити її потрібно встигнути до заморозків. В іншому випадку, рана, нанесена дереву, буде довго заростати, адже кора навколо віддаленого ділянки гілки подмёрзнет, ​​і всі процеси в ній сповільняться.

Знання термінів виконуваних робіт - важлива частина догляду за садом, але, самих по собі, цих знань недостатньо, необхідно бути посвяченим у технологію обрізки і знати, з чого варто почати, а що краще відкласти на потім.

Обрізка яблунь восени або навесні починається з видалення великих сухих і зламаних гілок. Потім, оцінюючи ділянки густий крони, для видалення, з дуже близько розташованих, вибирають ті гілки, які виглядають слабшими, після чого переходять до гілок, що ростуть під гострим кутом.

Після обрізки яблуні восени, всі ділянки з ушкодженнями необхідно ретельно обробити і покрити зверху фарбою або садовим варом. Для старих дерев обробку після видалення виробляють в той же день, молодим ж дають добу на природне підсихання поверхні. Віддалені гілки необхідно спалити. Залишати їх під деревом небезпечно у зв'язку з високим ризиком того, що там перезимують паразити.

Сама технологія обрізки може істотно відрізнятися в залежності від віку саду і конкретного дерева. По виду обрізання прийнято ділити на: слабке, середнє і сильне.

Слабке - в основному, використовується на молодих деревах. Застосовують цей спосіб восени, скорочуючи гілки молодий яблуні на ¼ довжини, придбаної протягом року.

Середня технологія може бути застосована до фруктових насаджень, чий вік перевищує 5-7 років. Видалення піддається близько 1/3 придбаної з весни довжини.

Сильне - видалення половини гілки. Використовується для проріджування крони, що дозволяє забезпечити кращий доступ для дозріваючих яблук в наступному сезоні.

Обрізка яблуні навесні

Перша обрізка яблуніВесняна обрізка яблунь є одним з ключових моментів для підготовки дерев до періоду вегетації. По суті, саме весняне й осіннє формування дерев є найбільш важливими і вимагають особливої ​​уваги садівників. Обрізка старих яблунь навесні допомагає омолодити дерева, позбутися від деяких шкідників комах, надати кроні форму і зробити її більш зріджені, що дозволить краще проникати свіжого повітря і світла до гілляці, адже яблуня дуже світлолюбна дерево.

Найбільш сприятливим часом для догляду за садом вважається початок весни. Це той період, коли сніг уже зійшов і морози більше не загрожують деревах, але час утворення бруньок ще не настав, тобто, сік і поживні речовини не поширилися по гілках. Саме в цей період, провівши обстеження яблуні, можна побачити всі постраждалі і подмёрзшіе за зиму гілки, які треба обрізати для того, щоб дерево в подальшому не витрачала поживні речовини даремно. Крім того, завдяки поживним речовинам, що скупчилося в яблуні з осені, вона легко перенесе рани від зрізів, швидко їх затягнувши. Якщо правильно розрахувати час обрізки, то вийде, що накопичені корисні речовини почнуть циркулювати по дереву після видалення частини гілок, доберуться до ран, і стануть сприяти їх швидкому загоєнню. А, оскільки дерево не розтратив свої сили на непотрібні і віддалені частини, то від саду можна буде очікувати значно більшої врожайності.

Садівник повинен враховувати, що при обрізанні яблунь навесні, схема дій багато в чому буде залежати від віку саду. Наприклад, весняна обрізка молодих деревець проводиться відразу після обрізки верхньої частини стовбура так, щоб пару нирок збереглися нижче місця зрізу. Таким чином, відбувається перше формування крони дерева. А при роботі з багаторічними деревами схема дій буде зовсім інший. Оскільки плодоносними є гілки, яким до весни виповнилося мінімум рік, саме вони потребують особливої ​​уваги. При цьому треба постаратися залишити близько половини зрілих плодових гілок.

Обрізка яблунь взимку

Багатьох садівників зимова обрізка яблунь насторожує. Звичайно, це не настільки важливий процес як обробка крони дерева ранньою весною чи пізньою осінню, але загальні цілі та умови у цих видів обрізок є. Головною умовою обрізки яблунь на зиму, восени або ранньою весною є стан дерева, в якому не повинні відбуватися процеси сокоруху. Тому восени до даного заходу приступають якомога пізніше, після того як опаде все листя, а навесні, навпаки, якомога раніше, до того як почнуть набухати бруньки. Чим же в такому разі ці обрізки відрізняються від зимової?

Небагатьом. До того ж, існує і певна перевага. Садівник повинен бути впевнений на 100%, що яблуня знаходиться в стані спокою, адже правильна обрізка гілок залишиться для дерева непомітною. Крім цього, взимку у садівників більше вільного часу. Це дає можливість правильно використовувати ту ж технологію створення оптимальної крони, що навесні або восени, отримати кращі результати.

Перша обрізка яблуніОднак, незважаючи на всі можливі переваги обробки саду взимку, є одне обмеження, яке не дозволить здійснити догляд за своїми яблунями садівникам, які проживають в холодних регіонах. Якщо температура повітря опускається нижче -15 ° С, то кора дерева моментально втрачає велику частину своєї міцності і стає легкоповреждаемих і крихкою. В таких погодних умовах про видалення цілих гілок або їх частин, мови бути не може.

Для тих, хто живе в широтах з більш теплим кліматом, взимку слід дотримуватися певної схеми роботи. Правильним буде почати обрізку з пошкоджених гілок. Тепер, коли листя не загороджують крону яблуні і її можна добре розглянути, то без особливих зусиль можна помітити те, що було пропущено восени, зокрема труться одна від одної гілки або натяки на подальший загустение крони (розгалуження, що проростають до центру дерева).

При зимової обрізку рекомендують видаляти ті гілки, які треба обрізати повністю, а ті, що потребують тільки під фрагментного вкороченні, залишити. Це необхідно, оскільки взимку досить складно визначити, де будуть нирки, але ж обрізати треба нижче цього рівня.

Літня обрізка яблунь

Багато садівники не радять робити річну обрізання яблунь, оскільки процес вегетації дерева буде знаходитися в самому розпалі. До того ж, в цей сезон на сад приходить пікове навантаження різних паразитів, які будуть не проти відкласти під корою свої личинки, а свіжі рани цьому тільки посприяють. З цієї точки зору все правильно, основну частину роботи слід проводити ще на початку весни або в кінці зими після морозів, але до утворення бруньок.

Перша обрізка яблуніА в кінці травня - початку червня, коли на яблуні утворюються прирости більше 15 см, можна провести легку обрізку, мета якої - позбутися від пагонів-конкурентів, що утворюються як продовження скелетних гілок. Оптимальною технікою буде вважатися видалення слабких і збереження найбільш сильних пагонів, розташованих на верхівці торішніх гілок.

Під майбутні скелетні відгалуження зберігають пагони, які розташовані на два-три вузла нижче, ніж теперішні. А все зайве, що знаходиться поблизу відібраних пагонів, зістригають.

Ближче до кінця місяця пагони яблуні сильно обростають, тому садівникам треба послабити або зупинити їх зростання. Пинцировки пагонів виробляють тільки при їх довжині понад 15 см і наявності мінімум 5 розвинених листя на них. Якщо це не допомогло, і зростання у втечі продовжився, то все нові відгалуження з цієї ділянки необхідно буде теж прищипнуть, як тільки на них утворюються як мінімум 3 листочка. Для цього, крім пинцировки в разі молодого саду, можна скористатися методом відгинання. Перевагою відгинання є прискорення вступу молодого дерева в плодоношення.

Обрізка влітку має ще одну ключову особливість - швидкість росту молодих пагонів дозволяє оцінювати і коригувати результати своєї праці вже через 2-3 тижні. Крім того, саме в літній час листя яблунь є найбільш розкритими, завдяки чому можна чітко визначити місця найбільшого загущення крони і прорідити її, обрізавши зайве під кільце.

Обрізка яблунь - види

Існує кілька видів (технік) правильної обрізки яблунь, які застосовують залежно від віку дерев.

Для молодих дерев найбільш частим видом обрізки є формування. Цим прийомом користуються від самої посадки до моменту формування крони. А ось обрізку на плодоношення використовують через пару років, коли молодий сад уже здатний давати плоди. Дана техніка використовується на протязі декількох років, поки садівник не помітить, що яблука стали дрібніти. Потім, коли зростання дерева призупинився, а верхня частина крони стала всихати, виробляють так звану омолоджуючу обрізку.

За обсягом видалення обрізку можна розділити на:

  • Як обрізати. Частини пагонів молодих, але слабких яблунь або ж старих дерев підрізають, тим самим, перетворюючи однорічні прирости в гілки;
  • Проріджування. За даним методом гілки, гілочки і пагони видаляють цілком під кільце. Цей вид обрізки дозволить позбутися від густих крон, формуючи їх до потрібної густоти. Якщо робити це щорічно, то під видалення потраплятимуть тільки однорічні гілки, а скелетні і великі напівскелетні треба буде обрізати тільки в самих рідкісних випадках.
Обрізка молодих яблунь

Перша обрізка яблуніПерша обрізка яблуні відбувається після посадки дерева тієї ж навесні або першої навесні. Якщо посадка проводилася влітку або восени, то необхідно буде почекати, поки дерева не перезимують.

Обрізка яблуні в перший рік повинна допомогти кореневій системі, яка була пошкоджена під час пересадки, так як вона не здатна забезпечити поживними речовинами надземну частину, якщо та не була зменшена. Крім того, обрізка саджанців яблуні повинна проводитися так, щоб можна було своєчасно виправити всі неправильності будови молодого деревця, тим самим, забезпечивши в майбутньому більш легке і правильне формування крони.

Обрізка однорічних яблунь зазвичай відбувається на висоті 1 метра від рівня грунту (якщо немає відгалужень). При цьому збоку почнуть утворюватися бічні пагони, з яких згодом і формується крона дерева. А якщо у молодого саджанця є розгалуження, то все пагони доведеться видалити значно нижче, на висоті в 0,5-0,7 метра. Потім видаляються пагони, що утворюють гострий кут зі стовбуром, оскільки зазвичай такі гілки обламуються самі під вагою зростаючих плодів. Якщо ж садівник хоче залишити ці гілки, під них потрібно буде встановити розпірки. А все пагони, що утворюють широкі кути відходження, треба обрізати так, щоб від їх підстави залишалося від трьох до п'яти нирок. Через кілька років такі пагони забезпечать міцну крону. Якщо вдасться домогтися майже горизонтального розташування гілок, то така яблуня раніше вступить в плодоношення. Провідник теж відрізають, але його довжину роблять вище, ніж бічні пагони, сантиметрів на 15-20.

Обрізка дворічної яблуні може бути аналогічною одноліткам, якщо саджанець був посаджений вже двухлетков і мав невеликі бічні пагони. Кілька найбільш сильних і ширококутних пагонів залишають під скелетні гілки, інші видаляють. Те, що залишили, вкорочують так, щоб нижні гілки були довжиною в 30 см, а верхні - на пару сантиметрів коротше. Провідник залишають вище за інших пагонів на 20 см.

Незважаючи на кілька десятків видів технік формування крони, найбільш часто використовують ярусні схему. При цьому, в першому ярусі залишають три великі скелетні гілки, а в другому - дві. Більше скелетних ярусів зазвичай не роблять.

Крім формування крони, за допомогою скелетних гілок, садівникові потрібно стежити за пагонами, що йдуть всередину крони і здатними її згустити. Їх, як і надломлені, хворі, що перехрещуються і інші невдалі гілки, видаляють.

Щоб при цьому молода яблуня не забарилася в розвитку, дуже важливо зробити все правильно, інакше кінцевий результат може бути далекий від ідеального - пізні і мізерні врожаї яблучного саду. Тому молодим садівникам в цей період краще заручитися підтримкою більш досвідченого фахівця.

Обрізка старих яблунь

Обрізка старої яблуні повинна відбуватися за певною схемою. Не можна відразу видаляти більшу частину дерева, інакше навіть не сама морозна зима призведе до того, що яблуня захворіє «чорним раком» або через 3-4 роки загине.

Омолоджуюча обрізка яблунь висотою до 12 метрів правильніше проводити за наступною схемою: з інтервалом в два роки все гілки крони вкорочують на 1 метр одночасно. Недоліками такої техніки омолоджуючої обрізки старої яблуні є:

  • Скорочення відбуватиметься дуже повільно;
  • Старі дерева плодоносять, в основному, на периферії, тому, якщо сад складається з декількох старих яблунь, така схема омолодження істотно знизить врожайність.

В середньому, на омолодження старого дерева, правильно використовуючи наведену технологію, садівник витрачає до 7 років, на протязі яких врожайність буде незначною.

Перша обрізка яблуніІснує й інша схема омолоджуючої обрізки старих яблунь. Її застосовують до дерев, які більше 2-х років не давали приросту. У них вкорочують напівскелетні і скелетні гілки на трирічну деревину. В окремих випадках обрізка запущених яблунь може відбуватися відразу на 7 років, плодові ж гілки вкорочують вдвічі.

Третя техніка обрізання високих яблунь передбачає роботу в кілька етапів. Щороку вирізаються по дві товсті не плодоносить гілки. Перш ніж скористатися цією схемою видалення, необхідно заздалегідь визначити, які гілки і коли будуть обрізатися.

Ще одним варіантом обрізки старих запущених яблунь є одноразова масова обрізка, мета якої позбутися від 3 метрів деревини зверху і зменшити ширину дерева на 2 метри. Вся операція проходить тільки на половині крони, не зачіпаючи другу. Це краще робити до того, як нирки розпустяться. В такому випадку, поживні речовини не будуть витрачені даремно. Поступово загущенность крони зменшиться шляхом видалення зламаних і хворих гілок, а також гострих розвилок. Рани дерева необхідно зачистити гострим ножем, для замазки використовується тільки садовий вар.

Зазвичай з сплячих бруньок біля таких ран з'являється багато нових пагонів, з яких залишають тільки сильні пагони-дзиги з інтервалом 0,5 м, решта ж видаляють, як тільки їх висота досягне 10 см. У наступному році ці дзиги підлягають обрізання на плодоношення. Обрізана і сформована частина крони почне плодоносити тільки через 5 років після обрізки. Потім починають працювати над другою частиною крони.

Яким способом омолодити дерево, садівникові доведеться вирішувати самому залежно від того, чого він хоче добитися і як швидко. Зробивши все правильно, можна відновити плодоношення старої яблуні, але процес цей тривалий і трудомісткий, тому краще формувати крону на етапі зростання саджанця, а не при роботі зі старим деревом.

Обрізка колонних яблунь

Приступаючи до обрізку колонних яблунь, слід пам'ятати, що центральний провідник колони видаляти не рекомендується, оскільки у цього різновиду дерев не повинна бути порушена верхівкова нирка. В іншому випадку, матимуть місце розгалуження. Специфіка цього сорти яблунь така, що форма колони зберігається самостійно протягом усього життя дерева. Вкорочують центральний провідник виключно з метою стимулювати розвиток яблунь, в разі дуже поганого росту. При обрізанні залишають тільки 2-3 нирки. Якщо ця операція пройшла правильно, дерево починає давати 10-15 см приросту і по 2-3 бічні нирки.

Оскільки крона не вимагає якихось особливих дій по її формуванню, обрізка рекомендована і має сенс, якщо потрібно замінити старі гілки новими, зміцнити молоді гілки, дати плодам можливість отримувати більше світла або надати кроні більш акуратний вигляд.

Головне правило обрізки колонних яблунь - чим більше зрізати, тим активніше буде рости то, що залишилося. Можна видалити більше половини гілки і тоді залишилися 3-4 нирки дадуть потужні пагони. Якщо ж буде видалена третину гілки і менше, більшу кількість залишилися нирок дасть більше пагонів, але вони будуть набагато слабкіше.

Особливо уважно слід поставитися до обрізку тім'яної втечі в перші роки життя дерева. Втеча підв'язується вертикально до опори, а з інших гілок формуються плодові ланки. Для цього в перший рік на 2 нирки коротшають бічні гілки колоновидною яблуні. Робити це потрібно до початку сокоруху. З нирок виростають сильні однорічні пагони. На наступний рік втечу, що ближче до горизонталі по положенню, можна не чіпати, а другий обрізається на 2 нирки. На залишеному пагоні вже в той же рік буде плодоношення, а на вертикальному виростуть нові пагони. На третій рік плодоносна в минулому році гілка колоновидною яблуні обрізається, а з рештою пагонами проводиться операція аналогічна торішньої.

Плодове ланка функціонує від 3 до 5 років і потім вирізається на кільце, поступово оголюючи нижню частину дерева.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl + Enter.

Джерело: Www. soweren. ru


Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...