Главная » Яблуня » Вирощування яблунь

Вирощування яблунь

Яблуня сортапосадка вирощування догляд

Вирощування яблунь

Яблуня - найпоширеніша, всім знайома мешканка наших садів.

Яблуня Добре пристосовується до різних грунтових і кліматичних умов. Мабуть, лише низини, западини і замкнуті улоговини можуть обмежити вирощування Яблуні через пошкодження квіток пізніми заморозками.

Отже більш детально розглянемо питання: Яблуня, сорти, посадка, вирощування, догляд

Яблуні вирощують майже на кожній дільниці. Таке широке поширення пояснюється тим, що яблуко - найцінніше з усіх плодів. Яблука ми вживаємо цілий рік, завдяки гарному зберігання зимових сортів.

Триста грамів свіжих яблук задовольняють добову потребу людини у вітаміні С. Яблука мають загальнозміцнюючу дію, і тому особливо корисно їсти їх ослабленим людям, які перенесли операції або важкі захворювання. Яблука вживають і при захворюваннях серцево-судинної системи, нирок. при надмірній вазі рекомендується один раз в тиждень влаштовувати розвантажувальні дні і з'їдати до 2 кг очищених яблук в день, випиваючи при цьому до 2 склянок води. Яблука найбільш придатні для переробки, з них роблять: компот, сік, повидло, варення, джем, яблучний оцет і ін. Яблука вживають також в квашене, маринованому, стерилизованном і сушеному вигляді.

Умови вирощування

Найбільш прийнятні для яблунь глибокі суглинкові грунти. У глинисті грунти додають торф, компост, великий річковий пісок, т. К. Яблуня не переносить нестачу повітря в грунті. Якщо грунту піщані, то необхідно додати велику кількість торфу, глинистого грунту, перегною, компосту.

Яблуні садять восени або навесні. Навесні - в кінця квітня (з 20 числа), восени з 20 вересня по 15 жовтня, пізніше 20 жовтня краще яблуні прикопати, а навесні посадити.

Ями для посадки викопують для сильнорослих сортів з відстанню 5х5м, для середньої крони 4х4м, для сортів яблуні на напівкарликових підщепах 4х3 м, а на карликових 3х2м. Ями копають на глибину до 70 см, в діаметрі від 100-110см. Верхній шар, перегнійний, складають в одну сторону близько ями, нижній неродючий в іншу сторону. Ями краще копати за тиждень до посадки. Дно ями обов'язково рихлити на глибину 25-30 см ломиком, важкої гострої лопатою, при цьому розпушений грунт залишається в ямі. На дно ями кидають невеликі бляшані банки, шкаралупу волоських горіхів. Після цього в яму висипають верхній перегнійний шар і заповнюють яму до 1/3 частини, потім додають в яму мінеральні та органічні добрива: 1 стакан суперфосфату, 4 ст. л. сірчанокислого калію, 10 ст. л. деревної золи, 2 пакети органічного добрива "Ягідний велетень" або 3 відра гнойового перегною. Лопатою добрива перемішують з грунтом, при цьому ще додаючи родючої землі до половини ями. Іншу верхню половину заповнюють родючим грунтом, але без добрива.

Повна яма має вигляд пагорба, підносячись на 15-20 см вище рівня грунту. У центрі ями забивають дерев'яний кілок, який повинен підніматися над нею на 40-50 см. Посадку саджанців проводять удвох, один садівник встановлює саджанець в центр ями з північного боку кола, піднімаючи саджанець так, щоб коренева шийка була на 5 см вище рівня підстави грунту. Тримаючи саджанець, інший садівник розправляє корінці на всі боки по всьому пагорбу, і заодно засинає родючим грунтом кореневу систему, при цьому підсипати грунт обережно утоптує, особливо щільно утрамбовуючи краю ями. Саджанець підв'язують до кілка вісімкою, краще поліетиленовим шпагатом. Після цього поливають до тих пір, поки вода легко проходить в яму. Води для поливу потрібно до 5 відер. Потім роблять мульчування або перегноєм, або торфом, або просто землею, шаром приблизно до 5 см. Через тиждень полив повторюють.

Часто у молодих садівників яблуньки гинуть. Основною причиною цього є близьке залягання ґрунтових вод. Щоб поліпшити зростання і отримати урожай, саджанці потрібно висаджувати на горбках. Для цього вкопують ділянку на глибину штиковою лопати в діаметрі 3-3,5 м, потім розсипають органічні і мінеральні добрива з розрахунку на 1 м?: 1 відро гнойового перегною, торфу або компосту, а також по 2 ст. л. суперфосфату і сірчанокислого калію. Граблями добрива розрівнюють, потім насипають родючий грунт шаром 60-70 см. В центрі виробляють посадку саджанців так само, як в яму. Коріння обов'язково утрамбувати, саджанець прив'язати до кілка і рясно полити. Тим, хто вирощує на таких ділянках яблуні, необхідно поруч викопати канави, щоб відвести грунтові води з ділянки.

Міжряддя в молодих (до 5 річного віку) посадках яблунь можна використовувати для вирощування овочевих культур. Кращими Міжрядна культурами є ранній редис, рання капуста, горох, боби, квасоля, фізаліс. Неглибока коренева система цих овочевих культур і систематичний догляд за ними, полив, прополка, розпушування, підживлення, обробки, сприяють гарному росту і розвитку яблуні. Навколо молодих дерев не можна сіяти такі високостеблові культури, як соняшник і кукурудза, т. К. Вони сильно затінюють, висушують і виснажують грунт.

Догляд за яблунею.

У літній період догляд за молодими яблунями полягає в поливі, профілактичних обробках проти шкідників і хвороб і кореневих підгодівлі.

Грунт повинна бути зволоженою. Якщо випало багато дощових опадів, необхідно провести розпушування для доступу повітря до кореневої системи. Ломиком роблять проколи на глибину 30-40 см на рівні бічної гілки. Якщо бічних відгалужень немає, то на відстані 60 см від штамба. Роблять розпушування та вилами, проколюючи ґрунт на глибину ріжків, при цьому вила не відвертають в сторони. У спекотну погоду поливають ввечері методом дощування, т. Е. Деревця добре промивають. Такий корисний душ добре позначається на розвитку крони і очищає від шкідників. Спекотного дня з яскравим сонцем поливати не можна, щоб уникнути опіків. Краще поливати увечері. За один раз на молоде одне - дворічна дерево виливають 20-30 л води. Частота поливу залежить від погоди. У жарку пору поливають по 1-2 рази на тиждень.

Кореневі підживлення.

У весняний та осінній періоди яблуні підгодовують.

Першу підгодівлю роблять в кінці квітня (беруть 500-600г сечовини і розсипають близько одного плодоносному дерева) або ж використовують до 10 відер гнойового перегною (на молоде дерево 3 відра цього добрива) або 50-100г сечовини.

Другу підгодівлю проводять на початку цвітіння. Якщо стоїть спекотна погода, мало опадів, її дають в рідкому вигляді (на бочку в 200 л додають 1 кг суперфосфату, 800г сірчанокислого калію, 20 л гноївки або 10 л рідкого пташиного посліду). Гнойову рідину і пташиний послід можна замінити 500г сечовини. Все ретельно розмішують і через тиждень підгодовують груші. На молоде дерево витрачають 10-15 л розчину, на одне плодоносні дерево до 40-50 л розчину, т. Е. Бочки розчину повинно вистачати на 4-5 дерев. Перед підгодівлею обов'язково полити грунт водою. Потім підгодувати і знову полити. Тоді підгодівля буде надійною.

Можна рекомендувати і інші підгодівлі (на 200 л води 1 кг суперфосфату, 800 г сірчанокислого калію, 2-3 пляшки по 0,5 л "Ідеалу"). "Ідеал" рідке концентроване добриво можна замінити на добриво гумат калію, "Родючість" (2 л), "Богатир" (4-5 пакетів) або "Ягідний велетень" (2-3 пакета). Підгодовують також по 40-50 л на дерево.

Третя підгодівля проводиться після цвітіння (в період наливання плодів), (на 200 л води розводять 1 кг нітрофоски, 20г сухого гумату натрію). Все ретельно перемішують і підгодовують по 30 л на дерево.

Четверта підгодівля здійснюється після останнього збору плодів, на кожне дерево вносять по 300 г суперфосфату і 300 г сірчанокислого калію. У сиру дощову погоду добрива розсипають вручну. У суху пору розводять у воді і поливають.

Загальні правила формування крон для яблунь.

Існує багато типів формування крон. Вони відрізняються один від одного за формою, розміром, за кількістю і характером розміщення скелетних і полускелетних гілок. Формування крони зерняткових - дуже складне завдання для садівників, особливо для початківців. Не секрет, що навіть досвідчені садівники звертаються за консультацією в інститути, розплідники до фахівців з питанням: як отримати з яблуні великий урожай за допомогою правильної обрізки крони. Початківцям садівникам треба хоча б знати основні правила обрізки і формування крон.

При формуванні молодого рослини передбачають ятати штамба: для яблуні Сильнорослий 70-80 см, для слаборослих 50-55см. При першій обрізку нерозгалужених одноліток вище штамба залишають 6-7 нирок і верхівку вкорочують приблизно на 10-12см. Можна просто зрізати тільки одну верхівкову бруньку, але залишити знову ж 5-7 нирок.

Обрізка одноліток і дволіток.

Якщо розгалуження вище закладки передбаченого формування нижнього ярусу, їх зрізають повністю. При подальшому формуванні крон завжди видаляють конкурентів або роблять переклад на них у разі гарного і слабкого розвитку пагонів продовження.

На основних гілках першого порядку не залишають двох супротивно розташованих сильних розгалужень другого порядку, інакше послаблюється ріст осьової (головної) гілки, а бічні надалі втрачають міцність і розламуються під навантаженням врожаю.

При формуванні крон потрібно прагнути, щоб скелетні гілки розташовувалися далі один від одного, тоді гілки матимуть майже однаковий розвиток і міцно триматися з центральним головним пагоном (провідником). Центральний провідник завжди повинен бути вище скелетних гілок, а гілки нижчого порядку довше гілок вищого порядку. Скелетні гілки вкорочують на зовнішню нирку (крім сортів з розлогою кроною). Пагони, що йдуть від скелетних гілок, т. Е. Бічні гілки другого і наступних порядків розгалуження, вкорочують на зовнішні від осі нирки.

Хвороби яблуні.

Почорніння гілок. Всихання дерева.

Однією з найбільш серйозних хвороб є бактеріальний опік яблуні і груші. Перші ознаки захворювання проявляються на початку липня. На деревах починають всихати однорічні прирости, листя чорніють, і хворе дерево поступово гине протягом двох років.

Заходи боротьби.

Купувати здоровий посадковий матеріал. Боротися щороку з шкідниками, особливо з сисними і гризучий. Зазвичай вони є переносниками вірусів. При обрізку одного дерева промити інвентар - секатор, ніж, пилку і ін., Тільки тоді переходити до обрізку або щеплення іншого дерева. Зараження часто відбувається при вегетативному розмноженні. Часто беруть різні саджанці, живці у сусідів, не підозрюючи цю страшну хворобу. Хоча бактеріальних хвороб в порівнянні з грибними значно менше. Бактеріальні хвороби можна визначити:

1. по відмирання тканин (кори, усихання гілок);

2. по в'янення рослин по частинах або в цілому (т. К. Уражається судинна система);

3. по мокрої гнилі плодів під час зберігання.

Уражені рослини спалюють, а місце дезінфікують розчинами - мідним купоросом або препаратом "Хом" (хлорокисью міді). На цьому місці посадки не виробляють 1-2 роки.

Парша - грибне захворювання яблуні. На листках з'являються плями з бурим нальотом, потім листя засихають і опадають. На плодах з'являються сіро-чорні плями і тріщини, плоди припиняють своє зростання (налив). Ця хвороба вражає не тільки плоди, листя, але і квітки та квітконіжки.

Заходи боротьби. Проти захворювання паршею рослини обробляють навесні при розпусканні листочків (на 10 л води розводять 1 ампулу препарату "Хорус" або препарату "Швидкість") або "оксихом" (2 таблетки на 10 л води).

Після цвітіння яблуні виробляють другу обробку проти парші повторно (на 10 л води розводять 1 ампулу препарату "Хорус" або препарату "Швидкість") або колоїдну сірку (50г на 10 л води).

Борошниста роса - грибне захворювання. Вражає нирки, листя, пагони, суцвіття. Спочатку вони покриваються брудно-білим борошнистим нальотом, потім наліт буріє, і на ньому утворюються дрібні чорні крапки. Надалі листя жовтіє і засихає, пагони зупиняються в рості, засихають суцвіття і не зав'язують плодів.

Заходи боротьби. Навесні по розпусканні листочків, яблуні обробляють препаратом "Топаз" (1 ампула на 10 л води). Після цвітіння обробляють препаратом "Хом" (хлорокис міді - 40г препарату на 10 л води). Восени після збору врожаю обробляють препаратом: залізним або мідним купоросом (в 10 л води розводять 2 ст. Л. Одного з цих препаратів і додають рідкого мила 2 ст. Л.). Або обробляють 1% бордоською рідиною. Опале листя після обробки збирають і спалюють.

Плодова гниль - грибне захворювання. На плодах з'являються бурі плями, ці плями швидко розростаються і охоплюють велику частину плоду. При цьому м'якоть стає коричневою, неїстівної, плоди опадають, а деякі залишаються на деревах зимувати.

Заходи боротьби. Обробляють дерева навесні при розпусканні листочків, препаратом "Швидкість" (1 ампула на 10 л води). Після цвітіння обробляють препаратом "Хорус" (1 ампула на 10 л води). Норма витрати розчину 1,5 л на доросле плодоносні дерево. Можна обробляти проти гнилі плодів препаратом "Фундазол" (40г на 10 л води).

Цитоспороз - грибне захворювання. На корі утворюються темні виразки, які швидко розростаються і стають червоно-коричневого забарвлення і кора відмирає, на корі добре видно горбки, при цьому відмирають окремі гілки або дерево гине повністю. Розвитку цієї хвороби сприяють морози, посуха, висока вологість ґрунту, недостатній догляд в харчуванні.

Заходи боротьби. Обробка дерев різними препаратами, більш ефективний препарат "Хом" (в 10 л води розводять до 50г), обприскують рослина рано навесні по набряклим листовим нирках. Обприскування роблять при температурі не нижче +15? C. Друге обприскування роблять перед цвітінням препаратом "Фундазол" (40-50г на 10 л води). І третє обприскування роблять після цвітіння препаратом "Хом" (40г на 10 л води), витрачаючи розчину 1-1,5 л на дерево.

Крім обприскування восени яблуню для підвищення зимостійкості підгодовують фосфором і калієм.

Штамби і великі гілки білять наступним розчином (на 10 л води розводять 1 кг вапна і додаванням 100г препарату "Хом" або 50г "фундазолом" або 2 ст. Л. Мідного купоросу, а також 20г дігтярне мила, 2 кг глини і 2 ст. л. канцелярського клею). Ретельно все перемішують і пізно восени (в середині листопада) білять штамби і великі скелетні гілки. Побілку можна зробити і на початку березня (накладають побілку в 2 шари). Навесні хворі гілки спилюють і спалюють. Невеликі плями очищають і змазують розчином побілки, або обробляють будь-яким рекомендованим препаратом проти цієї хвороби.

Анекдот:

Чоловік з дружиною завжди займалися ceкcом в темряві, а одного разу дружина вирішила випробувати нові відчуття. Увімкнула світло... у чоловіка в руках побачила вібратор. - Ах, ти негідник! Ти мене весь цей час обманював? Чоловік: - Я-то ладно, ось тепер ти розкажи, звідки у нас діти?

Шкідники яблуні.

Яблунева плодожерка - найнебезпечніший і широко поширений шкідник. В кінці цвітіння метелики відкладають яйця на листочки і потім на плоди, і через 20-25 днів з'явилися з яєць гусениці вгризаються в плоди, прокладають ходи до насінної камери, поїдають кілька насіння, потім прогризають хід назад і переходять на неушкоджені плоди. Пошкоджені плоди найчастіше обпадають, вони неїстівні. Гусениці зимують всередині павутинних коконів, на корі і під відсталою корою, на стовбурах в верхньому шарі грунту.

Заходи боротьби. Для знищення яблуневої плодожерки найбільш ефективний метод обробки хімічними препаратами. Через 20 днів після закінчення цвітіння пізніх сортів яблунь обприскують препаратом "Фастак" (3 мл на 10 л води), або використовують препарат "Цимбуш" (1,2 мл на 10 л води). Ефективна також очищення кори, збір падалиці, осіння прибирання та спалювання листя.

Яблуневий квіткоїд (листовійка) - дрібні гусениці, дуже рухливі, якщо до них доторкнутися, вони швидко падають, повисаючи на павутині. Ушкоджують яблуню і грушу. Листя при цьому згортаються в трубочку і стискаються.

Заходи боротьби. Обприскують дерева до розпускання листових нирок або від початку розпускання бруньок до появи квіткових бутонів. Обробляють препаратом "Цимбуш" (1,5 мл на 10 л води).

Яблунева запятовідная щитівка - якщо чисельність щитівок дуже висока, дерева перестають рости, сохнуть, що не закладають плодові бруньки. Тіло комах покрито щитком. Навесні личинки протягом 15 днів повзають по дереву, потім присмоктуються і перестають повзати, швидко ростуть і покриваються щитом, і все літо висмоктують сік з дерева.

Заходи боротьби. Найбільш ефективна обробка рослин препаратом "Актара", виходячи з розрахунку 1,2г препарату на 5л води, норма витрати 5 л на 100 м?. Обприскують до цвітіння і після закінчення цвітіння. Навесні стару кору очищають металевими щітками, змоченими в розчині дігтярне мила (50г) і деревної золи (200г на 10 л води); або ранньою весною дерева миють (у 10 л води розводять 50г дігтярне мила, 2 склянки вапна-гідратного і 2 ст. л. мідного купоросу, або ж 40г препарату "Хом") беруть щільну щітку з довгою дерев'яною ручкою і цим розчином миють стовбур і гілки при температурі повітря не менше 12-15? C.

Бояришніца - гусениці цього метелика харчуються спочатку бруньками, потім з'їдають листя і квітки. Вони зимують в висять на яблунях гніздах з листя, скріпленої павутиною.

Заходи боротьби. Обережно знімають з дерев гнізда, струшують гусениць, збирають яйцекладки. Все це спалюють. У період розпускання бруньок дерева обприскують проти гусениць препаратом "Карате" (2 мл на 10 л води), витрачаючи розчину 10л на 100м?.

Поради з вирощування яблунь.

У молодому саду грунт використовують не тільки під вирощування овочів, але і під сидеральні культури: гірчицю, люпин, гречку, фацелію. Особливо корисно сіяти сидеральні культури в садах, розташованих на схилах, вони захищають грунт від ерозії. Взимку грунт промерзає менше, більше накопичується снігу в міжряддях, таким чином, поліпшується структура грунту. Якщо сидерати посіяні на рівній ділянці, то їх під час цвітіння скошують, подрібнюють і закладають в грунт як добрива. А на схилах сидерати НЕ скошують, вони йдуть під зиму.

Для плодоносному саду сприятливий ефект дають позакореневе підживлення розчином мінерального добрива сечовини. Обприскування роблять один раз до цвітіння і два рази після цвітіння з інтервалом в 20 днів. На 10 л води беруть 2 ст. л. сечовини. При обприскуванні дерев змочують не тільки листя, але і всі скелетні гілки, і центральний стовбур. Крім цього, додатково роблять 1-2 позакореневе підживлення з інтервалом в 15 днів мікроелементами (мідь, марганець, бор, магній, цинк, молібден), які входять до складу складних мінеральних добрив. Ефективно використання і деревної золи, для підгодівлі беруть 1 склянку золи, заливають гарячою водою, потім доводять об'єм розчину до 10л, проціджують і обприскують дерева. У золі, крім калію, фосфору, кальцію, містяться і мікроелементи. Користуються і складним мінеральним добривом "Кеміра-люкс" (20г на 10л води). Це добриво без хлору і містить всі необхідні мікроелементи.

Позакореневе підживлення можна приготувати з коров'яку. На 10 л води знадобиться 0,5 л кашкоподібного коров'яку (рідкого гною) і 1 чайна ложка сечовини. Розчин проціджують і обприскують дерева.

Позакореневе підживлення мікроелементами роблять в період наливу плодів і припиняють за 30 днів до збору.

Сорти Яблуні

Літні сорти
Грушівка московська .
Старовинний російський сорт. Зимостійкість висока. Дерева середньої сили росту, з пірамідальною формою крони. Врожайність хороша, але періодична. Плоди дрібні, округлі або злегка приплюснуті, слаборебристі. Основне забарвлення плодів зеленувато-жовта. Покривна забарвлення - червонувато-оранжевий полосчатий рум'янець. М'якоть запашна, світло-жовта, соковита, ніжна, кислувато-солодка, приємного смаку. Встигають плоди в середині серпня, лежать близько двох тижнів. Плоди уражуються паршею, обсипаються при дозріванні і сильніше інших сортів пошкоджуються плодожеркою.
Вирощування яблунь

Мантет (сіянець Грушівки московської). Американський сорт. За зимостійкості кілька поступається Грушівці московської. Деревосредней
Сили зростання, з пірамідальною формою крони. Врожайність хороша, але періодична. Плоди середньої величини, округлі або злегка плескаті. Їх основне забарвлення зеленувато-жовта. Покривна - яскраво-червоний розмитий рум'янець, часто покриває весь плід. М'якоть світло-жовта, запашна, соковита, кислувато-солодка, прекрасного десертного смаку. Встигають плоди в середині серпня, лежать близько двох тижнів. Руйнуються паршею, але в меншій мірі, ніж у Грушівки московської. Встигають на дереві неодночасно (потрібно 2-3 збору), після дозрівання обсипаються.

Вирощування яблунь

Солнцедар (сіянець Аніса червоного). Отримано П. А. Діброва. Дерево середньоросле, з розкидистою кроною.
Зимостійкість висока. Урожайність помірна. Плоди середньої величини (масою близько 100 г), округлої або широкоовальні-конічної форми. Основне забарвлення біла, покривна - яскраво-червоний розмитий рум'янець з великими білими підшкірними плямами. М'якоть плоду біла, соковита, ніжна, з червоними прожилками, гарного вінносладкого смаку. Після дозрівання плоди осипаються.

Вирощування яблунь

Папировка . Прибалтійський сорт народної селекції. Дерева середньої величини, з округлою формою крони. Зимостійкість задовільна. Врожайність висока, щорічна. Дерева схильні до опіків кори і подопреванію кореневої шийки. Плоди середньої величини, на молодих деревах великі, але з віком сильно дрібніють - до 50- 70 г, округлої форми, з вузьким швом, який проходить від чашечки до плодоніжки. У вологі роки пошкоджуються паршею. Шкірочка гладенька, суха, світло-жовтого кольору, під якою розкидані великі білуваті плями. М'якоть плоду біла, ніжна, соковита, грубозерниста, кислувато-солодка. Встигають плоди в кінці серпня, лежать не більше двох тижнів.

Вирощування яблунь

Раннеосенніе сорти
Десертне Ісаєва
(Коричне смугасте х Уелс). Сорт виведений С. І. Ісаєвим в Мічурінськ. Дерева сильнорослі, з округлою, кілька похиленою кроною. За зимостійкості приблизно на рівні Папіровка. Стійкість до парші висока. Сорт скороплідний і врожайний, але схильний до предуборочное опадання плодів. Плоди середньої величини (близько 100 г), округло-конічної форми. Основне забарвлення - жовта, покривна - яскраво-червоний смугастий рум'янець. М'якоть біла, соковита, кисло-солодка, з легкою пряністю, десертного смаку. Плоди достигають у кінці серпня - початку вересня, зберігаються 3-4 тижні.

Медуниця (Уелс х Коричне смугасте). Сорт виведений С. І. Ісаєвим в Мічурінськ. Дерева середньої сили росту, з широкопірамідальной кроною. Зимостійкість висока. Врожайність хороша, з віком дерев кілька погодинна. Плоди вищесередньої величини (115 г), округло-конічної форми, жовтувато-зелені, з сонячної сторони коричнево-червоні смуги. Паршею пошкоджуються мало. М'якоть плодів світло-кремовий, соковитий, ніжний, дуже солодка, приємного десертного смаку. Встигають на початку вересня і зберігаються близько місяця


Мелба (сіянець Мекінтош). Сорт виведений в Канаді. Дерева середньорослі, з округлою слабораскідістий кроною. За зимостійкості
Приблизно рівноцінна Папіровка. Сорт урожайний, але схильний до періодичності. Плоди вищесередньої величини, округлої або округло-конічної форми з малопомітними ребрами. Основне забарвлення - жовтувато-зелена, покривна - світло-червоний розмито-смугастий рум'янець. У вологі роки сильно пошкоджуються паршею. М'якоть біла, ніжна, соковита, ароматна, кисло-солодка, відмінного десертного смаку. Встигають плоди в кінці серпня - початку вересня, зберігаються до двох місяців.

Вирощування яблунь

Осінні сорти

Осіння радість (Коричне смугасте х Уелс). Сорт виведений С. І. Ісаєвим, 3. І. Іванової, М. П. Максимової, В. К. Заєць в Мічурінськ. Дерева сильнорослі. Зимостійкість висока. Врожайність хороша, щорічна. Сорт стійкий до парші. Плоди вищесередньої величини (120 г), правильної округлої або округло-конічної форми. Основна їх забарвлення зеленувато-жовте, покривне - смугастий червоний рум'янець на більшій частині плоду. М'якоть соковита, ніжна, кислувато-солодка, ароматна, приємного десертного смаку. Дозрівають плоди в середині вересня, хрянятся 3-4 тижні.

Шафран саратовський (Антонівка звичайна х Пармен зимовий золотий). Сорт виведений О. Д. Беркут на Саратовській дослідній станції садівництва. Дерева сильнорослі, з широкораськидістой кроною. Зимостійкість і врожайність хороші. Сорт стійкий до парші. Плоди середньої величини (100 г). Основна їх забарвлення жовте, покривне - яскравий карміновий рум'янець на сонячній стороні. М'якоть ніжна, десертного кислувато-солодкого пряного смаку. Встигають плоди в середині вересня, зберігаються до 4 місяців.

Юний натураліст (Коричне смугасте хУелсі). Сорт виведений С. І. Ісаєвим в Мічурінськ. Дерева середньої сили росту, з округлою кроною. Зимостійкість висока. Врожайність хороша, але періодична. Сорт стійкий до парші. Плоди плоско, вище середньої величини (120 г). Основне забарвлення зеленувато-жовте, покривне - яскраво-червоний розмитий рум'янець. М'якоть соковита, приємного кислувато-солодкого смаку. Плоди дозрівають в кінці вересня, зберігаються близько двох місяців.

Ранньозимовий сорти

Антонівка звичайна . Знаменитий старовинний російський сорт. Дерева середньої сили росту, з полушаровидной кроною. Зимостійкість висока. Врожайність хороша. Сорт до парші стійкий. Плоди середньої або вищесередньої величини, овально-коні - чеський і полушаровидной форми. Забарвлення плодів зеленувато-жовта, в лежанні - жовтувата. М'якоть біла, грубозерниста, соковита, ароматна, виннокислого столового смаку. Встигають плоди на початку жовтня, лежать близько трьох місяців.

Коричне нове (Коричне смугасте хУелсі). Сорт виведений С. І. Ісаєвим і М. П. Максимової в Мічурінськ. Дерева сильнорослі, з округлою кроною. Зимостійкість добра. Стійкість до парші висока. Молоді дерева на сіянцевій підщепі починають плодоносити на 5-6-й рік після посадки в сад і повільно нарощують урожай. Врожайність дорослих дерев висока, але періодична. Плоди вищесередньої величини (135 г), правильної плоско або плоскоконіческой форми. Основне забарвлення зеленувато-жовте, покривне - неяскравий червоний смугастий рум'янець. М'якоть соковита, ніжна, ароматна, кисло-солодкого смаку. В окремі роки плоди пошкоджуються на дереві плодовою гниллю. Дозрівають в другій половині вересня і зберігаються до кінця січня.

Среднезімніх сорти

Лобо (сіянець Мекінтош). Сорт виведений в Канаді. Дерева середньорослі, з негустий кроною. За зимостійкості і стійкості до парші на рівні мелба. Врожайність хороша і щорічна. Плоди вищесередньої величини (130 г), плоско, з рожево - червоним краплистим рум'янцем. М'якоть ніжна, соковита, ароматна, відмінного кисло-солодкого смаку. Плоди знімають в кінці вересня. У лежанні вони можуть зберігатися до кінця лютого. Сорт бажано вирощувати на скелетообразователя.

Селігер (Осіннє смугасте х Уелс). Сорт виведений А. В. Петровим в Науково-дослідному зональному інституті садівництва Нечорноземної смуги (НІЗІСНП). Дерева середньорослі, з округлою кроною. Зимостійкість висока. Сорт скороплідний, паршею не пошкоджується. Врожайність рясна і щорічна. Плоди вищесередньої величини (120 г), округлі. Основне забарвлення жовте, покривне - червоний смугастий рум'янець. М'якоть соковита, злегка пряна, кислувато-солодкого смаку. Плоди достигають у кінці вересня і лежать до квітня.

Уелс (сіянець сорту Пітер). Сорт виведений в Канаді. Дерева середньорослі, з округлою кроною. Зимостійкість задовільна, на рівні Папіровка. Врожайність хороша і щорічна. Стійкість до парші висока. Плоди середньої величини (100 г), плоско-округлої форми, з невеликим конусом до чашечки. Основне забарвлення блідо-жовта, покривна - червоний розмито-смугастий рум'янець. М'якоть біла, дуже соковита, хрустка, приємного кисло - солодкого смаку, із специфічним ароматом. Дозрівають плоди в кінці вересня, в лежанні зберігаються до кінця січня.

Пам'ять воїну (Уелс х Антонівка звичайна). Сорт виведений Е. Н. Сєдова на Орловської плодово - ягідної дослідної станції. Дерева середньорослі, з округлою, густою і сильно облистянілій кроною. Зимостійкість і стійкість до парші хороші. Плоди вищесередньої величини (110 г), плескатої, правильної форми. Основне забарвлення зеленувато-жовте, покривне - буряково-червоний рум'янець у вигляді смужок і крапками на більшій поверхні плоду. М'якоть біла, з рожевими прожилками, ніжна, дрібнозернистий, соковитий, приємного кисло-солодкого смаку. Плоди дозрівають в кінці вересня, лежать до лютого.

Пізньозимові сорти

Ренет Черненко (сіянець Ренету пепінового). Сорт виведений С. Ф. Черненко на Україні. Дерева сильнорослі, з округлою або полушаровидной кроною. Зимостійкість і стійкість до парші високі. Врожайність висока, але нерівномірна по роках. Плоди вищесередньої величини, плоско, ребристі в верхній частині. Основне забарвлення зеленувато-жовте, покривне - розмитий червонуватий рум'янець. М'якоть щільна, запашна, соковита, приємного кислувато-солодкого смаку. Знімають плоди в кінці вересня, зберігати їх можна до травня.

Богатир (Антонівка звичайна х Ренет Ландсберга). Сорт виведений С. Ф. Черненко в Мічурінськ. Дерева сильнорослі, з округлою кроною. Зимостійкість середня. Врожайність хороша і щорічна. Плоди великі (до 200 г), ребристі, плоско-округлої форми. Основне забарвлення - світло - зелена, покривна - слабкий смугастий рум'янець. М'якоть соковита, ароматна, кисло-солодкого смаку. Плоди дозрівають в середині жовтня, лежать до травня. Сорт бажано вирощувати на скелетообразователя.

Спартан (Мекинтош х Ньютон). Сорт виведений в Канаді. Дерева середньорослі, з дещо пониклі гілками. За зимостійкості на рівні мелба. Врожайність хороша і щорічна. Стійкість до парші висока. Плоди середньої величини (110 г), округло-конічної форми. Основна їх забарвлення світло-зелена, покривна - темно-вишневий рум'янець майже по всьому плоду. М'якоть зеленувато-біла, кисло-солодкого, десертного смаку, з тонким ароматом. Плоди дозрівають в середині жовтня і зберігаються до квітня-травня. Сорт бажано вирощувати на скелетообразователя.

Орлик (Мекинтош х Бессемянка Мічуріна). Сорт виведений Е. Н. Сєдова на Орловської плодово-ягід - ної дослідної станції. Дерева середньорослі, з округлою кроною. Зимостійкість і стійкість до парші хороші. Плоди середні (90 г), округлі. Основне забарвлення світло-зелена, покривна - малиновий розмитий рум'янець на більшій частині плоду. М'якоть біла, дрібнозернистий, дуже соковита, з сильним ароматом, приємного кисло-солодкого смаку. Знімають плоди в кінці вересня, лежати вони можуть до березня.

Висновок : Яблуня, сорти, посадка, вирощування, догляд - яблуні вирощують майже в кожному саду. Тому необхідно добре розбиратися в такому багатогранному питанні, як: Яблуня, сорти, посадка, вирощування, догляд

Зверніть на це:

Вирощування яблунь Вирощування яблунь Вирощування яблунь
Створення саду Все про садових рослинах Будуємо будинок
Вирощування яблунь Вирощування яблунь Вирощування яблунь
Всі квіти тут Створення газону Будуємо лазню
Вирощування яблунь Вирощування яблунь Вирощування яблунь
Пристрій водойми Як же без альпінарію... Все про троянди
Популярні:
  • Ожиномалина, сорти, опис, фото, умови вирощування, догляд, хвороби і шкідники
    Вирощування яблунь

    Опис Ожиномалина є цінною ягідної культурою, більш врожайною і великоплідний в порівнянні з малиною і, відповідно, інтерес садівників до...

    "> Ожиномалина, сорти, опис, фото, умови вирощування, догляд, хвороби і шкідники
  • Слива, сорти, посадка, вирощування, догляд.
    Вирощування яблунь

    Опис Cліва, вишня (кісточкові культури) вважають за краще добре прогріваються. Для них непридатні ділянки, розташовані в зниженнях рельєфу, ...

    "> Слива, сорти, посадка, вирощування, догляд.
  • Чим і коли обприскувати для профілактики плодові дерева і чагарники
    Вирощування яблунь

    Ніхто не сперечається, екологічно чисті плоди - це здорово! Але їх вирощування занадто багато роботи, забирає у садівників чимало часу, і не всім це...

    "> Чим і коли обприскувати для профілактики плодові дерева і чагарники
  • Актинідія, опис, фото, умови вирощування, догляд
    Вирощування яблунь

    Опис Загальні відомості: актинідія - це деревна кучерява ліана тропічних лісів. Серед 36 видів актинідії самі морозостійкі і Вітаміноносниє...

    "> Актинідія, опис, фото, умови вирощування, догляд
  • Як і коли правильно садити плодові дерева
    Вирощування яблунь

    Кращий строк посадки плодових дерев весна (до набрякання на саджанцях нирок), але можна садити і восени (не пізніше середини жовтня). Ягідники...

    "> Як і коли правильно садити плодові дерева
Наступні:
  • Як вибрати сорт смородини, сорти, опис, умови вирощування
    Вирощування яблунь

    Чорноплідної сорти 71-2 (Бродторп х Народна). Виведений А. С. Раквіним в НІЗІСНП. Кущ не дуже розлогий. Сорт стійкий до борошнистої роси, ...

    "> Як вибрати сорт смородини, сорти, опис, умови вирощування
  • Садові грунту і їх поліпшення
    Вирощування яблунь

    Плодові і ягідні культури, по-різному ставляться до відмінностей грунтів, рельєфу місцевості, водного режиму ділянки. Закладаючи сад, треба в сукупності, в живої природної...

    "> Садові грунту і їх поліпшення
  • Ягідні чагарники, будова, характеристика, особливості вирощування
    Вирощування яблунь

    Ягідні чагарники. Найпоширеніші з них - смородина, аґрус, жимолость їстівна, малина, ожина. Вони ствола не утворюють, а крона їх...

    "> Ягідні чагарники, будова, характеристика, особливості вирощування
  • Слива, сорти, посадка, вирощування, догляд.
    Вирощування яблунь

    Опис Cліва, вишня (кісточкові культури) вважають за краще добре прогріваються. Для них непридатні ділянки, розташовані в зниженнях рельєфу, ...

    "> Слива, сорти, посадка, вирощування, догляд.
  • Груша, сорти, посадка, вирощування, догляд.
    Вирощування яблунь

    Груша по зимостійкості поступається яблуні. Груша більш вимоглива до місця розташування, грунті і кліматичних умов. Зокрема, для груші...

    "> Груша, сорти, посадка, вирощування, догляд.
Попередні:
  • Вишня, сорти посадка, вирощування, догляд.
    Вирощування яблунь

    Вишня і слива (кісточкові культури) вважають за краще добре прогріваються.

    "> Вишня, сорти посадка, вирощування, догляд.
  • Загальна про плодово - ягідних культурах
    Вирощування яблунь

    Сад закладають не на рік-два і навіть не на десятиліття. Його садять не тільки для себе, але і для дітей, онуків.

    "> Загальна про плодово - ягідних культурах
  • Боротьба з шкідниками в саду
    Вирощування яблунь

    Як позбавиться від шкідників, що не отруївши заодно і себе?.

    "> Боротьба зі шкідниками в саду
  • Весняні роботи в саду. Що робити, коли робити, як?
    Вирощування яблунь

    Весна неминуче приходить щороку, але знову і знову ми із завмиранням серця зустрічаємо пробудження природи.

    "> Весняні роботи в саду. Що робити, коли робити, як?

Джерело: Sadsamslabo. ru

Вирощування яблуні від посадки до збору врожаю

Вирощування яблунь

Посадка яблуні навесні і восени .

Посадка яблуні відбувається за місяць до морозів, восени, і ранньою весною. У перший рік після висадки саджанці потрібно часто поливати, а добрива поки не вносять.
Самі підходящі для яблунь грунту суглинні. У глинистий грунт додають, як правило, компост, торф, великий річковий пісок, оскільки яблуні шкодить недолік повітря в грунті. Якщо ж грунту піщані, то рекомендують додати трохи більше кількості торфу, перегною, глинистого грунту, компосту.
Посадку яблунь проводять навесні та восени. Навесні - в квітні , як правило, в останніх числах місяця, Восени - з двадцятого числа вересня до середини жовтня . Пізніше двадцятого жовтня яблуні краще підготувати до весняної висадки, прикопати, а вже навесні висадити на постійне місце.

Для висадки роблять ями глибиною до метра, в діаметрі більше метра. Викопуючи, верхні шари перегною укладають з одного боку, а нижній, що не родючий грунт - з іншого. Ями необхідно зробити за тиждень до посадки.

Обов'язково треба рихлити дно ями на глибину 25-30 сантиметрів важкої гострої лопатою, ломом, залишаючи розпушений грунт в ямі. На дно кидають шкаралупу волоських горіхів, невеликі бляшані банки.

Вирощування яблунь Далі в неї кладуть верхній шар перегною, заповнюючи яму до вузької частини, потім кладуть в яму органічні і мінеральні добрива: суперфосфату, півсклянки сірчанокислого калію, десять столових ложок деревної золи, 30 кг коров'ячого гнойового перегною.

Потім лопатою все перемішують, додаючи ще родючої землі до середини ями. Частину заповнюють родючою землею без добрива. Готова яма має вигляд горбка, який вище рівня грунту на 15-20 сантиметрів. І в середині потрібно вбити кілок, який буде вище яблуні на 40-50 сантиметрів.

Висаджують саджанці найчастіше з напарником, перший притримує саджанець з північного боку кола, піднявши його так, щоб місце з'єднання стовбура з коренем було на п'ять сантиметрів вище рівня підстави землі. Тримаючи саджанець, інший садівник розгладжує і засинає грунтом кореневу систему, утоптуючи і щільно утрамбовуючи краю ямки. Деревце поліетиленовим шпагатом вісімкою підв'язують до кілка. Після чого поливають, поки вода йде в ямку з саджанцем. Для поливу одного саджанця потрібно п'ять відер води. Далі роблять мульчування шаром до п'яти см або просто землею, або перегноєм. Полив повторюють через тиждень.

Основною причиною загибелі молодих саджанців яблунь - близьке знаходження грунтових вод. Для тих, хто все ж вирощує на подібних ділянках яблуні потрібно викопати траншеї для відводу грунтових вод. Для того щоб збільшити зростання і врожай яблунь їх висаджують на горбках. Для них копають ділянку площею від 3 до 3.5 метрів на глибину багнета лопати 3-3,5 метра, далі розсипають добрива виходячи з того, що на один квадратний метр на метр одне відро торфу, гнойового перегною, а також по дві столові ложки сірчанокислого калію і суперфосфату. Добриво розрівнюють граблями, потім насипають шар родючим грунтом близько 70 сантиметрів. У центрі роблять посадку яблунь так само, як в яму. Кореневу систему деревця необхідно утрамбовувати, саджанець прив'язати до кілка і дуже сильно полити.

Вирощування яблуньМісце між рядами молодих саджанців яблунь, як правило, використовують для посадки овочевих культур. Оптимальними Міжрядна культурами є рання капуста, боби, горох, квасоля, ранні низькорослі томати, фізаліс, редис. Невелика коренева система цих овочевих культур вимагає постійного догляду за ними, прополка, полив, розпушування, підживлення, оброблення сприяють гарному росту і розвитку яблуні. Поруч з молодими деревами не рекомендують садити культури з високими стеблами, такі як кукурудза і соняшник, які будуть сильно затінювати, висушувати і виснажувати грунт.

У літній період яблуням необхідна поливання обробка проти шкідників і хвороб яблуні, хімікатами і кореневе підживлення.

Догляд за яблунею

Покажіть мені людей, які б не любили яблука. Яблука нам подобаються через свою доступності круглий рік, ціною і, звичайно ж, різноманітністю смаків. Що вже говорити про власників приватних будинків або дачників, в садах готових ви напевно побачите безліч яблунь.

Яблуня досить добре приживаються в наших садах, так як зростає вона в країнах з помірним кліматом. Перед тим, як остаточно вирішите посадити яблуню, визначитеся з сортом і гарненько подумайте, чи підійде це дерево вашому саду. Різні сорти яблунь займають різні площі: від карликів до гігантських дерев. І обов'язково визначитеся зі своїм улюбленим сортом, який би хотіли ви бачити в своєму саду.

Саджанці яблунь приживаються досить добре. Зазвичай саджанці висаджують або восени, або навесні. Слід пам'ятати, що особливу увагу молодим деревам потрібно приділяти саме в перший рік їх життя. Особливої уваги потребують влітку, коли їх треба поливати в обов'язковому порядку три-чотири рази мінімум. Кожен полив Вирощування яблуньПовинен складатися з трьох-чотирьох відер води на кожен саджанець. Також не слід забувати, що під час кожного поливу треба розпушувати грунт. Треба в обов'язковому порядку робити притенение стовбура сухою травою або соломою, хоча деякі використовують і щільний картон для цієї мети (це робиться з метою уникнення у молодих дерев опіків у кореневої шийки, яка знаходиться на кордоні молодого дерева з землею). Молоді дерева вимагають до себе особливої уваги, треба постійно стежити за ростом і розвитком дерева: обрізати погані слабкі гілки, що ростуть вниз крони та інші недоліки. Для того, щоб створити хороший скелет крони, потрібно п'ять-шість років. Саджанець приживається за кілька місяців. Можна формувати різні крони. Наприклад, щоб створити стланцевой-кущувату крони, треба через кілька місяців після посадки нахилити саджанець до поверхні грунту і закріплюють різними способами (можна використовувати дерев'яні рейки або гачки). Відстань від пригнути дерева до землі має бути близько десяти сантиметрів. Після того, як основа зроблена. Далі можна дерево не прогинати.

Слід пам'ятати також про можливість і небезпека сонячних опіків. Якщо такий ризик можливий, то слід обмотати стовбур і великі гілки мохом або очеретом. Знову ж, не забувайте позбуватися від пошкоджених частин дерева. На початку жовтня потрібно молоді дерева прикривати шаром грунту (до двадцяти сантиметрів у висоту).

Молодому дереву потрібно багато речовин для розвитку. Тому, крім поливу і розпушування грунту треба особливу увагу варто приділити удобрення. Але при цьому, ні в якому разі не перегодувати деревце. Кількість добрив треба чітко розрахувати, щоб це було не на шкоду деревам. Якщо у вашого саджанця зблякли листя, перестали рости пагони, дрібніше плоди, то це вірна ознака того, що дереву не вистачає корисних речовин для розвитку. Важливим фактором є доступ повітря Вирощування яблуньСаджанців. Для цього глибоко копає землю навколо дерева. Для цих процедур найкращим чином підходить осінь. Не забувайте, що грунт треба після всіх процедур вирівняти граблями.
Навесні потрібно знову приділити увагу своєму саджанця. Треба обробити землю, додати перегною і торфу, а також привести в порядок грунт навколо, очистити від бур'янів.

З розвитком дерева і кількість добрива повинно ставати все більше. Знову ж таки, з настанням літа треба не забувати про полив. У спекотне літо потрібно кілька разів поливати дерево (кожен полив повинен складатися з п'ятнадцяти-двадцяти відер води). Полив потрібно завершити лише в другій половині серпня.
Зазвичай на ринках ми можемо бачити саджанці однорічні та дворічні. Різниця полягає лише в тому, що саджанці, яким виповнилося два роки, раніше почнуть давати плоди. Для гарного великого врожаю в майбутньому потрібно правильно вибрати місце для посадки. Хорошим ходом було б посадити поруч (але не занадто) кілька таких дерев. В майбутньому вони зможуть запилювати один одного і це буде добре впливати на врожай.

Треба також враховувати, які саме сорти ви висаджуєте. Вони діляться на осінні, літні і зимові:

До літніх відносяться: Оттава, Женева і багато інших
До осінніх відносяться: АКАП, оранж ред, Слава Переможцям та інші.
До зимових сортів відносяться: голден. Елізе, Пінк леді та інші.
Основне, що потрібно в турботі і молодому дереві - це обрізка. Треба сформувати крони і робиться це щорічно. Крім того, що дерево буде красиве і Вирощування яблуньЗдорове, так на додачу до цього, ще й приносити плоди почне раніше і будуть вони набагато краще, а також дерево набагато морозовоустойчівее і довговічніше. Ранньою весною потрібно провести першу обрізку (але лише на другий рік після посадки).

Не забувайте зрізати вертикальний втечу дерева. Це робиться для того, щоб у дерева формувалася гарна крона. Щовесни потрібно обрізати третину від гілок. Ці процедури стимулюють зростання молодого дерева. Не забувайте, що молодому саджанця потрібно постійну увагу.
Коли ж ваш саджанець досяг віку плодоношення, то потрібно правильний збір врожаю. Для початку треба знати. Коли плоди є стиглими. Визначається це по двом простим ознаками. Перший - у плода повинна бути характерна забарвлення для даного сорту і характерний розмір плода, а другий - опадання деяких стиглих плодів.

Якщо ви збираєтеся довго зберігати плоди, то потрібно переконатися в цілісності яблук. Треба пам'ятати, що для тривалого зберігання не всі сорти підходять. Найкраще для цього підходять зимові та осінні сорти. Краще зробити, щоб яблука не торкалися одне одного для кращого зберігання. Детальніше про обрізку яблунь читайте тут...

Рекомендуємо почитати ще:

  • Вирощування яблуньВирощування чорнобривців
  • Вирощування яблуньВирощування артишоку
  • Вирощування яблуньТолстянка - грошове дерево: ...
  • Вирощування яблуньДобрива - норми внесення і...
  • Вирощування яблуньШпинат - вирощування корисної...
  • Вирощування яблуньЯк правильно і красиво посадити
  • Вирощування яблуньЯк виростити лагенарії
  • Вирощування яблуньВирощування тютюну курильного
  • Вирощування яблуньПолив городу

Джерело: Www. art-pen. ru

Сорти яблунь - Вирощування яблунь догляд за яблунею

Яблуні вирощують майже на кожній дільниці. Таке широке поширення пояснюється тим, що яблуко - найцінніше з усіх плодів. Яблука ми вживаємо цілий рік, завдяки гарному зберігання зимових сортів. Триста грамів свіжих яблук задовольняють добову потребу людини у вітаміні С. Яблука мають загальнозміцнюючу дію, і тому особливо корисно їсти їх ослабленим людям, які перенесли операції або важкі захворювання. Яблука вживають і при захворюваннях серцево-судинної системи, нирок. при надмірній вазі рекомендується один раз в тиждень влаштовувати розвантажувальні дні і з'їдати до 2 кг очищених яблук в день, випиваючи при цьому до 2 склянок води. Яблука найбільш придатні для переробки, з них роблять: компот, сік, повидло, варення, джем, яблучний оцет і ін. Яблука вживають також в квашене, маринованому, стерилизованном і сушеному вигляді.
Посадка яблуні.
Найбільш прийнятні для яблунь глибокі суглинкові грунти. У глинисті грунти додають торф, компост, великий річковий пісок, т. К. Яблуня не переносить нестачу повітря в грунті. Якщо грунту піщані, то необхідно додати велику кількість торфу, глинистого грунту, перегною, компосту.
Яблуні садять восени або навесні. Навесні - в кінця квітня (з 20 числа), восени з 20 вересня по 15 жовтня, пізніше 20 жовтня краще яблуні прикопати, а навесні посадити.
Ями для посадки викопують для сильнорослих сортів з відстанню 5х5м, для середньої крони 4х4м, для сортів яблуні на напівкарликових підщепах 4х3 м, а на карликових 3х2м. Ями копають на глибину до 70 см, в діаметрі від 100-110см. Верхній шар, перегнійний, складають в одну сторону близько ями, нижній неродючий в іншу сторону. Ями краще копати за тиждень до посадки. Дно ями обов'язково рихлити на глибину 25-30 см ломиком, важкої гострої лопатою, при цьому розпушений грунт залишається в ямі. На дно ями кидають невеликі бляшані банки, шкаралупу волоських горіхів. Після цього в яму висипають верхній перегнійний шар і заповнюють яму до 1/3 частини, потім додають в яму мінеральні та органічні добрива: 1 стакан суперфосфату, 4 ст. л. сірчанокислого калію, 10 ст. л. деревної золи, 2 пакети органічного добрива "Ягідний велетень" або 3 відра гнойового перегною. Лопатою добрива перемішують з грунтом, при цьому ще додаючи родючої землі до половини ями. Іншу верхню половину заповнюють родючим грунтом, але без добрива. Повна яма має вигляд пагорба, підносячись на 15-20 см вище рівня грунту. У центрі ями забивають дерев'яний кілок, який повинен підніматися над нею на 40-50 см. Посадку саджанців проводять удвох, один садівник встановлює саджанець в центр ями з північного боку кола, піднімаючи саджанець так, щоб коренева шийка була на 5 см вище рівня підстави грунту. Тримаючи саджанець, інший садівник розправляє корінці на всі боки по всьому пагорбу, і заодно засинає родючим грунтом кореневу систему, при цьому підсипати грунт обережно утоптує, особливо щільно утрамбовуючи краю ями. Саджанець підв'язують до кілка вісімкою, краще поліетиленовим шпагатом. Після цього поливають до тих пір, поки вода легко проходить в яму. Води для поливу потрібно до 5 відер. Потім роблять мульчування або перегноєм, або торфом, або просто землею, шаром приблизно до 5 см. Через тиждень полив повторюють.
Часто у молодих садівників яблуньки гинуть. Основною причиною цього є близьке залягання ґрунтових вод. Щоб поліпшити зростання і отримати урожай, саджанці потрібно висаджувати на горбках. Для цього вкопують ділянку на глибину штиковою лопати в діаметрі 3-3,5 м, потім розсипають органічні і мінеральні добрива з розрахунку на 1 м²: 1 відро гнойового перегною, торфу або компосту, а також по 2 ст. л. суперфосфату і сірчанокислого калію. Граблями добрива розрівнюють, потім насипають родючий грунт шаром 60-70 см. В центрі виробляють посадку саджанців так само, як в яму. Коріння обов'язково утрамбувати, саджанець прив'язати до кілка і рясно полити. Тим, хто вирощує на таких ділянках Яблуні , необхідно поруч викопати канави, щоб відвести грунтові води з ділянки.
Міжряддя в молодих (до 5 річного віку) посадках яблунь можна використовувати для вирощування овочевих культур. Кращими Міжрядна культурами є ранній редис, рання капуста, горох, боби, квасоля, фізаліс. Неглибока коренева система цих овочевих культур і систематичний догляд за ними, полив, прополка, розпушування, підживлення, обробки, сприяють гарному росту і розвитку яблуні. Навколо молодих дерев не можна сіяти такі високостеблові культури, як соняшник і кукурудза, т. К. Вони сильно затінюють, висушують і виснажують грунт.
Догляд за яблунею.
У літній період догляд за молодими яблунями полягає в поливі, профілактичних обробках проти шкідників і хвороб і кореневих підгодівлі.
Грунт повинна бути зволоженою. Якщо випало багато дощових опадів, необхідно провести розпушування для доступу повітря до кореневої системи. Ломиком роблять проколи на глибину 30-40 см на рівні бічної гілки. Якщо бічних відгалужень немає, то на відстані 60 см від штамба. Роблять розпушування та вилами, проколюючи ґрунт на глибину ріжків, при цьому вила не відвертають в сторони. У спекотну погоду поливають ввечері методом дощування, т. Е. Деревця добре промивають. Такий корисний душ добре позначається на розвитку крони і очищає від шкідників. Спекотного дня з яскравим сонцем поливати не можна, щоб уникнути опіків. Краще поливати увечері. За один раз на молоде одне - дворічна дерево виливають 20-30 л води. Частота поливу залежить від погоди. У жарку пору поливають по 1-2 рази на тиждень. 
Кореневі підживлення.
У весняний та осінній періоди яблуні підгодовують.
Першу підгодівлю роблять в кінці квітня (беруть 500-600г сечовини і розсипають близько одного плодоносному дерева) або ж використовують до 10 відер гнойового перегною (на молоде дерево 3 відра цього добрива) або 50-100г сечовини.
Другу підгодівлю проводять на початку цвітіння. Якщо стоїть спекотна погода, мало опадів, її дають в рідкому вигляді (на бочку в 200 л додають 1 кг суперфосфату, 800г сірчанокислого калію, 20 л гноївки або 10 л рідкого пташиного посліду). Гнойову рідину і пташиний послід можна замінити 500г сечовини. Все ретельно розмішують і через тиждень підгодовують груші. На молоде дерево витрачають 10-15 л розчину, на одне плодоносні дерево до 40-50 л розчину, т. Е. Бочки розчину повинно вистачати на 4-5 дерев. Перед підгодівлею обов'язково полити грунт водою. Потім підгодувати і знову полити. Тоді підгодівля буде надійною.
Можна рекомендувати і інші підгодівлі (на 200 л води 1 кг суперфосфату, 800 г сірчанокислого калію, 2-3 пляшки по 0,5 л "Ідеалу"). "Ідеал" рідке концентроване добриво можна замінити на добриво гумат калію, "Родючість" (2 л), "Богатир" (4-5 пакетів) або "Ягідний велетень" (2-3 пакета). Підгодовують також по 40-50 л на дерево.
Третя підгодівля проводиться після цвітіння (в період наливання плодів), (на 200 л води розводять 1 кг нітрофоски, 20г сухого гумату натрію). Все ретельно перемішують і підгодовують по 30 л на дерево.
Четверта підгодівля здійснюється після останнього збору плодів, на кожне дерево вносять по 300 г суперфосфату і 300 г сірчанокислого калію. У сиру дощову погоду добрива розсипають вручну. У суху пору розводять у воді і поливають. 
Загальні правила формування крон для яблунь.
Існує багато типів формування крон. Вони відрізняються один від одного за формою, розміром, за кількістю і характером розміщення скелетних і полускелетних гілок. Формування крони зерняткових - дуже складне завдання для садівників, особливо для початківців. Не секрет, що навіть досвідчені садівники звертаються за консультацією в інститути, розплідники до фахівців з питанням: як отримати з Яблуні великий урожай за допомогою правильної обрізки крони. Початківцям садівникам треба хоча б знати основні правила обрізки і формування крон.
При формуванні молодого рослини передбачають ятати штамба: для яблуні Сильнорослий 70-80 см, для слаборослих 50-55см. При першій обрізку нерозгалужених одноліток вище штамба залишають 6-7 нирок і верхівку вкорочують приблизно на 10-12см. Можна просто зрізати тільки одну верхівкову бруньку, але залишити знову ж 5-7 нирок. 
Обрізка одноліток і дволіток.
Якщо розгалуження вище закладки передбаченого формування нижнього ярусу, їх зрізають повністю. При подальшому формуванні крон завжди видаляють конкурентів або роблять переклад на них у разі гарного і слабкого розвитку пагонів продовження.
На основних гілках першого порядку не залишають двох супротивно розташованих сильних розгалужень другого порядку, інакше послаблюється ріст осьової (головної) гілки, а бічні надалі втрачають міцність і розламуються під навантаженням врожаю.
При формуванні крон потрібно прагнути, щоб скелетні гілки розташовувалися далі один від одного, тоді гілки матимуть майже однаковий розвиток і міцно триматися з центральним головним пагоном (провідником). Центральний провідник завжди повинен бути вище скелетних гілок, а гілки нижчого порядку довше гілок вищого порядку. Скелетні гілки вкорочують на зовнішню нирку (крім сортів з розлогою кроною). Пагони, що йдуть від скелетних гілок, т. Е. Бічні гілки другого і наступних порядків розгалуження, вкорочують на зовнішні від осі нирки. 
Хвороби яблуні.
Почорніння гілок. Всихання дерева.
Однією з найбільш серйозних хвороб є бактеріальний опік яблуні і груші. Перші ознаки захворювання проявляються на початку липня. На деревах починають всихати однорічні прирости, листя чорніють, і хворе дерево поступово гине протягом двох років.
Заходи боротьби. Купувати здоровий посадковий матеріал. Боротися щороку з шкідниками, особливо з сисними і гризучий. Зазвичай вони є переносниками вірусів. При обрізку одного дерева промити інвентар - секатор, ніж, пилку і ін., Тільки тоді переходити до обрізку або щеплення іншого дерева. Зараження часто відбувається при вегетативному розмноженні. Часто беруть різні саджанці, живці у сусідів, не підозрюючи цю страшну хворобу. Хоча бактеріальних хвороб в порівнянні з грибними значно менше. Бактеріальні хвороби можна визначити:
1. по відмирання тканин (кори, усихання гілок);
2. по в'янення рослин по частинах або в цілому (т. К. Уражається судинна система);
3. по мокрої гнилі плодів під час зберігання.
Уражені рослини спалюють, а місце дезінфікують розчинами - мідним купоросом або препаратом "Хом" (хлорокисью міді). На цьому місці посадки не виробляють 1-2 роки. 
Парша - грибне захворювання яблуні. На листках з'являються плями з бурим нальотом, потім листя засихають і опадають. На плодах з'являються сіро-чорні плями і тріщини, плоди припиняють своє зростання (налив). Ця хвороба вражає не тільки плоди, листя, але і квітки та квітконіжки.
Заходи боротьби. Проти захворювання паршею рослини обробляють навесні при розпусканні листочків (на 10 л води розводять 1 ампулу препарату "Хорус" або препарату "Швидкість") або "оксихом" (2 таблетки на 10 л води).
Після цвітіння яблуні виробляють другу обробку проти парші повторно (на 10 л води розводять 1 ампулу препарату "Хорус" або препарату "Швидкість") або колоїдну сірку (50г на 10 л води).
Борошниста роса - грибне захворювання. Вражає нирки, листя, пагони, суцвіття. Спочатку вони покриваються брудно-білим борошнистим нальотом, потім наліт буріє, і на ньому утворюються дрібні чорні крапки. Надалі листя жовтіє і засихає, пагони зупиняються в рості, засихають суцвіття і не зав'язують плодів.
Заходи боротьби. Навесні по розпусканні листочків, яблуні обробляють препаратом "Топаз" (1 ампула на 10 л води). Після цвітіння обробляють препаратом "Хом" (хлорокис міді - 40г препарату на 10 л води). Восени після збору врожаю обробляють препаратом: залізним або мідним купоросом (в 10 л води розводять 2 ст. Л. Одного з цих препаратів і додають рідкого мила 2 ст. Л.). Або обробляють 1% бордоською рідиною. Опале листя після обробки збирають і спалюють.
Плодова гниль - грибне захворювання. На плодах з'являються бурі плями, ці плями швидко розростаються і охоплюють велику частину плоду. При цьому м'якоть стає коричневою, неїстівної, плоди опадають, а деякі залишаються на деревах зимувати.
Заходи боротьби. Обробляють дерева навесні при розпусканні листочків, препаратом "Швидкість" (1 ампула на 10 л води). Після цвітіння обробляють препаратом "Хорус" (1 ампула на 10 л води). Норма витрати розчину 1,5 л на доросле плодоносні дерево. Можна обробляти проти гнилі плодів препаратом "Фундазол" (40г на 10 л води).
Цитоспороз - грибне захворювання. На корі утворюються темні виразки, які швидко розростаються і стають червоно-коричневого забарвлення і кора відмирає, на корі добре видно горбки, при цьому відмирають окремі гілки або дерево гине повністю. Розвитку цієї хвороби сприяють морози, посуха, висока вологість ґрунту, недостатній догляд в харчуванні.
Заходи боротьби. Обробка дерев різними препаратами, більш ефективний препарат "Хом" (в 10 л води розводять до 50г), обприскують рослина рано навесні по набряклим листовим нирках. Обприскування роблять при температурі не нижче + 15ºC. Друге обприскування роблять перед цвітінням препаратом "Фундазол" (40-50г на 10 л води). І третє обприскування роблять після цвітіння препаратом "Хом" (40г на 10 л води), витрачаючи розчину 1-1,5 л на дерево.
Крім обприскування восени Яблуню для підвищення зимостійкості підгодовують фосфором і калієм.
Штамби і великі гілки білять наступним розчином (на 10 л води розводять 1 кг вапна і додаванням 100г препарату "Хом" або 50г "фундазолом" або 2 ст. Л. Мідного купоросу, а також 20г дігтярне мила, 2 кг глини і 2 ст. л. канцелярського клею). Ретельно все перемішують і пізно восени (в середині листопада) білять штамби і великі скелетні гілки. Побілку можна зробити і на початку березня (накладають побілку в 2 шари). Навесні хворі гілки спилюють і спалюють. Невеликі плями очищають і змазують розчином побілки, або обробляють будь-яким рекомендованим препаратом проти цієї хвороби.
Шкідники яблуні.
Яблунева плодожерка - найнебезпечніший і широко поширений шкідник. В кінці цвітіння метелики відкладають яйця на листочки і потім на плоди, і через 20-25 днів з'явилися з яєць гусениці вгризаються в плоди, прокладають ходи до насінної камери, поїдають кілька насіння, потім прогризають хід назад і переходять на неушкоджені плоди. Пошкоджені плоди найчастіше обпадають, вони неїстівні. Гусениці зимують всередині павутинних коконів, на корі і під відсталою корою, на стовбурах в верхньому шарі грунту.
Заходи боротьби. Для знищення яблуневої плодожерки найбільш ефективний метод обробки хімічними препаратами. Через 20 днів після закінчення цвітіння пізніх сортів яблунь обприскують препаратом "Фастак" (3 мл на 10 л води), або використовують препарат "Цимбуш" (1,2 мл на 10 л води). Ефективна також очищення кори, збір падалиці, осіння прибирання та спалювання листя.
Яблуневий квіткоїд (листовійка) - дрібні гусениці, дуже рухливі, якщо до них доторкнутися, вони швидко падають, повисаючи на павутині. Ушкоджують яблуню і грушу. Листя при цьому згортаються в трубочку і стискаються.
Заходи боротьби. Обприскують дерева до розпускання листових нирок або від початку розпускання бруньок до появи квіткових бутонів. Обробляють препаратом "Цимбуш" (1,5 мл на 10 л води).
Яблунева запятовідная щитівка - якщо чисельність щитівок дуже висока, дерева перестають рости, сохнуть, що не закладають плодові бруньки. Тіло комах покрито щитком. Навесні личинки протягом 15 днів повзають по дереву, потім присмоктуються і перестають повзати, швидко ростуть і покриваються щитом, і все літо висмоктують сік з дерева.
Заходи боротьби. Найбільш ефективна обробка рослин препаратом "Актара", виходячи з розрахунку 1,2г препарату на 5л води, норма витрати 5 л на 100м ². Обприскують до цвітіння і після закінчення цвітіння. Навесні стару кору очищають металевими щітками, змоченими в розчині дігтярне мила (50г) і деревної золи (200г на 10 л води); або ранньою весною дерева миють (у 10 л води розводять 50г дігтярне мила, 2 склянки вапна-гідратного і 2 ст. л. мідного купоросу, або ж 40г препарату "Хом") беруть щільну щітку з довгою дерев'яною ручкою і цим розчином миють стовбур і гілки при температурі повітря не менше 12-15ºC.
Бояришніца - гусениці цього метелика харчуються спочатку бруньками, потім з'їдають листя і квітки. Вони зимують в висять на яблунях гніздах з листя, скріпленої павутиною.
Заходи боротьби. Обережно знімають з дерев гнізда, струшують гусениць, збирають яйцекладки. Все це спалюють. У період розпускання бруньок дерева обприскують проти гусениць препаратом "Карате" (2 мл на 10 л води), витрачаючи розчину 10л на 100м ².
Поради з вирощування яблунь.
У молодому саду грунт використовують не тільки під вирощування овочів, але і під сидеральні культури: гірчицю, люпин, гречку, фацелію. Особливо корисно сіяти сидеральні культури в садах, розташованих на схилах, вони захищають грунт від ерозії. Взимку грунт промерзає менше, більше накопичується снігу в міжряддях, таким чином, поліпшується структура грунту. Якщо сидерати посіяні на рівній ділянці, то їх під час цвітіння скошують, подрібнюють і закладають в грунт як добрива. А на схилах сидерати НЕ скошують, вони йдуть під зиму.
Для плодоносному саду сприятливий ефект дають позакореневе підживлення розчином мінерального добрива сечовини. Обприскування роблять один раз до цвітіння і два рази після цвітіння з інтервалом в 20 днів. На 10 л води беруть 2 ст. л. сечовини. При обприскуванні дерев змочують не тільки листя, але і всі скелетні гілки, і центральний стовбур. Крім цього, додатково роблять 1-2 позакореневе підживлення з інтервалом в 15 днів мікроелементами (мідь, марганець, бор, магній, цинк, молібден), які входять до складу складних мінеральних добрив. Ефективно використання і деревної золи, для підгодівлі беруть 1 склянку золи, заливають гарячою водою, потім доводять об'єм розчину до 10л, проціджують і обприскують дерева. У золі, крім калію, фосфору, кальцію, містяться і мікроелементи. Користуються і складним мінеральним добривом "Кеміра-люкс" (20г на 10л води). Це добриво без хлору і містить всі необхідні мікроелементи.
Позакореневе підживлення можна приготувати з коров'яку. На 10 л води знадобиться 0,5 л кашкоподібного коров'яку (рідкого гною) і 1 чайна ложка сечовини. Розчин проціджують і обприскують дерева.
Позакореневе підживлення мікроелементами роблять в період наливу плодів і припиняють за 30 днів до збору.

Джерело: Super-ogorod.7910.org

Сад Шубіної - саджанці розсада крупномери в Новосибірську

Вирощування яблуньПро зимостійкості сортів

Посадка

Уривок яблунь після суворої зими

Про користь яблук

Заготівля про запас

Про Зимостійкості сортів . Помічено, що чим більше плід, тим менше зимостійкість дерева. Тому, вибираючи сорт, звертайте на це увагу. Більш зимостійкими і невибагливими є ранетки і деякі сорти полукультурок. Маса плодів ранетки не перевищує 20г, у полукультурок від 25 до 90г. Найпоширеніші сорти ранеток: Довго, Барнаулочка, Добриня, Лаллетіно, Ранетка Пурпурова, Ранетка Єрмолаєва. До високозімостойкіе Ранетки, здатним перенести дуже суворі зими в першу чергу потрібно віднести Ліхтарик, Алтайское Багряне, Чара, Мінусинськом червоне, Веселівка, Червона гроно.

Велика кількість сибірських сортів полукультурок вражає уяву. З кожним роком з'являються все нові сорти з цінними господарсько корисними ознаками. До зимостійким полукультуркам відносяться Оленка, Гороноалтайское, Кулундинской, Жебровський, Алтайское рум'яне, Червона гірка, Алтайское багряне, Лада, Баганенок, пальмети. Більшість полукультурок алтайської селекції з масою плоду понад 50г відносяться до среднезімостойкій і в суворі зими підмерзають. Їх, як правило, садять в найтепліші місця на ділянці, де взимку надувається багато снігу. Їх необхідно вирощувати в кущовий формі з низьким штамбом висотою 30 ÷ 40см, щоб нижні гілочки зимували під снігом. У разі загибелі верхніх гілок від морозів, завжди є можливість відновитися дереву. До таких сортів відносяться Подарунок садівникам, Заповітне, Сувенір Алтаю, Юнга, Фенікс, Осіння радість, Алтайское пурпурове.

З власного досвіду знаю, що хочеться мати в саду яблучка побільше да послаще. Що ж, таких сортів зараз дуже багато, вибирай на будь-який смак - це Фенікс, Подарунок садівникам, Заповітне, Доктор Кунівська, Осіння радість, Зимовий Шафран і інші. При вирощуванні цих сортів дуже важливо сформувати правильно крону.

Для отримання врожаю великоплідних яблунь в Сибіру враховується не тільки зимостійкість сорту, але і спосіб формування крони. В умовах суворого клімату Сибіру яблуні вирощуються в стланцевой формі, завдяки цьому всі гілочки плодового дерева зимують під снігом, що зберігає їх від пошкоджень морозом. Найбільш поширені сорти яблунь в Сибіру Білий налив, Грушівка московська, Медуниця, Папировка, Мелба - літні сорти. Боровинка, Аніс - осінні. Декабренок, Пепин шафранний, Антонівка, Лобо - зимові сорти.

Якщо при покупці саджанця продавець запевняє, що великоплідні сорти пропоновані їм ростуть у вільній формі, то знайте вас свідомо вводять в оману. В першу морозну зиму таке деревце загине, а ось під снігом воно добре перезимує і дасть урожай, пам'ятайте про це.

Посадка . Деякі садівники поспішають вже в серпні посадити саджанці яблуні. Не поспішайте! Існують певні часові рамки. Посадка ягідників починається з 10 вересня, плодових - ще пізніше. Це пов'язано з фізіологічними процесами, що протікають в рослинах. Чагарник і плодові дерева повинні підготуватися до зими, з листя в кору повинні переміститися важливі елементи живлення. Кора і деревина повинні визріти, огрубіти. Тільки в цьому випадку рослина добре перезимує і потім приживеться.

На дно ями покладіть 1 відро перегною 1 склянка деревної золи 1 ст ложку подвійного суперфосфату. Все ретельно перемішайте з землею, поставте саджанець в яму, засипте сухою землею, добре полийте, лунку замульчируйте сухим ґрунтом. У саджанців яблунь при посадці місце щеплення має бути вище рівня грунту на 2 ÷ 3 см, щоб щеплення шип НЕ потопав при поливах саджанець краще зафіксувати до дерев'яного кілка, вбитого в центр посадкової ями. При весняній посадці саджанець відразу слід підрізати на 1/3, якщо садите восени, то залиште обрізку до весни.

Особливості вирощування яблуні при близькому заляганні грунтових вод . Дуже часто мені доводиться чути від садівників любителів, що після 5-6 років нормального плодоношення яблуні гинуть. Причиною цього найчастіше буває близьке залягання ґрунтових вод. Щоб уберегти яблуню від такої долі, садівникові необхідно дерево садити не в яму, а на гірку. Постараюся докладно описати технологію такого способу посадки.

1. Викопайте яму глибиною і шириною 1м * 1м, глину покладіть в одну сторону, чорну землю в іншу.

2. На дно ями покладіть лист заліза (або шматок пластика), далі насипте на дно бита цегла, керамзит, можна накидати старі іржаві банки. Заповніть цю яму врівень із землею родючим грунтом (сумішшю перегною, дернової землі, золи).

3. Коли закопаєте яму, в центр ями встановіть дерев'яний кілок, навколо нього сформуйте гірку, що складається з родючого шару землі, висотою 20см.

4. Одне-дворічний саджанець прив'яжіть до цього колу в двох місцях знизу і зверху, коріння рівномірно розподіліть по гірці. Потім засипте коріння землею, злегка утрамбуйте, далі зробіть навколо саджанця земляний валик, щоб не стікала поливна вода. У міру зростання і розвитку саджанця щороку до горбку підсипати грунт.

Саджанець, посаджений таким чином, буде нормально рости і розвиватися, незважаючи на те, що рівень грунтових вод високий, завдяки горизонтальному розвитку кореневої системи. Там де високий рівень грунтових вод слід віддавати перевагу районованих сортів полукультурок Горноалтайская, Оленка, Жебровський та інші.

Уривок яблунь після суворої зими . В деякі роки буває, що у яблунь і полукультурок квіточки розпускатися не хочуть. На обличчя підмерзання. Яблуні можуть підмерзнути навіть, якщо зима була досить теплою, а відбуватися це може в квітні, коли почалося активне сокодвижение, а раптом різке падіння температури, мороз під -20C. Результатом буде підмерзання практично всіх плодових дерев, навіть зимостійких полукультурок. Великого врожаю яблук у такому році вже не буде. Що робити в такій ситуації? Перш за все, подрежьте підмерзлі гілки на сильну нирку, добре полийте і підгодуйте дерево. Для підгодівлі приготуйте настій коров'яку (лопату на відро води), додайте склянку деревної золи, суперфосфат 2ст ложки. Все залиште на три дні для бродіння. Далі літрову банку рідини розведіть у відрі води і полийте дерево. Але не забудьте перед цією процедурою пролити дерево чистою водою, відра два - три, якщо дерево молоде і просто киньте шланг під крону поки земля не насититься вологою, якщо дерево велике. Під велике дерево підгодівлі потрібно не відро, а 3-4. Цю ж процедуру проведіть з грушами, особливо з тими сортами, яким дісталося від весняних холодів.

Лікуємо яблуню. Навесні після танення снігу, це кінець березня - початок квітня при виявленні пошкоджень гризунами необхідно терміново обробити рани на корі водним розчином гетероауксину (або Корневином), а потім замазати садовим варом. Якщо не провести вчасно цю роботу, то в місці пошкодження пересохне деревина і залишки камбію внаслідок чого дерево засохне. Крім цього, необхідно підрізати крону дерева, чим сильніше пошкодження кори, тим сильніше зробіть обрізку. Якщо висота кільцевого погриз більш 40см, то ймовірність збереження дерева мінімальна. Якщо в місці пошкодження є перемичка збереглася кори, можливо дерево ще відновиться. Пошкоджену в кругову яблуню можна реабілітувати, зробивши щеплення містком. При виявленні пошкодження зріжте з цього дерева однорічні живці для щеплення (довжина держака повинна відповідати висоті пошкодження кори мишами) і попросіть досвідченої людини пояснити вам принцип щеплення містком, або ж приїдьте за консультацією до мене в сад. Якщо ж врятувати яблуньку не вдалося, знову ж приїжджайте до мене, я вам запропоную великий вибір смачних сортів яблунь на вибір.

Як радує нас багатий урожай сибірських яблук! Гілки усипані красивими полукультуркамі - червоні, жовті, рум'яні на будь-який смак і колір, дерева іноді схиляються до землі під вагою цього вантажу. Якщо вчасно не потурбується, не допомогти деревам розставивши підпірки, то навіть від легкого подиху вітерця може трапиться неприємність - обломиться гілка, оголивши деревину плодового дерева. Якщо це сталося, рану необхідно зачистити, обробити мідним купоросом і замазати садовим варом.

Про користь яблук . Багаторічний досвід сибірських садівників буде працювати і на ваш урожай. Адже сибірські яблучка куди цінніше і корисніше південних. Наприклад, пектину в них в 1,5 ÷ 2 рази більше. Встановлено, що пектин, що міститься в сибірських Ранетки і полукультурках, володіє детоксічнимі властивостями, він є стабілізатором аскорбінової кислоти, виконує роль протиотрути, сприяє виведенню з організму холестерину і радіоактивних речовин. При систематичному вживанні яблук сибірського сортименту з високими желирующими властивостями попереджаються кишкові захворювання, поліпшується апетит, підвищується швидкість згортання крові.

У яблуках сибірських сортів в 3 ÷ 5 разів більше вітамінів С і Р, ніж в південних. Будучи студенткою, я слухала лекції з садівництва у професора Леонова Івана Матвійовича. Так ось у нього був такий девіз: «Сибіряк, їж ранетку пурпурову і проживеш до ста років.» Минуло багато років з тих пір, але цей девіз я пам'ятаю до цих пір, і на сьогоднішній день він актуальний. Яблонь у мене в саду десятки сортів, і одна краща за іншу. У тому числі різноманітні сорти полукультурок найрізноманітнішого забарвлення, смаку і величини. Ранетка пурпурова використовується в основному як зимостійкий підщепу.

Заготівля про запас . Як правило, всі ранні сорти яблуні швидко обсипаються, іноді навіть не дозрівши повністю. Як же розпорядитися падалицею, адже це теж урожай? Сік з недозрілих яблук не завжди приємний на смак, але містить велику кількість пектину і кислот, тому таких яблук виходить гарне желе. Роблять його так. Яблука нарізають шматочками, пропускають через м'ясорубку. Потім сік віджимають через 2 шари марлі. Можна сік зробити і за допомогою соковижималки. Потім в соку розчиняють цукор, в об'ємному співвідношенні 1 до 1, доводять до кипіння, в гарячому вигляді розливають в банки. У яблучний сік можна додавати сік червоної смородини, желе буде ще смачніше.

Також із зелених яблук і падалиці можна приготувати конфітюр. Плоди пропускають через м'ясорубку, попередньо видаливши насіння, в цю масу доливають півсклянки води на кілограм пюре і варять, помішуючи, протягом 30 хвилин, потім додають цукор (1 кг на 1 кг) і варять до тих пір, поки крапля конфітюру на тарілці перестане розтікатися. Гарячий продукт розкладають в чисті банки і закочують.

А чи чули ви про яблучному сирі? Відмінне ласощі! Готують його так. До 1 кг яблучного пюре додають 500 г меду і 250 г цукру, трохи гвоздики, мускатний горіх і лимонний сік за смаком. Цю масу уварюють на водяній бані до тих пір, поки вона не буде легко відшаровуватися від дна і стінок посуду. Потім її викладають на щільну тканину, розстелену на решеті для стікання зайвого соку. Після цього масу ставлять в духову шафу для запікання скоринки. Цей продукт можна зберігати без герметичної упаковки.

Мабуть, самим швидким і надійним способом переробки яблук є приготування соку і повидла. Для соку підходять сорти з щільною м'якоттю, сокотделеніе у яких відбувається швидко і добре, без мезги і пластівців. Сорти з рихлінкой типу Горноалтайская або Алтайського рум'яної на сік треба збирати раніше, поки насіння всередині не потемніло. У віджатий сік додають цукор за смаком, кип'ятять, розливають гарячим в стерильні банки і герметично закупорюють.

Приготувати повидло зможе навіть недосвідчена господиня. Для цього яблука миють, очищають від насіннєвих камер і варять з невеликим додаванням води, потім масу протирають через сито. На 1 кг маси додають 1 кг цукру. Чим більше цукру, тим щільніше повидло. Щоб повидло було ароматним і світлим, зварити його потрібно якомога швидше, постійно помішуючи, а щоб не пригорає, краще уварювали на водяній бані. Для тих, хто не знає, як правильно організувати водяну баню - береться дві каструлі, велика і поменше. На дно великої кладеться дерев'яні грати, наливається вода, а в неї додається сіль, 1 стакан на 2 літри води. Каструля меншого розміру ставиться всередину великий на дерев'яну решітку. Як правило, на правильно організованій водяній бані яблука уварюються до стану повидла за одну годину. Готове повидло розкладають по банках, закочують жерстяної кришкою і ставлять у темне прохолодне місце.

Сибір, чесно кажучи, не яблучний край, і не кожен сибіряк пробував мочені яблука. Я вперше покуштувала цю традиційну російську закуску на батьківщині Мічуріна і мого чоловіка - в тамбовського області. Приємна кислинка, незвичайний аромат і простота виготовлення відрізняють мочені яблука. У Тамбові для мочіння йде, в основному, сорт Антонівка, та Аніс червоний. Це осінні і зимові сорти з щільною м'якоттю. Мочать яблука зазвичай в пропарених бочках, дно і боки яких вистилають житнього чи пшеничного соломою. Щоб яблучко в бочці не травмувалася, шари перекладають тієї ж соломою. Вона надає особливого смаку і колір яблукам. Верхній шар теж закривають на 2 ÷ 3 см соломою, заливають розсолом, і покривають потім щільною полотном. Зверху полотна кладуть гніт. Розсіл для мочених яблук дуже простий, на 10 літрів води береться 2 склянки цукру, три столові ложки солі і ложка меленої гірчиці. Розсіл кип'ятять, остуджують і заливають їм яблука. Перші п'ять-шість днів розчин у міру необхідності треба доливати, так як яблука добре вбирають воду. Близько двох тижнів бочку тримають в теплому місці при температурі 15º ÷ 18ºС. Потім її поміщають в підвал або льох. При температурі 4º ÷ 6ºС плоди повільно доброджують. Через місяць вони готові до вживання. Мочені яблука в погребі можна зберігати до нового врожаю. Прекрасний дієтичний продукт, в якому зберігаються всі вітаміни, містить масу корисних мінеральних солей і кислот.

Якщо у вас немає бочки і великої кількості яблук, не засмучуйтеся. Мочити можна і в скляних банках. Приємного вам апетиту!

Див. Далі: Яблуня

Див. Далі: Агротехніка яблуні

Див. Далі: Хвороби і шкідники яблуні

Джерело: Shubina. info

Вирощування яблунь

Вирощування яблуньВ даній статті Наведені основні відомості про агротехніку вирощування яблуні, деякі специфічні моменти вирощування яблунь з насіння і догляду за сортами нестандартної форми.

Яблуня воліє суглинисті чорноземи, але краще за інших плодових культур переносить важкі глинисті грунти і надлишок вологи, хоча не переносить високого залягання грунтових вод, в цьому випадку садити її треба на горбки.

Через те що при насіннєвому розведенні сортові ознаки зазвичай не зберігаються, яблуню розводять головним чином за допомогою весняної та зимового щеплення черешком і річної окулірування «вічком». У деяких сортів можна вкорінювати зелені (малоодревесневшіе) живці. Саме щеплення виражених особливостей не має (стандартні прийоми).

На постійне місце зазвичай висаджуються вже щеплені саджанці. Відстань між рослинами залежить від висоти сорту (вона визначається рослость підщепи): сильнорослих потрібна площа 6x6 або 5 х 6 м, глибина ями 60 см, діаметр - 100 см; напівкарликовий - 4 х 4 м, глибина ями 50 см, діаметр - 80 см; карликовим - 2,5 х 3 м, 40 та 80 см відповідно. У період приживлення саджанців їх обов'язково треба полити 2-3 рази з інтервалом в 20-25 днів. Основне добриво вноситься до посадки (завчасно - не в той же рік) на велику глибину у вигляді суміші гною з мінеральними фосфорними і калійними добривами, дозами, розрахованими на тривалі терміни дії. Концентровані добрива викликають у молодих дерев опік коренів.

З першого ж року після висадки треба починати здійснювати формуючу обрізку. Коли потрібна густота і форма крони будуть вже досягнуті, мета обрізки зміщується від кроноформірующей до підсилює діяльність плодових утворень. Вкорочувати треба тільки окремі гілки, зате частіше проріджувати крону, запобігаючи зайвому загущення. Ступінь укорочення залежить від особливостей сорту. Повністю видаляються пошкоджені і всохлі гілки, а також труться, що переплітаються і спрямовані всередину крони. Також проріджуються окремі плодоносні гілки (в основному слабкі і з малою кількістю плодових утворень завдяки цьому посилюються інші).

У старих дерев зростання гілок припиняється, а плодоношення знижується незалежно від рівня агротехніки, для них проводиться омолоджує обрізка у вигляді сильного укорочення (від третини до половини довжини) скелетних гілок. Також в разі необхідності треба проводити обрізку обморожених дерев.

Поливи дорослих яблунь проводяться в міру необхідності, посушливим жарким літом не менше трьох разів за вегетаційний сезон (відразу після цвітіння, через 15-20 днів після першого поливу і в період формування плодів). Після поливів грунт пухка і чи мульчують.

Підживлення починають проводити з 2-3-го року після посадки, коли саджанці добре приживуться, за звичайною схемою, яка враховує сезонні життєві цикли.

Для захисту від шкідників і хвороб восени (після листопаду) стовбури яблунь треба білити свежегашеной вапном з додаванням мідного купоросу.

Гілки багатьох сортів яблунь в момент плодоношення сильно відвисає від плодів і можуть надломити під їхньою вагою. Такі гілки треба підпирати жердинами з розвилкою на кінці. У більш молодих дерев, навпаки, можна прискорити початок плодоношення, прив'язавши до гілок важки.

В очікуванні холодної або безсніжну зиму восени треба підгодувати яблуні фосфорно-калійним добривом і замульчувати пристовбурні кола. У молодих дерев загортають штамби. У північних регіонах яблуню краще прищеплювати на морозостійкі підщепи.

Вирощування яблунь з насіння

Цей вид розмноження застосовується головним чином для вирощування підщеп-дичок, а також в селекційних цілях - через перехресне запилення передбачити, якими сортовими ознаками будуть володіти сіянці, практично нереально, проте відомо чимало випадків, коли вони опинялися за якістю краще материнських сортів.

Насіння яблунь стають схожістю тільки після стратифікації протягом 2-2,5 місяця (зазвичай її проводять з осені, мінімальний термін - за 60-70 днів до висіву). Для стратифікації на 1 частину насіння беруть 3-4 частини знезараженого річкового піску, зволожують і перемішують так, щоб насіння розподілилися по піску рівномірно і не стикалися один з одним. Суміш поміщають в невеликі ємності і зберігають при температурі близько 5 ° С (як варіант для областей з багатосніжними зимами - ящики зариваються в сніг, а після того, як він почне танути, щоб насіння не проросло завчасно, їх охолоджують, нагортаючи сніг на ящики збоку і зверху). Перед посівом треба відмити насіння від піску і сміття і злегка просушити.

У разі вирощування дичок (підщеп) насіння навесні сіються відразу в грунт, якщо проводиться селекційний експеримент, можливо приміщення їх в укриття-розплідник. Сіянці більш вимогливі до структури грунту, ніж подращенную саджанці, їх треба постаратися розмістити в найбільш пухкому грунті (важку грунт можна додатково запесковать або додати в грунт тирсу як розпушувач). Грунт не повинна бути занадто вологою (низинній з застою осадових вод або з високим заляганням грунтових вод). У разі необхідності робляться гряди висотою 20 см. Грунт перед висівом треба глибоко обробити, удобрити органічними добривами (гній) і пробороновать, розрівнявши поверхню.

Насіння висівають в борозенки глибиною 3-4 см, відстань між борозенками - 10-20 см (якщо 10 см, пікіровка стає обов'язковою). Після посіву грядка мульчують (найкраще торфом або перегноєм).

При густій ​​посадці і гарній схожості сіянці пікірують після утворення першої пари справжніх листків, одночасно з пікіровкою головний корінь звичайно обрізається на третину довжини, щоб краще розвивалися бічні. Перед проведенням пікіровки сіянці треба добре полити, поглиблення біля рослини робиться кілочком, після чого сіянець витягується з грунту двома пальцями, коріння коротшають, а потім він поміщається в поглиблення до сім'ядольних листочків. Коріння не повинні завертатися. Потім за допомогою того ж кілочка, встромлений в грунт під кутом, грунт притискається до сіянці, щоб він добре «засів» у грунті. Після пікіровки відстань між сіянцями в ряду повинна скласти 5-6 см, між рядами - 20 см.

Іноді коріння дичок підрізають НЕ викопуючи, для цього існують спеціальні ножі, але щоб це зробити, необхідний певний досвід (можна спочатку потренуватися на бур'янах). Деякі сорти, наприклад Аніс і Антонівка, Самі по собі мають розвиненою кореневою системою і в підрізуванні (укорочуванні) не потребують.

Протягом весни - літа після посіву насіння навколо сіянців обов'язково треба розпушувати грунт (при утворенні найменшої кірки) і регулярно виполювати бур'яни. Також їх треба підживити 3-4 рази (перший раз через 20 днів після появи сходів, далі періодично) розчинами мінеральних добрив і регулярно поливати (5-6 разів за сезон). Для захисту від парші їх бажано 3-4 рази протягом літа обприскати бордоською рідиною.

Восени, коли зростання сіянця закінчиться і листя почнуть опадати, сіянці викопуються. Якщо на них залишилися листя, їх треба видалити ще перед викопуванням. Викопані рослини сортують: екземпляри з розвиненою кореневою системою і товщиною кореневої шийки не менше 5 мм відносяться до першого або другого сорту, їх можна буде перемістити в розплідник, а екземпляри третього сорту з поганими корінням і кореневою шийкою 3-4 мм висаджують на окрему ділянку для дорощування. Примірники з кореневою шийкою менше 3 мм, нерозвиненими країнами і з механічними пошкодженнями вибраковуються.

Розплідник організовується на добре обгородженому (щоб до сіянців не дісталися гризуни) ділянці з пухкої добре удобреному грунтом. У великих садах розплідник роблять з декількох «полів» (зазвичай з 3-4): на першому будуть розміщені однорічні сіянці, на другому - вже щеплені, але до першої обрізки, на третьому - щеплені на другий рік після посадки.

У південних регіонах сіянці можна помістити в розплідник той же восени, в північних - навесні.

Якщо сіянці не висаджуйте в розплідник відразу восени, зберігати їх треба або як живці, або (що практикується частіше) прикопувати на зиму. Для цього риють канавку близько 30 см глибиною (довжина залежить від кількості сіянців) з похилою стінкою і на цю стінку розкладають сіянці так, щоб вони не стикалися один з одним (при зіткненні збільшується ймовірність загнивання). Їх присипають землею, взятою з протилежної стінки, так, щоб вона знову стала похилій. Грунт треба дрібно розкришити, щоб вона заповнила всі порожнечі між країнами. На утворену другу похилу стінку теж викладаються сіянці, їх прикопують землею, вийнятої з канавки. Якщо є ймовірність проникнення на ділянку гризунів на кшталт зайців, місце прикопки треба обгородити сіткою або щитами, а для захисту від мишей прорити навколо іншу канавку зі стрімкими стінками.

Перед посадкою в розплідник коріння у сіянців вкорочують на 10-15 см, а надземну частину до 20-25 см. Висаджують їх у заздалегідь підготовлені лунки за схемою 90 см між рядами, 25-30 см між рослинами в ряду, заглиблений рівно по кореневу шийку. Після посадки грунт треба добре розпушити, в т. Ч. І в міжряддях. Далі розпушування та прополювання проводяться регулярно.

При гарному догляді до середини літа дички можна буде прищеплювати. Щеплені саджанці залишають на зиму і до наступної осені, після чого їх треба буде викопати, навіть якщо посадка на постійне місце намічається на весну. За кілька днів до викопування з саджанців акуратно видаляються всі листя. Під час вилучення саджанців з грунту треба стежити, щоб коріння не розривалися. Довго на повітрі коріння перебувати не можуть, тому ті рослини, які будуть посаджені навесні, доведеться знову прикопати в землю в захищеному від гризунів місці. Прикопуються деревця майже так само, як і в попередньому випадку (в канавці під нахилом), канавка повинна бути близько 50 см глибиною і приблизно такої ж в ширину . Стовбури саджанців заглиблюються в грунт приблизно на третину. Якщо сортів декілька, їх розміщують в різні канавки на відстані не менше 2 м один від одного і поміщають поруч ярлички із зазначенням, що це за сорти.

Яблуня раннелетние сорти Осінні Зимові Нестандартні Догляд за карликовими сортами

За матеріалами "Енциклопедія садівника-городника" М. В. Цвєткова 2009р.

Джерело: Folvarok. ru