Главная » Яблуня » Формуємо яблуню

Формуємо яблуню

Яблуня посадка формування крони і обрізка поради по догляду за яблунею способи розмноження і сорти

«Дід садив по осені
Молоді яблуньки.
Питали онуки:
- Скоро ль будуть яблука?
- Зачекайте, малі,
Дев'ять зим холодних,
Дев'ять весен дружних,
Дев'ять зим та весен -
До десятої осені.
- Дідусь, а дідусь,
Сам-то доживеш?
- Сам не доживу я -
Чи доживуть інші,
Називати добром! »

Це прекрасне вірші Ян Райніс присвятив не менше прекрасного дереву - яблуні. Цвітіння яблуневих садів в усі часи збуджувало в людях прекрасні, щирі почуття. З появою безлічі нових сортів яблуні урожай можна отримати набагато раніше десятої осені.

Формуємо яблуню

Яблуня відноситься до роду яблуня, сімейства рожеві. Рослини можуть бути у вигляді дерев до 15 м і чагарників близько 4 м заввишки. Налічується близько 50 видів цього роду. Дерева яблуні мають сильноразветвленную коріння, зазвичай розташовані на глибині близько 1 м, але окремі корені можуть йти на глибину і до 2,5 м. У яблуні гілки діляться на плодущие, де згодом будуть плоди (яблука) і ростові. У так званих «дичок» на гілках можуть бути ще й колючки.

Смакові якості плодів різні, так само як їх колір і розмір. У плодоношення вступають по-різному, це залежить від сорту яблуні. Самим пізнім плодоносінням відрізняється улюблена багатьма антонівка.

В основному в садівництві використовуються 3 види яблунь:

  • Яблуня домашня, що породила величезну кількість різних сортів і садять у нас з незапам'ятних часів.
  • Яблуня китайська (сліволістная).
  • Яблуня низька.

  • У цій статті мова піде про домашню яблуні, тому що саме цей вид вибирають для посадки більшість садівників.

    Посадка яблуні

    Садити яблуню можна навесні до розпускання бруньок або восени до настання морозів за два три місяці, що б дати дереву вкоренитися.
    Вважається, що при осінній посадці саджанець краще приживається, але в Нечорнозем'я краще навіть відкладати посадку на весну.

    Формуємо яблуню


    Готуйте ями заздалегідь з осені. Якщо садите восени, то підготуйте яму за місяць. Яма під посадку повинна бути десь близько 1 м в діаметрі і 80 см в глибину, стінки ями краще робити напівкруглі c стрімкими краями.

    Дерево яблуні любить грунт нормальної кислотності. Якщо грунт підвищеної кислотності, додайте в неї вапно або доломітове борошно при перекопуванні. Вапно не сполучається з фосфорними добривами, тому між ними повинен бути проміжок не менше 3 тижнів. Вапно також не повинна стикатися з корінням.

    Посадкова поживна суміш повинна складатися з родючого грунту, органічних і мінеральних добрив. Грунт змішується з добривами, перед тим як ви на третину заповніть нею посадкову яму. Можна вносити добрива в грунт відразу при перекопуванні. На малюнку вище показано, як в яму опускати саджанець. Добривами можуть служити компост або перегній, близько 2 відер на яму, десь кілограм деревної золи і суперфосфату. Намагайтеся краще перемішати добрива з грунтом. Коли ми закладали сад, восени при перекопуванні грунту ми додавали гній і відкладали посадку дерев ще на рік.

    Свіжий гній в яму закладати не рекомендується, це шкодить корінню. Також в посадкову суміш не додавайте добрива з азотом, це сповільнить приживлюваність ваших саджанців.

    Формуємо яблуню

    Між рядами потрібно брати близько 6 м, а між деревами в ряду - не менше 4 м (це відстань підходить для сильнорослих сортів, якщо ваші сортів не сильнорослі, то можете взяти відстань менше).


    Формування крони і обрізка яблуні
    Для наших широт оптимальним буде разреженно-ярусний або вазообразной тип крони

    Розріджених-ярусний тип крони

    Суть такої крони в тому, щоб залишити центральний провідник, а з гілок формувати яруси. У дорослого дерева скелетних гілок 6-8. 1 рік. Якщо вашому саджанця 2-3 роки і на ньому вже виріс однорічний пагін, пора закладати крону. Позначте штамб, для цього від землі відміряйте 50 см і відзначте це на стовбурі. Формуємо перший «ярус» - від відміряних 50 см відміряйте ще близько 30 см. Всі пагони, які розташовуються вище, необхідно вирізати (над добре розвиненою ниркою). 2 рік. Якщо на наступний рік на штамбі виростуть будь-які гілки, їх необхідно прибрати. З гілок, які були нами залишені в минулому році вище рівня штамба, необхідно залишити три гілки. Нижня повинна розташовуватися на рівні 50 см, 2 інші розташуйте вище по стовбуру з відстанню один від одного десь близько 15 см. На малюнку 2 видно, що одна гілка спрямована в одну сторону, а дві залишилися в іншу. Видаліть також гілки, які виросли в місці обрізки стовбура. Вони мають гострий кут і будуть ламатися і конкурувати з провідником. Гілки, що не входять в остов, обрізаються на кільце. Деякі садівники не обрізають такі гілки, а відгинають в горизонтальну площину. Зростання їх при цьому сповільниться, а плодоношення може прискориться. Якщо гілки менше 30 см, залиште їх. Три скелетні гілки укоротите так, щоб вони були на одному рівні. Важливо: Центральний провідник навіть у дорослого дерева повинен бути вище скелетних гілок.







    Формуємо яблуню
    3 рік. Закладаємо наступний ярус. Відступите від трьох перших гілок близько 50 см і закладіть 2 гілки, спрямовані в різні боки. Усі гілки вирівняти, для цього виступають вкоротити. Конкуруючі пагони потрібно видалити, приріст провідника вкоротити. Відігнуті гілки вкорочують на кільце, якщо вони починають загущать крону.

    4 рік. Закладається скелетна гілка третього ярусу на відстані близько 40-50 см. Також коротшає провідник, зайві гілки обрізаються на кільце, пагони коротшають. Це і є остов крони. Через кілька років одиночна гілка визначить своє центральне місце, потрібно зрізати центральний провідник. Ви отримаєте висоту, якої згодом варто дотримуватися.

    Вазообразной тип крони

    Формуємо яблуню

    Формування такого типу крони описано в моїй статті про сливу.



    Догляд за яблунею

    Аналогічний догляду за грушею
    , догляд за грушею можна подивитися в моїй статті про грушу.

    Нашому яблуневому саду вже 10 років і кожен рік він чим небудь радує нас:

    Формуємо яблуню

    Міжряддя вже наявного яблуневого саду культиватором не проходять, щоб не пошкодити коріння. Ми косимо траву тріммером і трохи рихлимо грунт біля дерев, яка, до речі кажучи, замульчувати в пристовбурних кругах.

    Формуємо яблуню

    Розмноження яблунь

    Насінням
    . Використовується для вирощування підщеп для щеплення або виведення нових сортів.

    Отводками . Цей спосіб застосовується, якщо ви хочете отримати кілька сортових яблунь від одного саджанця. Однорічна дерево восени садиться під нахилом, навесні гнеться і пришпилюється до землі, засипається землею. До осені потрібно рясно зволожувати землю, а перед заморозками як слід утеплити молоді коріння. Наступної весни відведення можна відокремлювати і висаджувати на постійне місце.

    Щепленням . Використовуємо, якщо у вас є сортові черешки і дикі підщепи. Існує багато видів щеплень, але я розповім про щеплення У бічній зріз і Копулировке простий .

    • Щеплення в бічній зріз . Цієї весни я разом з фахівцем по щепленню прищеплювала свою дички. Коли саджанця було 2 роки, йому вже було зроблено щеплення, але вона не прижилася, тому вже в дорослому стані ми вибрали гілка для щеплення, копуліровочний ножем зробили косою заріз через кору, а щепу обрізали з двох сторін (на малюнку друга гілка), так що він загострився і вийшло як би з'єднання обох сторін. Після чого ввели його в надріз підщепи (позначено літерою в) так, щоб зрізи повністю співпали і вийшло тісне прилягання частин прищепи та підщепи (повний збіг камбію). Місце щеплення обмазується садовим варом і обмотується плівкою. Коли держак рушить в зростання, верхню частину підщепи потрібно зрізати садовим ножем, щоб від місця щеплення ріс тільки щепу, місце зрізу змазати садовим варом.

    Формуємо яблуню


    • Копуліровка проста. Цей вид щеплення використовується при приблизно однаковому діаметрі гілки прищепи та підщепи. На підщепі і привої потрібно зробити однакові косі надрізи, поєднати і домогтися повного збігу частин. Якщо товщина різна, добийтеся повного збігу хоча б з одного боку. Після чого змастити стик варом і закріпіть щеплення мотузкою. Верхній зріз живця також потрібно обмазати садовим варом. Таке щеплення робиться взимку, коли дерева перебувають у стані сну. Зазвичай використовують саджанці 2 років.

    Формуємо яблуню


    Сорти яблуні

    Сорт яблука Орловське смугасте

    Дозріває пізно восени. Великі плоди. має стійкість до парші. Плоди великі, м'якоть дрібно зерниста, кремового відтінку. Колір плодів під час знімною зрілості зелено-жовтий з розмитим рожевим рум'янцем. У момент споживчої зрілості, коли яблука полежать не менше півтора місяців, окрас стає жовтого кольору з зеленим відтінком і рожевим рум'янцем. Смак яскраво виражений, кислувато-солодкий, дуже соковитий. Сорт яблук Сінап орловський Дозріває пізно, зате досить довго зберігається взимку. Дерево яблуні цього сорту розлога і широкою кроною. Самі яблука від великих до дрібних розмірів, округлої форми. Забарвлення плодів, коли їх необхідно зняти з дерева, повинна бути зелено-жовта, в процесі зберігання яблука вилежуються і шкірка стає золотисто - жовтого кольору, це означає, плоди готові до споживання. З того боку, де на яблука найчастіше світило сонце, буде рожевий рум'янець. М'якоть цього сорту дуже соковита, жовтуватого кольору з зеленим відтінком. Відрізняється хорошими смаковими якостями. Яблука в міру солодкі, є кислинка. Аромат ледве помітний. Зняти плоди з дерева потрібно в кінці вересня, а дозріють вони десь до листопада, з цього моменту починається споживча зрілість. Дерева починають давати плоди вже до 5 років, плодоносити буде добре, але як буде зав'язь (не щороку). Сорт стійкий до морозів і парші. Сорт яблук Орлик Плодоносити почне вже до 4 років. Плоди середньої величини, ніжного, солодкого смаку, м'якоть кисло-солодка з деякою пряної родзинкою, кремового кольору з невеликою зеленці. Плоди яскраво-червоного кольору з розмитими зеленими смужками. Дерево середньоросле з округлою кроною. Сорт яблук Антонівка звичайна «Класика жанру». Плоди отримаєте на 10 рік після посадки, плоди середньої величини, кислого смаку. Дозрівають вже будучи на зберіганні, наливаючись більш глибоким смаком, набуваючи солодкуватий смак. Забарвлення при зніманні зелено-жовта, в процесі лежкости стає жовтою. М'якоть жовтуватого відтінку. Зовсім недавно дізналася про новий оригінальному сорті яблук «Рожеві перли» з рожево-червоною м'якоттю. Подивіться, як хороші:

    Формуємо яблуню






    Формуємо яблуню





    Формуємо яблуню





    Формуємо яблуню



    Формуємо яблуню






    Джерело: Www.7dach. ru

    Формування яблуні кущем і стланцев - Сади Сибіру

    • Формуємо яблуню САДОВОДСТВО В РОСІЇ:
    • Формуємо яблуню садівники вчені
    • Формуємо яблуню Мічурін І. В. Вибране
    • Формуємо яблуню Шаламов В. Н. Публікації
    • Формуємо яблуню Кращі садівники країни
    • Формуємо яблуню Сайти для садівників
    • Формуємо яблуню САДОВі КУЛЬТУРИ:
    • Формуємо яблуню Виноград
    • Формуємо яблуню яблуня
    • Формуємо яблуню груша
    • Формуємо яблуню Слива і алича
    • Формуємо яблуню Вишня, черешня, кизил
    • Формуємо яблуню абрикос
    • Формуємо яблуню Персик і нектарин
    • Формуємо яблуню горіхоплодні культури
    • Формуємо яблуню смородина
    • Формуємо яблуню агрус
    • Формуємо яблуню жимолость
    • Формуємо яблуню Малина і ожина
    • Формуємо яблуню Суниця і її гібриди
    • Формуємо яблуню Актинідія, або ківі
    • Формуємо яблуню Шовковиця, або тута
    • Формуємо яблуню Черемуха в саду
    • Формуємо яблуню Калина в саду
    • Формуємо яблуню Горобина червона і чорна
    • Формуємо яблуню ірга
    • Формуємо яблуню лохина
    • Формуємо яблуню рідкісні культури
    • Формуємо яблуню Лікарські рослини
    • Формуємо яблуню квіти
    • Формуємо яблуню Овочі
    • Формуємо яблуню Картопля
    • Формуємо яблуню Гриби на дачі
    • Формуємо яблуню Сорти садових культур
    • Формуємо яблуню ПОСАДКОВИЙ МАТЕРІАЛ
    • Формуємо яблунюРозплідники. саджанці
    • Формуємо яблуню якість матеріалу
    • Формуємо яблуню Обмін і заявки
    • Формуємо яблуню власний розплідник
    • Формуємо яблуню СТАТТІ ТА ДИСКУСІЇ
    • Формуємо яблуню Нове в садівництві
    • Формуємо яблуню Загальна агротехніка
    • Формуємо яблуню зміст грунту
    • Формуємо яблуню облаштування саду
    • Формуємо яблуню Посадка садових культур
    • Формуємо яблуню Щеплення: технології
    • Формуємо яблуню Обрізання і формування
    • Формуємо яблуню Селекція, інтродукція
    • Формуємо яблуню Клімат і сади
    • Формуємо яблуню Сезони в саду
    • Формуємо яблуню Хвороби і шкідники
    • Формуємо яблуню дискусії
    • Формуємо яблуню Заготівля і зберігання
    • Формуємо яблуню Бджоли в саду
    • Формуємо яблуню Видання для садівників
    • Формуємо яблуню ПЕРСОНАЛЬНИЙ РОЗДІЛ
    • Формуємо яблуню Про мене
    • Формуємо яблуню Моя бібліотека садівника
    • Формуємо яблуню Мій асортимент
    • Формуємо яблуню Мій каталог
    • Формуємо яблуню Фото з мого саду
    • Формуємо яблуню Мої статті

    Джерело: Sadisibiri. ru

    Формування яблуні а точніше крони і всього іншого

    Формуємо яблуню

    Яким би складним не здавалося починаючому садівникові формування крони яблуні, але без нього не обійтися, інакше з часом яблуня з культурної перетвориться в дику, плоди її подрібнюють і стануть несмачними. Хороший урожай здатні забезпечувати тільки ті дерева, крони яких не загущени. Якщо ж крона яблуні стає дуже об'ємною, що знаходяться в її глибині листя, не отримуючи сонячного світла, починають забирати цукор для свого зростання у плодів.

    Зміст

    • 1 розріджених двоярусне крона
    • 2 чашоподібну крона
    • 3 Вертикальна пальметта
    • 4 веретеновидними крона
    Разреженно двоярусне крона

    Виходить, що цукор, що виробляється яблунею в процесі фотосинтезу, витрачається не на яблука, а на гілки і листя. Регулярна обрізка яблуні допомагає регулювати розподіл цукру, щоб половина його була спрямована на зростання дерева, половина - на плодоношення.

    Існують і інші, не менш значущі причини, за якими залишати крону яблуні в природному вигляді небажано:

    • Дерево виростає високим, що ускладнює збір врожаю;
    • Під вагою яблук гілки нерідко ламаються;
    • Доглядати за яблунями з природною формою крони складніше, тому дерева більше схильні до захворювань кори і поширенню шкідників.

    Яблуня легко переносить обрізку, і ви можете надати її кроні будь-яку форму на свій розсуд. Починати формування яблуні рекомендується з першого ж року, а в подальшому потрібно підрізати гілки щовесни до початку сокоруху.

    Відео про формування крони яблуні

    Це один з найбільш простих і найбільш популярних способів, як формувати яблуню, крона при цьому виходить за зовнішнім виглядом дуже схожа з природною, гілки на стовбурі розташовуються ярусами. Яблуні з разреженно-ярусним типом крони відрізняються довговічністю і високою продуктивністю. В саду між ними слід залишати метра по чотири, щоб деревам не було тісно.

    Формування крони починається з того, що на однорічному саджанці (підщепу може бути і трирічним, а однорічним вважається щеплений втечу) навесні відміряють зону штамба, щоб відстань від землі було близько 50 см. Над зоною штамба намічають ще 30 см, де потім будуть розташовуватися три основні гілки першого ярусу. Усі гілки, які ростуть вище, зрізають.

    Формуємо яблуню

    Яблуні з разреженно-ярусним типом крони відрізняються довговічністю і високою продуктивністю

    Наступної весни видаляють з'явилися на штамбі гілки, а в першому ярусі залишають гілку на висоті 50 см і дві, розташовані вище, щоб між ними було хоча б 15 см. З трьох гілок одна повинна йти в одну сторону, інші - в протилежну. Кінці гілок слід підрізати на одному рівні. Зрізати потрібно і ті пагони, що з'явилися на місці зрізу центрального стовбура, це гілки-конкуренти. Можна залишити гілочки довжиною менше 30 см, оскільки такі короткі гілки добре плодоносять.

    На третій рік в 50 см від гілок першого ярусу слід залишити ще дві скелетні гілочки (одна над іншою в п'ятнадцяти см), зрівнявши їх між собою. Знову проводиться видалення конкуруючих гілок, а приріст центрального провідника коротшає, якщо він значно перевищує закінчення основних гілок. У наступному році закладіть ще одну гілку в 40 см від попереднього ярусу, і на цьому крона яблуні разреженно-ярусного типу вважається сформованою. Через роки два вам залишиться тільки зрізати центральний провідник над верхньою одиночній гілкою і надалі утримувати висоту крони на рівні не більше двох з половиною метрів.

    Чашоподібна крона
    Формуємо яблуню

    Залишати можна маленькі відростають гілки, на них потім з'являться плоди

    Використовується на слаборослих, нетривких плодових деревах. Формується приблизно за тим же принципом, що і разреженно двоярусне крона з невеликими відмінностями. Три гілочки першого порядку необхідно направити в різні боки з кутом розбіжності близько 120 градусів. Кожну з них обрізають в 40 см від провідника з метою отримання парних розгалужень. Сам центральний провідник вкорочують прямо над верхньою основний гілкою - це можна зробити і через рік-два, тоді остов вийде міцніше.

    У наступні роки потрібно буде стежити, щоб не заростав центр крони, зрізуючи все відгалуження, що відходять з основних гілок і спрямовані вглиб крони. Залишати можна маленькі відростають гілки, на них потім з'являться плоди.

    Вертикальна пальметта

    Вздовж паркану, стін або по межах ділянки зручно вирощувати яблуні з таким типом формування крони. Створення потрібної форми займає не більше чотирьох років, після чого дерево починає плодоносити.

    Формуємо яблуню

    Крона яблуні Вертикальна пальметта

    При формуванні вертикальної пальмети скелетні гілки розташовуються в одній площині, утворюючи плоску крону. Для цього в кожному ярусі на центральному провіднику необхідно залишати по дві гілки, що ростуть в протилежні сторони. Яруси розташовуються один над одним на відстані 80 см. Пагони, які виростають на основних гілках і центральному провіднику, переводять в похиле положення - на них і утворюються в подальшому плоди. Основні гілки потрібно підтягувати, якщо вони сильно відхиляються від провідника, або відтягувати при слабкому відхиленні. В ширину крона яблуні може досягати двох метрів, висота залежить від кількості ярусів і регулюється садівником за допомогою щорічної обрізки основних гілок і провідника (однорічний приріст зрізається на третину).

    Веретеновідная крона

    Ще один простий варіант формування крони, при якому потрібна мінімальна обрізка гілок. Головне - правильно ( «на нирку») обрізати центральний провідник, а напівскелетні гілки досить підрізати секатором, точність зрізу при цьому не має великого значення. На формування веретеновидной крони йде років зо три, проте перший урожай можна отримати вже на другий рік після появи полускелетних гілок. В саду яблуні з таким типом крони можна вирощувати в двох метрах один від одного.

    Відео про правильне формування крони яблуні

    Веретеновідний тип крони яблуні є центральний провідник, від якого в різні боки відходять напівскелетні гілки. Формувати її починають з нерозгалужених однорічних саджанців яблуні, обрізаючи їх на одну третину. З приростів, що з'являються на провіднику, в середній частині молодого деревця роблять перший ярус, надаючи полускелетних гілках похиле положення.

    На другий рік провідник знову коротшає, і на ньому формуються наступні напівскелетні гілки. Через три роки, коли висота крони досягає двох-двох з половиною метрів, формування веретеновидной крони завершують, видаляючи над однією з горизонтальних гілок сам центральний провідник.

    У деяких сортів яблунь при формуванні веретеновидной крони провідник обрізати необов'язково, оскільки горизонтальні бічні пагони добре утворюються і так. Однак якщо за літо провідник встигає відрости сантиметрів на 70, варто його обрізати, тоді крона буде рівномірно обростати напівскелетні гілки.
    • Автор: Петро
    Схожі записи:
    Формуємо яблунюКопуліровка яблуні: весняна щеплення живців Формуємо яблунюОбрізка бузку навесні - формування куща і його омолодження Формуємо яблунюОбрізка вишні восени - основні рекомендації з відео

    Джерело: Orchardo. ru

    МІРАГРОcom - сільськогосподарський портал Сільськогосподарська дошка оголошень Агро-форум-43

    Основа крони дерева закладається в перші чотири роки. У цей період необхідно проводити Формування крони яблуні . Не існує чітко визначеного порядку розміщення по стовбуру скелетних гілок, слід на максимум використовувати особливості природного складання крони яблуні.

    Потрібно дотримуватися деяких правил обрізки, щоб домогтися створення компактної крони. В першу чергу це досягається правильним співвідношенням скелетних гілок і сили зростання центрального провідника. Над скелетними гілками, по силі розвитку, центральний провідник повинен переважати. Якщо зростає на одному і тому ж рівні, що і провідник, якась скелетна гілка, то її слід вкоротити, підпорядковані провіднику. Центральним провідником може виступати вертикально зростаюча найбільш розвинена галузь, їй соподчінять інші за допомогою обрізки. Бувають випадки, що провідник з якоїсь причини з часом слабшає, то його необхідно замінити інший вертикально зростаючої гілкою.

    Як скелетних гілок не потрібно залишати гілки, які мають гострі кути (450 і менше) відходження від стовбура. Вони формують слабкий зв'язок зі стовбуром, що в основному призводить до розламів. Непридатними є і ті скелетні гілки, які маю тупі кути, тому що вони досить рано починають звисати, потрапляють в розряд полускелетних, так як відстають у розвитку.

    Формування крони яблуні за допомогою обрізки змінюють напрямок гілок в необхідну сторону. В основному обрізка проводиться на зовнішню нирку, для того щоб від вертикального положення гілки надати більший нахил. У разі пониклой гілки, необхідно різати на верхню нирку, тому що при зростанні гілка піднімається. Обов'язкова умова при Формуванні крони яблуні , є чудова освітленість всіх складових крони. Для кожної гілки необхідно залишати її простір, щоб вона могла добре розвиватися. Якщо в якомусь обсязі, де здатна розміститися лише одна гілка, а ростуть фактично дві, то слід одну з них придушити за допомогою обрізки, а в подальшому повністю видалити.

    Обрізку бажано проводити щороку, тобто поки молоде дерево росте досить швидко. В такому випадку буває досить провести видалення порівняно тонких гілок або слабке укорочення окремих пагонів. Природне складання крони мало порушує така обрізка, не затримує початок плодоношення і не послаблює зростання. Якщо обрізка проводиться нерегулярно, то доводиться видаляти велику кількість гілок, тим самим завдавати їх серйозні рани, послаблюючи дерева. Якщо провести сильну обрізку, то спостерігається поява дзиг і знову потрібна сильна обрізка.

    При формуванні крони молодих дерев потрібно дотримуватися правила підпорядкування не тільки для центрального провідника, а й для кожної скелетної гілки. Основна обрізка проводиться ранньою весною до початку розпускання бруньок. У літню пору виникає велика кількість нових пагонів, необхідно стежити за їхнім напрямком росту, за допомогою відгинання гілок, пріщіпок, надламів регулюючи його. Обрізанням в літню пору ліквідуються гілки - знову виникли конкуренти провідників, які ростуть усередину крони, що труться одна об одну і загущающие.

    Дерева деяких сортів на 3-4 рік життя починають помітно загущувальну. В такий час слід проріджувати крони. Якщо щороку проводити слабке проріджування, то це буде сприяти попередженню передчасного оголення підстав скелетних гілок, гарному освітленню крони, по всьому дереву забезпечить рівномірний розміщення плодів. У молодих дерев не можна і сильно укорочувати гілки. Це викликає загущення периферійної частини крони, порушує природне її складання, ускладнює подальше формування дерев, значно відтягує їх вступ в плодоношення. Застосовувати укорочення слід тільки для посилення розгалуження у деяких сортів і для підпорядкування гілок. У перші роки життя дерева обрізку потрібно зводити до мінімуму, скорочуючи і вирізаючи гілки лише в необхідних випадках.

    Наростання крони у віці 5-6 років в ширину і висоту значно скорочується, хоча ще сильні однорічні прирости. Дерева вступають в фазу активного плодоношення. Ще не сформуються всі скелетні гілки, необхідно зберігати центральний провідник. Після чого він видаляється над добре розвиненою скелетної гілкою або послаблюють обрізанням. Тобто центральна частина крони стає відкритою, це покращує освітлення. Потрібно підтримувати супідрядність гілок першого і другого порядку. Це дасть можливість краще розміститися гілкам, вони отримають оптимальну освітленість, а крона стане досить міцною.

    Більшість дерев різних сортів схильні до загущення. Після пошкодження річних приростів зайцями або підмерзання воно значно посилюється. У таких випадках потрібно проводити щороку профілактичний Формування крони яблуні (проріджування і обрізка). Видаляються поламані, хворі, загущаючі гілки, ті які ростуть в небажаному напрямку. Слід проводити видалення гілок на самому початку їхнього появи. При проведенні обрізки щороку віддаляється невелика кількість гілок, і освічені рани досить швидко заростають, тому що мають невеликий діаметр. Така обрізка покращує якість плодів, забезпечує відмінний стан дерев.

    У дерев, які вступають в плодоношення потрібно видаляти тимчасові напівскелетні гілки, що були залишені в якості резервних. Спершу їх послаблюють, після чого видаляють на кільце. На стовбурі до кінця формування крони залишається в середньому 5-6 найкращих скелетних гілок 1-ого порядку.

    Формування крони яблуні у плодоносних дерев

    Формуємо яблунюВ 6-12 річному віці сорти яблуні мають найбільш високою продуктивністю. Дерева в цей період потребують профілактичної щорічної обрізку. У кореневої шийки видаляються дика поросль, поламані, хворі, сухі гілки, всередині дерева дзиги, які загущают центральну частину крони. Якщо окремі гілки відвисли, необхідно провести їх укорочення на відгалуження, що направлено вгору. Також щорічно проводиться проріджування крони. Найкраще проводити видалення великої гілки в два прийоми. У 1-й рік гілка спиливается, залишаючи тільки коротенький пеньок. Далі, коли різниця між пеньком і гілкою, на якій він розташовується, в товщині значна, то потрібно провести зрізання на кільце.

    Особливу увагу необхідно приділяти правильному лікуванню ран, техніці зрізів, обдираючи кори. Формування ран починається при поломки гілок і неправильної обрізки, морозобоін, сонячних опіків, пошкодження зайцями та мишами і інших причин. Лікування ран проводиться різними способами в залежності від характеру і способу пошкоджень. Рани невеликих розмірів зачищаються за допомогою гострого ножа до появи здорових верств камбію, після чого замазують садовим варом або якимись замінниками (глиною з коров'яком, пластиліном). Крім зачистки кори і замазування садовим варом, при сильних пошкодженнях, ці частини дерева обв'язують плівкою або іншим матеріалом.

    У дерев які сильно підмерзли, але ще не старі, можна досить швидко відновити не тільки крону, а й плодоношення. Обрізка дерев, які мають повністю вимерзлими деревину і камбій і зимовий всихання гілок необхідно проводити ранньою весною до початку розпускання бруньок, при цьому видаляючи всі всихають гілки. Зрізи робляться на життєздатні бічні суки, які збереглися під сніговим покривом. Формування нової крони, в такому випадку, виробляють на основі нижніх гілок, що збереглися під снігом за типом кустовидной чашеобразной. При цьому не виділяють центрального провідника, а допускають вільний зростання гілок вертикального напрямку, які виникають на нижніх гілках зі сплячих бруньок. У першому році життя з'являється 2-3 десятка гілок. Їх формують протягом літа за допомогою вирізки і прищипкою, залишаючи трохи більше, ніж необхідно для нової крони. Кількість вертикальних гілок на 2-ий, а також 3-ий рік зменшують до 5-7. Щорічно кожну кісткову гілка обрізають, підпорядковані їй гілки 2-ої порядку і виділяючи головний напрямок. Від вертикального положення вони відхиляються під вагою плодів. Після підмерзання, на 3-4 рік, крона повністю відновлюється, потім проводиться лише профілактична обрізка. У таких дерев нормальне плодоношення починає відновлюватися після підмерзання на 2-ий і 3-ий рік.

    Дерева які характеризуються значно пошкодженої деревиною, але мають зберігся камбий краще відкласти обрізку на період раннього літа, коли повністю проясниться картина підмерзання. У них видаляються лише ті напівскелетні гілки, які повністю всохли, це проводиться другій половині травня. Всі інші гілки необхідно на 1/3 скоротити, для викликання сильнішого зростання дерев, що постраждали. Такі дерева відновлюються тільки до осіннього періоду, і можливо на наступний рік, їх активну плодоношення.

    Не завжди потрібно проводити відновну обрізку. Старі дерева краще розкорчувати, а на їхнє місце посадити саджанці більш перспективних сортів.

    Формування яблуні відео

    Для того щоб яблуня дала хороший врожай, її необхідно формувати. На цьому відео Ви зможете побачити як можна домогтися необхідного освітлення гілочок, забезпечити гарне становище центрального провідника, щоб поруч з ним не було конкурентів, як робити сидить підв'язку, прибирання внутрішніх гілок.

    Напрями зростання скелетних гілок при формуванні яблуні - Відео

    На даному відео Ви подивіться і навчитеся як правильно проводити напрямок скелетних гілок за допомогою звичайних білизняних прищіпок.

    Творче формування яблуні відео

    Так даному фрагменті видно, як творчо підійти до формування крони низькорослої яблуні.

    Відео формування яблуні

    Вашій увазі пропонується подивитися навчальний курс з обрізки яблуні, де чудово викладена характеристика яблуні.

    Джерело: Miragro. com