Главная » Жимолость » Обробка землі від шкідників

Обробка землі від шкідників

Поради дачника і городника Облаштування ділянки і обробка землі

Вміст гумусу в грунті дозволяє не тільки судити про забезпеченість сільськогосподарських рослин азотом, але і про окультуреності. При цьому необхідно враховувати генетичні особливості грунтів. Так, наприклад, для сірих лісових грунтів вміст гумусу слід вважати високим, а для огрядних чорноземів - дуже низьким.

Прибуткова частина гумусового балансу складається в основному за рахунок гуміфікації рослинних залишків і внесених органічних добрив. Тільки систематичне застосування органічних добрив у високих дозах, а також вирощування сидератів збагачує грунт гумусом і доступним азотом. Тому необхідно стежити за станом і зміною вмісту гумусу в грунті своєї ділянки, періодично здаючи зразки ґрунтів на аналіз в лабораторії.

Для розвитку рослин необхідно 16 основних хімічних елементів. Три з них - вуглець, водень і кисень - надходять разом з повітрям і водою. Решта є поживними елементами. Вони підрозділяються на шість макроелементів - азот (N), фосфор (Р), калій (К), кальцій (Са), магній (Mg), і сірка (S), які потрібні рослинам у великих кількостях, і сім мікроелементів - бор ( в), хлор (Сl), мідь (Сu), залізо (Fе), марганець (Мn), молібден (Мо) і цинк (Zn), які необхідні в невеликих кількостях. Живильні елементи рослини отримують з ґрунтового розчину у вигляді іонів, які є найдоступнішим джерелом харчування. З мінеральних сполук в грунтовому розчині зазвичай переважають двовуглекислі солі кальцію і магнію, а так само в ньому містяться амоній, нітрати, фосфати, сульфати і хлориди. Деякі грунту в грунтовому розчині містять соду і солі кремнієвої кислоти. Знання про наявність та кількість поживних елементів в грунті дозволяє визначити необхідність і розраховувати дози внесення мінеральних і органічних добрив.

Крім того, грунт може містити і шкідливі для здоров'я речовини - важкі метали, радіонукліди, органічні сполуки, а так само патогенні мікроорганізми. Грунтовий аналіз на їх утримання дозволить Вам вжити необхідних заходів для усунення забруднення і уникнути згубного впливу на Ваше здоров'я.

Колодязь (або свердловину) краще викопати на самому початку освоєння ділянки - це допоможе Вам точно визначити рівень стояння грунтових вод і, при необхідності, скорегувати план посадок. Необхідно проаналізувати хімічний склад води на предмет придатності е вживання в харчових цілях.

Організації, що проводять аналізи грунту і води, видадуть Вам рекомендації про необхідність, дозах і часу внесення річкового піску, глини, вапна, органічних, мінеральних та мікробіологічних добрив, можливості вживання води в їжу, методах і обладнанні для її очищення.

Наступний крок підготовка Вашої ділянки до посадкам і посівам. Перш за все потрібно очистити грунт від злісних багаторічних бур'янів. Спочатку потрібно їх викосити. Позбутися від бур'янів можна двома способами: механічним і хімічним. Механічний спосіб дуже трудомісткий - необхідно зорати або скопати грунт, а потім методично протрясти вилами весь орний горизонт, вибираючи кореневища бур'янів. Причому, потрібно бути готовим до того, що частина кореневищ все одно залишиться в грунті і проросте. Хімічний спосіб дозволяє істотно знизити трудовитрати, тому і знайшов широке застосування в промисловому сільському господарстві. Однак цей метод не позбавлений і недоліків гербіциди, що застосовуються в надмірному кількості, з порушенням термінів, можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю людини, негативно вплинути на екологічну рівновагу в навколишньому середовищі. Проте гербіциди нового покоління діють лише на рослини і практично не токсичні для людини, тварин і комах.

Після того, як всі бур'яни загинули, можна приступати до обробки грунту. Але спочатку потрібно відповісти на резонне питання - а навіщо необхідна обробка грунту?

Обробка грунту - це механічна дія на неї робочих органів машин і знарядь. Е виробляють для поліпшення умов вирощування рослин. Основні завдання обробки грунту полягають в наступному:

  • Створення сприятливих водно-повітряного і теплового режимів грунту шляхом зміни будови орного горизонту грунту і е структурного стану;

  • Поліпшення поживного режиму шляхом впливу на життєдіяльність грунтової біоти; боротьба з бур'янами, а також з шкідниками і збудниками хвороб рослин;

  • Захист ґрунту від вітрової та водної ерозії; створення необхідних умов для проведення посіву і посадки культурних рослин, догляду за ними і збирання врожаю;

  • Забивання в грунт залишків рослинності та добрив.

При обробці грунту здійснюються такі технологічні операції:

Огортання взаємне вертикальне переміщення шарів або горизонтів грунту з одночасним поворотом на кут не менше 1350 Проводиться для закладення вглиб грунту рослинних залишків культурних рослин (для забезпечення оптимальних умов трансформації їх органічної речовини), вегетативних органів і насіння бур'янів (звідки вони не проростають), патогенних мікроорганізмів і шкідників (де вони гинуть), мінеральних та органічних добрив (для приміщення їх в місце розташування основного кількості коренів), для вирівнювання по плодоро ію різних шарів орного горизонту і для звільнення поверхні грунту під наступну культуру.

Розпушування зміна взаємного розташування грунтових отдельностей з утворенням більш великих пір і зменшенням щільності ґрунту. Розпушування дозволяє домогтися оптимального співвідношення капілярної і некапілярних пір в грунті, в результаті чого створюється оптимальний для рослин водно-повітряний режим.

Крошение - зменшення розмірів грунтових структурних окремо. Найбільш цінними для росту рослин є агрегати грунту розміром 0,5-5 мм. Орний горизонт, що складається з таких агрегатів, має найкращу структурою порового простору. Змінюючи шляхом обробки розміри, форму і упаковку грунтових агрегатів, можна істотно змінити водно-повітряний режим грунту.

Перемішування - зміна взаємного розташування грунтових отдельностей, що забезпечує однорідне стан оброблюваного шару грунту. Необхідно при внесенні добрив, хімічних меліорантів, сидератів для їх кращої взаємодії з грунтом і створення кращих умов для їх трансформації.

Ущільнення - зміна взаємного розташування грунтових отдельностей з утворенням дрібних пір і зменшенням обсягу грунту. Застосовується при посіві для доступу до насіння вологи, яка підтягується до них по капілярах з нижчих шарів грунту. Крім того, цей прийом використовують для зменшення дифузного випаровування вологи при посиленому провітрюванні зайво пухкої грунту.

Вирівнювання - зменшення розмірів нерівностей поверхні ґрунту. Вирівнювання грунту дозволяє домогтися однакових умов для розвитку рослин і протікання ґрунтових процесів.

Створення мікрорельєфу - утворення на поверхні мікропідвищення і знижень різної форми і розмірів (гряд, гребенів, борозен, щілин, лунок, блюдець, мікроліманов і ін.) Застосовується для відводу води і поліпшення газообміну, прискорення прогрівання грунту і активізації процесів перетворення поживних речовин.

Підрізання і вичісування бур'янів - операції, здійснювані одночасно з обробітком ґрунту, дозволяють знизити засміченість полів.

Створення стерні На поверхні грунту використовується для захисту її від вітрової ерозії. З чого ж почати обробку грунту Вашої ділянки? Для початку - потрібно «обробити», тобто подрібнити дернину. Для економії трудовитрат найкраще це зробити за допомогою мотоблока або культиватора.

Потім потрібно внести річковий пісок, вапно, органічні, фосфорно-калійні і мікробіологічні добрива в рекомендованих за результатами грунтового аналізу дозах і неглибоко зорати їх (на 10-15 см) разом з розчиненою дерниною. Причому чим раніше це буде зроблено, тим швидше рослинні залишки і органічні добрива під впливом ґрунтових мікроорганізмів почнуть минерализоваться і переходити в доступні для рослин форми.

Якщо до осені ще далеко, то краще за все після оранки дернини засіяти всю площу сидератами культурами, які вирощують для того, щоб зорати як зеленого добрива. Для цих цілей можна використовувати амарант, вико-вівсяну суміш, овес, пшеницю. Заорюють їх в зеленому вигляді в період цвітіння, але більш глибоко - на 20-25 см.

Восени можна приступати до посадки дерев і чагарників зимостійких порід, а так же багаторічних квітів. Крім того, в цей же час необхідно підготувати посадкові ями для зимової посадки крупномірів і весняних посадок. Навесні саджають менш зимостійкі породи, готують грунт під посадку розсади, посіви однорічних культур і газону.

  2. Декоративні насадження
  2.1 Закладка декоративних насаджень

Оптимальні терміни посадок: навесні - до розпускання листя і восени - в період листопаду.

Для північних і центральних регіонів країн СНД для забезпечення кращої адаптації найбільш сприятливим є час від моменту повного відтавання грунту до розпускання бруньок. Осінні посадки менш кращі, так як швидке настання зими часто не дозволяє рослинам добре прижитися. Крім того, такі породи, як береза, тополя, верба при осінніх посадках приживаються погано. Восени можна пересаджувати породи, у яких листопад відбувається рано: клени, липу, глід і т. П. У середній смузі Росії осіння посадка листяних порід зазвичай проводиться з 15-20 вересня і закінчується в листопаді. Хвойні садять з 15-20 серпня до 15-20 вересня.

Використання крупномерного посадкового матеріалу з прикореневим грудкою землі дозволяє збільшити терміни посадочних робіт, уникнути сезонності і забезпечити високу приживлюваність саджанців. У ряді випадків практикуються зимові посадки дерев і чагарників з замороженим прикореневим грудкою, проте в зимовий час економічно доцільно пересаджувати тільки великі і цінні дерева старше 12 років.

Відповідно до плану посадок здійснюють підготовку посадкових місць. Вона полягає в викопуванні посадочних ям квадратної або круглої форми в заздалегідь розмічених місцях. Рекомендується викопувати ями за 5-7 днів до посадок для провітрювання і збагачення дна ями киснем. Розміри посадкових ям залежать від виду, розмірів саджанців і наявності прикореневого кома. Для стандартних саджанців середній діаметр ями повинен бути не менше 1 м, а глибина - 0,7-0,8 м.

Посадочні роботи ведуться в такій послідовності:

  • Проводиться ретельний огляд рослини і видалення пошкоджених пагонів і коренів, кореневу систему саджанців потрібно вмочити в сметанообразную суспензію із землі, торфу або глини з добавкою 0,001% калієвої солі гетероауксину;

  • Викопується квадратна або кругла яма необхідного розміру;

  • Розпушується дно ями на глибину 10 - 12 см;

  • У центр ями на 15 - 20 см забивається кріпильний кол (висота 2 м, діаметр верхнього зрізу 3 см) з ялини або сосни;

  • Яма на три чверті засипається родючим грунтом і легко ущільнюється (наявність великих грудок не допускається);

  • Ставиться саджанець, його коріння ретельно розправляються (не можна залишати відкритою кореневу систему рослини більше 15 хв. В сонячну погоду, так само не можна залишати підвернутими вниз або загнутими вгору корінці);

  • Проводиться послойная засипка з обережним ущільненням ґрунту навколо рослини по колу від країв до центру (коренева шийка саджанця повинна бути на 3 - 5 см вище поверхні землі з урахуванням наступної усадки грунту з рослиною);

  • Рослина підв'язується до кілка шпагатом;

  • Влаштовується лунка з земляним валом;

  • Рослина рясно поливається до повного насичення ями (20 - 30 л для постачання рослини водою і забезпечення зіткнення грунту з усіма кореневими відростками);

  • Виробляються підсипка осіла грунту і вторинний полив.

Посадка чагарників в групи проводиться в тому ж порядку, але без підв'язки до кілків. Для поливу робиться загальна лунка з земляним валом. Полив ведеться з розрахунку не менше 20 л на кожну рослину.

Посадка чагарників в живопліт проводиться відповідно до вищевказаної технологією в попередньо підготовлені траншеї. На 1 погонний метр при дворядної посадки в шаховому порядку висаджуються чотири-п'ять рослин, при однорядною - три рослини. Відстань від краю траншеї до осі ряду (зовнішнього ряду при дворядної посадки) 20-25 см. При дворядною посадці відстань між осями рядів має бути не менше 40 см. При поливі на одну рослину витрачається 15-20 л води, по контуру робиться земляний валик.

Для посадки ліан на відстані 30 - 40 см від опори викопується квадратна яма завширшки 50-60 см і глибиною 50-80 см, яка заповнюється хорошою рослинної землею. Після посадки так само влаштовується земляний вал і здійснюється полив.

  2.2 Догляд за декоративними насадженнями

До розпускання бруньок.

1. До розпускання бруньок проводиться очищення відмерлої кори зі штамбів металевою щіткою. 

2. До розпускання бруньок проводиться обрізка дерев:

А). Санітарна: видаляють хворі, вимерзлі і пошкоджені гілки.

Б). Формувальна - формування габітусу рослини, регулювання його розмірів, додання кроні більш привабливого зовнішнього вигляду, поліпшення якості цвітіння, збільшення розміру плодів. Формувальна обрізка, включає прищіпку, укорочення пагонів і проріджування крони. Проріджування крон шляхом сильної обрізки забезпечує фізіологічне і біологічне відповідність крони і кореневої системи, кращу проветриваемость і освітленість крон. При такій обрізці проводиться видалення зайвої порослі, старих, пригноблених, слабких, усихаючих, що переплітаються і закривають одна іншу гілок або їх частин.

Рекомендується наступний порядок проріджування:

  • Видалення хворих, всихають, надломлених і ростуть усередину крони гілок;

  • Видалення гілок, що ростуть нижче місця щеплення;

  • Вирізка однією з зближених або труться одна об одну гілок, причому видаляється найбільш слабка;

  • Видалення гілок, що ростуть вгору (під гострим кутом до стовбура).

Укорочення пагонів проводиться в молодому віці для створення рівномірно розвиненою крони. У швидкозростаючих порід (тополь, клена ясенелистного, ясена зеленого і ін.) Рекомендується видаляти 60 - 70% річного приросту, а у медленнорастущих (яблунь, лип, в'язів, клена гостролистого і ін.) - 20 - 50%. Таке укорочення сприяє утворенню сильних пагонів із середньої частини крони. Швидкорослі види (тополя, ясен пухнастий і ін.) Обрізаються щорічно. Медленнорастущие (клени, в'язи, липи та ін.) Обрізаються раз в два-три роки укорочуванням однорічних приростів.

Омолоджуюча обрізка проводиться з метою стимулювання життєдіяльності рослин шляхом обрізки на 2-4-х річну деревину. Таке омолоджування рослин проводиться тільки у дерев, які припинили зростання, причому тільки у тих, які добре переносять обрізку (верба, яблуня). Процес омолодження проводиться поступово протягом 2-3 років таким чином, щоб нові пагони могли утворити природну форму крони. За деревами, підданими омолаживающей обрізку, необхідний ретельний догляд.

3. В цей же час проводять обрізку позднецветущих чагарників, які формують квіти на приростах поточного року (бузок, бирючина, тамариск, снежноягодник, рябінолістнік, пузиреплодник рябінолістний, перстач, спірея (японська, Дугласа і иволистная), будлея, гортензія і ін.). Санітарну обрізку і проріджування проводять так само, як і на деревах. Укорочення виробляють на 1/3 річного приросту. Для створення сильної молодої порослі з численними квітковими нирками іноді практикують «посадку на пень», т. Е. Обрізку на 10-15 см вище кореневої шийки. Ранньоквітучі чагарники, такі як бузок, жимолость, форзиція, ранньоквітучих спірея і ін., Щоб уникнути загущення проріджуються і у них видаляються насіння. Обрізку чагарників проводять щорічно.

4. Зняття укриттів: спочатку піднімають укриття, посилюючи провітрювання, але залишаючи часткове притенение, а через 10 днів знімають зовсім; відгрібають утепляющую мульчу, щоб грунт відтанула.

5. При першій же можливості необхідно провести розпушування верхнього шару грунту на глибину 4-5 см для «закриття» вологи.

Набухання бруньок

1. Лікування ушкоджень - зачистка і дезінфекція ран 5% - ним розчином мідного або 10% розчином залізного купоросу, поздовжнє надрізання країв ран. Дупла так само дезінфікують і закладають цементним розчином з додаванням щебеню або дрібного каміння.

2. Проводиться внесення азотних добрив з розрахунку 10 г сечовини на 1 м2 в період, коли сніг тільки-тільки зійшов, а на ранок грунт ещ «схоплює» морозом (по «черепку»).

3. Розпушування верхнього шару грунту на глибину 4-5 см на відстані:

0,5 м від штамба дерев до 5 років і чагарників;

1,0 м від штамба дерев 5-15 років

1,5 м від штамба дерев більше 15 років

На більш далекій відстані глибину обробки збільшують до 10-12 см. 

4. Проводять обприскування бордоською рідиною (1%) або хлорокисью міді (0,3-0,4%) проти хвороб. Ремонт насаджень - підсадка випали рослин.

Розпускання бруньок

1. Проводять санітарну обрізку, видаляючи подмёрзшіе гілки - їх легко відрізнити по нерозпущеною або всохлі на початку розпускання листя.

2. Обприскування 0,3-0,4% розчином хлорокиси міді + 1-2% розчином хлорофосу проти хвороб.

Поява бутонів

1. Друге обприскування 0,3-0,4% розчином хлорокиси міді + 0,1% розчином актеллика, кінмікс, дециса або ін. Проти хвороб і шкідників.

2. Друга культивація з подальшим мульчуванням торфом, перегноєм або роздробленої тріскою.

Цвітіння

1. Якщо стоїть посушлива погода, необхідно провести полив рослин.

В середньому, застосовують такі норми поливу (л):

Саджанці чагарнику.......... 10 - 20

Саджанці дерев.............. 40 - 50

Крупномірні дерева...... 100 - 150

Великі дерева................. 200 - 250

Одночасно з поливом проводиться внесення 0,001 - 0,003% розчину гетероауксину для стимулювання коренеутворення. Розчин стимулятора вноситься зазвичай в лунки безпосередньо після поливу рівномірно по всій пристовбурної площі.

2. Проводять позакореневе підживлення, особливо молодих посадок до 20 років. Позакореневе підживлення є корисним агротехнічним прийомом і проводиться шляхом обприскування рослин розчинами мінеральних добрив сечовини (0,1%); аміачної селітри (0,2%), суперфосфату (0,5-1,0%), хлористого калію (0,5%). Робочий розчин суперфосфату настоюється за добу до застосування, а решта - в день застосування розчиненням в холодній водопровідній воді. Позакореневе підживлення поєднують з обробкою розчинами інсектицидів. Найбільш доцільно проводити обробку в ранкові та вечірні години або похмурі дні без дощу. Не можна проводити обробку при сильному вітрі, до і відразу після дощу. Для забезпечення ефективності підгодівлі при сухому грунті рослини перед обробкою необхідно полити. 

3. Якщо немає мульчі - третя культивація грунту для знищення бур'янів і забезпечення дихання коренів, особливо якщо на поверхні грунту утворилася кірка.

Від кінця цвітіння до листопада

1. Після цвітіння проводять формувальну обрізку ранньоквітучих чагарників. На всіх породах здійснюють видалення порослі, виломкі Волчков. Проводять стрижку живоплотів і бордюрів для додання їм заданої декоративної форми. При цьому у живоплотів і бордюрів обрізається до 1/2 приросту пагонів. За сезон здійснюють 3-6 стрижок живоплотів в залежності від темпів зростання рослин. Для виправлення живоплотів, оголилися знизу, можна зрізати всю надземну частину і залишити пеньки висотою 5 - 10 см.

2. Через 2-3 тижні після цвітіння проводиться третій обприскування хлорокисью міді спільно з розчином хлорофосу і мінеральних добрив проти хвороб, древесніци і древоточца і для підживлення рослин.

3. При посушливій погоді проводять 6-8 поливів з одночасним внесенням гетероауксину. Перший полив поєднують з рідкої мінеральної підгодівлею сумішшю мінеральних добрив в наступному складі на 10 л розчину: сечовина - 30 г, суперфосфат 20 г, калійна сіль - 10 г. До цього розчину можна додавати 0,001 - 0,003% гетероауксину.

Рекомендуються такі дози розчину для підгодівлі:

  • Дерев 10 - 20 років 30 л;

  • Дерев 20 і більше років 50 л;

  • Чагарників 10-15 л.

Закінчують поливи в середині серпня вологозарядковий полив - 70-80 л / м2 для чагарників і 100-150 л / м2 для дерев. 

4. Якщо немає мульчі, то після кожного поливу культіруют пристовбурні круги.

5. Проводять 5-6 обмивань крон листяних чагарників та дерев і 8-10 - хвойних. Обмивання крон здійснюється для видалення з листя пилу і комах. При обмиванні крон поліпшується фотосинтез, обмін речовин і теплообмін. Обмивання виробляють в ранні ранкові години або ввечері до повного змочування листя, гілок і стовбура. Витрата води на одне дерево залежить від його віку. Так, для дерева 8-11 років необхідно 15-20 л води, 12-20 років - 20-30, 21-30 років - 40-50, 30 років і старше - до 100 л. 

6. У липні вносять по 30 г / м2 калійної солі для підвищення морозостійкості і посилення закладки квіткових бруньок.

7. У вересні один раз в чотири роки здійснюють внесення основного добрива в дозах, наведених у таблиці 5.

Таблиця 5. Дози добрив для основного внесення під декоративні культури

Джерело: Goldentime. ru

Обробка грунту на садовій ділянці Роботи проводяться восени і взимку Внесення гною добрив знищений

Урожай і якість овочів багато в чому залежать від правильної обробки грунту. В добре обробленої, але не розпорошеною грунті створюються сприятливі умови для прогрівання орного шару і збереження тепла, поліпшуються водний і повітряний режими, підвищується доступність поживних речовин, і в той же час не буває вогнищ з підвищеним, шкідливим для рослин, вмістом добрив. За рахунок обробки грунту знищується смітна рослинність, знижується ураження рослин хворобами та шкідниками, забезпечується сприятливе ложе для насіння.

Обробіток ґрунту на Вашому земельній ділянці необхідно починати восени, відразу після збирання врожаю і до настання холодів.

Як правило, город копають садовою лопатою, що дозволяє рівномірно обробити ґрунтовий шар на глибину 35-40 см. Потім грунт боронують граблями, краще металевими, в два-три сліди і роблять гряди або гребені.

Якщо ділянка призначається для вирощування капусти, огірка, кабачків, салату, селери одночасно з перекопкой грунту вносять гній, перегній або компост. Якщо ж органічні добрива вносили в попередньому році, то під моркву, буряк, редьку, скорцонеру гній не застосовують, а обмежуються мінеральними добривами або невеликою кількістю перегною або компосту.

Послід птахів, свіжий кролячий, овечий і козячий гній при перекопуванні в грунт краще не вносити, а спочатку прокомпостувати.

На знову освоюваних ділянках в Нечорноземної зоні для вирощування овочів перегнійний шар доводиться створювати шляхом глибокої обробки грунту і внесення великої кількості добрив. Грунт обробляють лопатою або плугом, нарізаючи тонкими шарами і прікапивая додатково 3-4 см подзоленой землі або підгрунтової глини. Органічні і мінеральні добрива вносять в більш високих дозах, ніж на окультурених ділянках, і ретельно перемішують з грунтом. Кислий грунт нейтралізують вапном, крейдою, доломітового борошном. При цьому поліпшується доступ повітря до коріння, створюються більш сприятливі умови для життєдіяльності мікробів, що розкладають органічну речовину.

Осіння обробка грунту дозволяє добре очистити її від багаторічних бур'янів, а також знищити частину шкідників і збудників хвороб, оскільки вони виявляються вивернутими з глибини на поверхню і взимку гинуть.

Важку, що не окультурену грунт копають штиковою лопатою, а стару, перегнійну - садовими вилами, якими зручно витягувати кореневища бур'янів, особливо пирію, не пориваючи і не розрізаючи їх на частини.

Є й інший метод знищення пирію - поховання його під товстим шаром землі, наприклад, при тришарової перекопуванні грунту. При цьому верхній шар товщиною близько 25 см, пронизаний кореневищами пирію, укладають вниз, середній - піднімають нагору, а нижній - посередині. Така обробка, а також заміна оранку, з внесенням добрив дуже корисна для овочевих культур і картоплі.

Перекопуючи або переорюючи ділянку під зиму, не слід розпушувати брили. Це створює більш сприятливі умови для їх промерзання, вивітрювання і снігозатримання.

Навесні такий грунт тільки розпушують, вирівнюють, боронують граблями і в найбільш ранні терміни висівають насіння салату, моркви, петрушки, редиски, капусти, брукви, цибулі та ін.

Важку грунт навесні доводиться перекопувати повторно так, щоб не вивернути потрапив на дно борозни верхній шар з насінням бур'янів, а потім її ретельно боронують.

При освоєння не окультурених ділянок - старої поклади, луки або перебувають під лісом - грунт найкраще перекопувати з оборотом пласта, при цьому вибирають каміння, видаляють коріння, витягають пні і корчі, а верхній шар ретельно обробляють лопатою, сапкою, граблями. Для поліпшення механічного складу корисно до важкої грунті додавати пісок, а до легкої, піщаної - глину. Навесні поверхню грунту вирівнюють граблями або бороною, якщо ділянка великий, а потім перекопують або переорюють знову, але на меншу глибину, ніж при перевалі пласта, і вносять органічні добрива.

Грунти з достатньою кількістю органічних речовин - чорноземні, торф'яні, а також супіщані - досить перекопати можливо глибше лопатою з одночасним внесенням добрива або зорати плугом з оборотом пласта. При цьому також створюються умови для кращого розкладання органіки, забитих в грунт коренів і залишків рослин, промораживания пласта і знищення зимуючих шкідників. Зорана або перекопана восени грунт до того ж поглинає більше вологи і краще утримує її.

Навесні Грунт починають копати, коли вона поспіє, т. Е. Мажеться, відстає від лопати, розсипається. При запізнення з обробкою і пересиханні верхнього шару оброблення виходить грубою, утворюються грудки, які потім важко подрібнити. Щоб запобігти цьому, грунт відразу ж, як тільки поверхня підсохне, необхідно культивувати в два-три сліди, щоб зверху утворився шар мульчі 4-5 см. Це дозволить оброблюваного горизонту рівномірно прогрітися і дозріти, в той же час захистить і нижні шари від осушення.

На низьких сирих ділянках з близьким розташуванням грунтових вод роблять гряди або гребені, дренажні канави. Ширина гряд на легкому ґрунті 1 -1,2 м, висота 18-20 см і до 30 см на важкої. Відстань між грядами 35-40 см. Гребені насипають на відстані 60-70 см.

Деякі овочівники обмежуються на городі дрібної обробітком ґрунту, без перекопування на штик лопати, проте вносять при цьому значні дози органіки. Така обробка можлива на грунтах, багатих перегноєм, чистих від бур'янів, з легко оброблюваних верхнім шаром, або на чорноземах.

Виходячи з вчення академіка В. І. Вернадського про «живу речовину», багато городники обробляють лише шар грунту глибиною 5-6 см так, що його вміст перемішується, при цьому бур'яни підрізають і закладаються в грунт, що дозволяє їх знищити і використовувати на добриво. Така обробка не знищує живу речовину, оскільки воно живе в основному на глибині від 5 до 15 см. Грунт нижче цього шару рихлять, не перегортаючи і не закладаючи глибше, в глину, щоб не видалити живу речовину з природного середовища існування, не порушити інфраструктуру і забезпечити нормальне надходження до нього вологи та повітря. Тому глибина розпушування повинна бути не менше, ніж глибина грунту, т. Е. 15- 16 см. Корисно і розпушування підгрунтя.

Одночасно з такою обробкою грунту вносять напівперепрілий кінський гній. Але його не розкидають по всій площі, а розкладають рівномірно купками і закладають в грунт на глибину 5-15 см, куди будуть висаджені рослини. Потім гній прикривають ґрунтом шаром 2-3 см.

У цьому випадку важливо заздалегідь розподілити гній і посадковий матеріал на однаковій відстані одна від одної, а підготовку грунту починати при досягненні нею температури 8 ° С. У середній смузі Росії це буває зазвичай в кінці квітня - початку травня.

Взагалі поспішати з обробітком ґрунту не треба, так само як і не можна запізнюватися. Провести її вчасно необхідно ще й тому, що висаджені рослини відразу потрапляють в оптимальні умови зростання, що дозволяє їм розвиватися найкращим чином і давати найбільший урожай.

Джерело: Www. nerud-m. ru

Обробка грунту

У статті описується весняна обробка грунту різного складу, осіння перекопка цілини, що таке стиглість грунту і яких видів стиглість грунту буває, як визначити стиглість грунту.

Урожай і якість овочів багато в чому залежать від правильної обробки грунту. В добре обробленої, але не розпорошеною грунті створюються сприятливі умови для прогрівання орного шару і збереження в ньому тепла, поліпшуються водний і повітряний режими, підвищується доступність поживних речовин і в той же час не буває вогнищ з підвищеним, шкідливим для рослин, вмістом добрив. За рахунок обробки грунту знищується смітна рослинність, знижуються захворювання рослин і поразка їх шкідниками, підготовляється сприятливе ложе для закладки насіння.

Система обробки включає: розпушування, обертання грунту, перемішування орного шару, вирівнювання, прикочування ділянки, саморобку гряд, гребенів, підгортання рослин, підрізання бур'янів.

ВЕСНЯНА ОБРОБКА ВАЖКИХ ПО ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ПОЧВ

Обробіток ґрунту на городній ділянці необхідно починати, якщо це можливо, то ранньою осінню. Якщо ділянка, відведена під город, являє собою цілину, то на малопридатних грунтах, важких за хімічним складом, доцільно провести перекопування грунту з перевалом пласта. Для цього спочатку викопують канавку глибиною 45-50 см і шириною близько 1 метра квадратного. Вириту землю відвозять на тачці до місця, де повинна бути остання канавка. Поруч з першої канавкою риють другу таких же розмірів, викидаючи землю в першу. Потім землею з третьої канавки засипають другу, з четвертої до третьої і так далі. При перекопуванні ділянки стежать за тим, щоб верхній шар грунту укладався на дно канавки, а нижній - наверх. Останню канавку заповнюють землею з першої канавки.

При перекопуванні перевалом роздрібнюють великі брили, які будуть укладати в нижні шари грунту. при цьому викидають на поверхню і прибирають з ділянки камені, коріння рослин. Якщо є можливість, то непогано при перекопуванні додавати до глини пісок, а до піску - глину, щоб грунт був досить вузький і пухкої.

Навесні поверхню обробленої таким чином грунту вирівнюють граблями або бороною, а потім її перекопують знову, але на меншу глибину, ніж при перевалі пласта. У грунт вносять органічні добрива - гній, перегній або компост із закладенням плугом або лопатою. Глибока перекопування грунту перевалом значно покращує її родючість.

На грунтах з достатньою кількістю органічних речовин - чорнозему і торфовищах, а також на супіщаних немає необхідності вдаватися до трудомісткого процесу перекопування грунту. Тут її орють або перекопують глибше лопатою, з одночасним внесенням органічних добрив.

Осіннього перекопування ДІЛЯНКИ

Осіння перекопування або переорювання ділянки створює сприятливі умови для розкладання внесених добрив, забитих в грунт коренів і залишків рослин, промораживания пластів і знищення зимуючих шкідників.. зорати або перекопана восени грунт поглинає більше атмосферних опадів і талих вод, краще утримує вологу.

Призначені для внесення гній або інші органічні добрива розкидають на ділянці і в той же день закладають землю.

Перекопуючи або переорюючи ділянку під зиму, не слід розпушувати брили. Це створює більш сприятливі умови для їх промерзання, вивітрювання і снігозатримання. У південних же районах, які страждають від нестачі вологи, восени обробку грунту (оранку, перекопування) проводять з одночасним розпушуванням (боронуванням або обробленням граблями). В таких умовах грунт буде менше втрачати вологи в вітряну погоду.

Стиглості грунту.

Оранку ділянки та іншу обробку проводять, коли грунт досягає стиглості. Розрізняють біологічну і фізичну стиглість грунту:

- при біологічної стиглості грунт стає пухкої, але не розпорошеною, видає особливий запах, темніє і стає пружною. Ці зміни відбуваються в результаті того, що в грунті посилюється діяльність корисних мікроорганізмів, що розкладають органічну речовину з виділенням вуглекислого газу і летючих ароматичних сполук. Біологічна стиглість грунту пов'язана з її фізичної стиглістю, що наступає значно раніше;

- фізична стиглість - це такий стан грунту, при якому вона під час обробки не мажеться, не розпадається на брили і не розпорошується, а добре кришитися на дрібні грудочки. обробляють грунт, коли вона досягає фізичної стиглості. Для її визначення з різних місць беруть неповну жменю грунту, злегка стискають в руці і кидають на землю. При цьому стигла суглинна і супіщаних грунту розпадається на дрібні грудочки, а глиниста не змінює наданою їй форми. незрілий, перезволоження грунту при падінні сплющується.

Зяблеву обробку грунту, особливо з поглибленням орного шару, проводять, як тільки вона досягне стиглості і до настання затяжних дощів.

Весняному перекопуванні ДІЛЯНКИ

Структура грунту, обробленої в перезволоженому стані, взимку не завжди поліпшується, а при частих відлигах і наступних замерзання неминуче погіршується. При перекопуванні або оранці ділянки навесні забезпечують повне перевертання пласта із закладенням гною та інших органічних добрив на дно борозни. Якщо ділянка не була скопати або перекопаний восени, це роблять якомога раніше навесні при достигання грунту.

На низьких сирих місцях з близьким розташуванням грунтових вод, а також для підготовки до більш ранньої висадки навесні теплолюбних культур восени на ділянці роблять гряди шириною 1-1,5 м і висотою 20-25 см. На грядах навесні швидше тане сніг, вони краще прогріваються і провітрюються, посів і посадку на них можна провести на 10-15 днів раніше звичайних строків.

Обробка грунту навесні залежить від того, чи була вона зорана або перекопана восени. Якщо ділянка була оброблений восени, при першому підсиханні грунту його боронують або рихлять залізними граблями поперек або уздовж пластів. Розпушена грунт, особливо з великим вмістом вологи, нагрівається навесні значно швидше, ніж щільна. Якщо восени гній не вносили, це роблять весною при перекопуванні або переорювання городу.

Важкі, малоструктурна грунту за зиму сильно ущільнюються, тому весною їх треба знову перекопувати, зменшивши глибину перекопування зябу на 3-4 см, щоб не вивернути на поверхню добрива і забиті восени бур`яни.

Після першої обробки грунту приступають до розбивки городу на квартали або ділянки з урахуванням наміченого чергування культур і плану сівби в поточному році. Розбивка городу повинна бути по можливості простою і зручною.

Схожі статті
  • Час обробки грунту в городі
  • Ерозія ґрунту і всі способи захисту
  • Поліпшення грунту
Обробка землі від шкідників

Джерело: Sovetiogorodnikam. ru

Осіння обробка саду від шкідників що потрібно врахувати


Обробка землі від шкідників

Осіння обробка саду від шкідників - необхідний захід, який допоможе запобігти весняне нашестя комах, підвищить врожайність плодових дерев і ягідних кущів. До вересня під корою, в верхніх шарах грунту і під опалим листям скупчуються комахи-шкідники і їх личинки. Своєчасно перекопавши землю і обробивши хімікатами дерева, ви значно зменшите їх число.

Відразу після збору врожаю яблук і груш, крони і стовбури дерев обприскують розчином сечовини (400-500 г на 10 літрів води) - це допоможе в боротьбі з паршею. Від парші та плодової гнилі ефективна також обробка бордоською рідиною або мідним купоросом.

Обробка землі від шкідників

Особливу увагу в садових роботах приділяється перекопування грунту і прибирання опалого листя. Іноді садівники перекопують грунт разом з листям, вважаючи, що це поліпшить якості грунту під деревами та чагарниками.

Це помилкова думка. Листя краще прибрати і закомпостувати, щоб знищити, наприклад, що залишилися на ній суперечки кластероспоріозом і коккомікоза.

Перекопування грунту виробляють на глибину 15-20 см в міжряддях і 10-15 см по проекції крони чагарників або навколо стовбурів дерев.

Щоб не пошкодити кореневу систему використовують садові вила, розташовуючи їх вздовж коренів.

Дуже часто хвороботворні мікроорганізми і комахи, зимують на засохлих і пошкоджених хворобою пагонах.

Хорошим механічним методом боротьби з ними є обрізка і знищення цих пагонів. А так же очищення кори плодових дерев від моху, лишайників, відмерлої кори, збір і знищення хворих плодів.

Це допомагає позбутися від самок павутинних кліщів, збудників іржі, борошнистої роси, антракоза, почковой молі, побеговой галлици, смородиною подушечніци. Восени з дерев знімають і спалюють ловчі пояси разом з забрати туди гусеницями яблуневої плодожерки, довгоносики та іншими комахами-шкідниками.

Заключним етапом осінньої боротьби з шкідниками вважається фінальна обробка дерев і чагарників трехпроцентной бордоською рідиною. Розчин можна приготувати самостійно: 300 м мідного купоросу розчинити в 3 л. теплої води. У 10 літрах води розвести 400 г вапна, постійно помішуючи, з'єднати суміші, вливаючи купорос тонкою цівкою.

Обробка землі від шкідників

Обприскування проводять в кінці жовтня - початку листопада. Роблять це в сонячну безвітряну погоду, намагаючись обробити всі пагони і основні гілки дерев, посадки суниці і надземні частини багаторічних квітів.

Для такої мети добре підходять обприскувачі з балонами, в яких суміш знаходиться під тиском. «Душ» з бордоської рідини допоможе позбутися від парші, борошнистої роси, сірої гнилі, і пурпуру плямистості, коккомікоза та інших небезпечних хвороб.

Обробка землі від шкідників

Осіннє обприскування бордоською рідиною добре ще й тим, що дозволяє ґрунтовно опрацювати сад в зручний час, не завдаючи шкоди корисним комахам, не піддаючи обробці зав'язі або зрілі плоди (що особливо актуально навесні і влітку, коли починається масовий виліт комах-шкідників).

Такі основні роботи в ході осінньої обробки саду від шкідників. Здоров'я, краси і багатого врожаю вам і вашому саду!

Тізерна мережу

О. Фатєєва

Тізерна мережу

Джерело: Sait-pro-dachu. ru


Ротару:и даже после 45 лет Ваша кожа будет свежей и подтянутой, если...

Добавляю 1 каплю и СЕКС с мужем длится по 2-3 часа. Потенция железная!

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

При простатите и вялой потенции никогда не трогайте свой...

Вам кричу! Если ноют колени и тазобедренный сустав cразу убирайте из рациона...